konstantinXX

а вот тут надо грамотно настроить спад дабы уйти в него в случае "неуспеваемости". Можно в 4Т работать - этот режим имеет нормальный и пониженный ток , да и пруток взять посолиднее не помешает. А тонкий пруток в углу на больших тока бывает и на пол шестого уйдёт ввиду не большой разницы между солидус/ликвидус у алюминиевых сплавов.

Кстати, тренироваться всё же лучше в перчатках, в тех самых, в которых работаешь. Иначе натренировавшись открытой ладонью и одев перчатку можно получить совсем другой результат.

Для тонколистовой ферритной нержи подогрев не нужен. Используйте присадку (без присадки не надо), сварка обратноступенчатым, минимальное тепловложение за счёт ускоренного ведения горелки (а для этого надо толково подобрать комфортный ток). Можно использовать пульс, но с пульсом мне не понравилось - много заморочек. Обычный линейный режим проще и понятнее оказался, по крайней мере мне. Да, трещины при задержке горелки на одном месте появляются сразу, поэтому их легко обнаружить откинув маску (а если маска нормальная, то и в ней увидите). Трещина проявится в виде пятна нагрева за горелкой. Сразу за трещиной нагрева не будет, либо он будет слабым, что вы и увидите. Граница раздела и есть трещина. П.С.: использование теплоотводов очень желательно.

@mikinalexei, Виктор уже радиками не занимается, перерос он это. А я делаю трубки крайне редко, только когда хорошие люди попросят, поэтому приспособ у меня пока не много, это ж я на перспективу сказал, что , а сей час мне в этом нужды нет. Трубка или радик у меня не частый гость, скорее экзотика, чем повседневность. Но те приспособы, что имею, уже выложил, может кому и понадобится. Я ведь то же их делал не из головы, а на форуме подсмотрел.Виктор, спасибо за идею с прорезами под конус, можно будет попробовать ради прикола, а не презренного золотого металла ради. П.С.: Боже упаси, мне только ванны в гараже не хватало. Я хочу цементовоз)))

@Kurt1, Михаил, да дело не в европах, просто я не технарь, знаю только на уровне уроков физики за 7-9 класс, а у нас там все барометрические единицы в Паскалях (не к ночи Блёз будет помянут) были. Вот и привык. Я вообще человек привычки и из старой джинсы меня не вытянуть. С уважением. за такие деньги пусть они сами ими пользуются. Свои приспособы я сделал из обрезков железок и деталей из ближайших магазинов автозапчастей и метизов.П.С.: соединение штуцера с трубкой выполнил через полиамидную шайбу. Не знаю зачем, просто под рукой оказалась. Купить её можно в магазинах метизов, но не везде есть. П.С.2: у самодельной приспособы есть одно важное преимущество: её можно вечно наращивать и наращивать под разные размеры и формы. Столкнулся с новым соединением - сразу добавил в арсенал нужный переходничок.

@Точмаш 23, а "молотковый" штанген он для чего такой предназначен? Уже понял: "молоток" это место удержания штангена при вращении.

Я со шлангом обычным не рискую больше 1,5МПа поднимать, стрёмно. А вот шланг тормозной системы в норме держит, согласно сведениям из инета, 7МПа, поверочное, конечно, выше. Поэтому и решил его использовать. Давление выше 2,5МПа редуктор мне поднять не даст, да и ни к чему. П.С.: азотный баллон мне достался не дорого. Маленький кислородный баллон мне подарили, просто переаттестовал его с заменой вентиля и всё.

Спасибо, господа, коллективный разум как всегда побеждает. А вторую завтра, сегодня потокарить надо пришлось внепланово: :

Роман, всё отлично, сегодня опробовал прицепиться за "дальний" от края край (вот загнул!) раструба. Нормально держится и трубку не мнёт, а я боялся и переживал. Спасибо вам за совет.

"Возвращаюсь я с работы, ставлю рашпиль у стены..." а я то всё раньше думал, про кого это песня? @selco!

@ШИТИКОВ РОМАН, у меня подобная приспособа есть, а за что она на трубке упирается? за дальний край раструба?

это хорошо. дык родимыми а работаю, в данном случае использовал 4047 2мм. Ладно, сколько людей столько и мнений. Остаётся только практический опыт, найду на днях кусок провода подходящий да попробую, благо жертвенный радиатор есть. С уважением.

@круазик, да заварить его не проблема. Это я без особых проблем сделал, ну, немного пришлось постараться из-за слишком толстой присадки. Просто пока не горю желанием тратить 700-1000р. на 0,8 или 1мм 4043, хочу попробовать проводом но рука не поднимается - не по правилам это. А какули, что на радике я толстой присадкой оставил, сегодня ради интереса сточил фрезой - всё в норме, хорошо заварилось. Правда соседнюю трубку задел, пришлось сразу и её запаять. Радиатор хоть и учебный, но почти новый и крепкий, жаль его, может кому и подарю после опытов.

@selco, Валер, сегодня опробовал твой совет с пульсом на алюминии, который на линейном токе склонен к порам. Действительно работает! Спасибо за идею.

Валер, как ни странно, но при пробной сварке жидкость проблем вообще не доставила, хоть и имелась внутри. Самое трудное было налепить первую каплю рядышком, потом вполне себе норма. Ну, и поджиг электрода подрегулировать в минус, на нормальных настройках сразу дырень делает. Ладно, на днях может и потренируюсь, т.к. начинают обращаться с этим вопросом.

Да с руками как-раз то всё понятно. Если попала кислота, то промыть содовым раствором, если попала щёлочь, то окунуть руку в тазик с серной кислотой . По рукам я даже не заморачиваюсь, поболит немного и ладно, в конце концов все люди взрослые и понимающие. Когда варишь выжигая присадку до окурочка то же больно, но терпишь жалея дымящиеся перчатки! С химией примерно то же самое. Короче, все соблюдаем технику безопасности.

@Точмаш 23, Виктор, все не так однозначно. Жир на коже здорово препятствует "работе" кислоты и даёт время на окунание кожи в воду. Щёлочи жир не помеха, и времени на окунание без последствий просто нет. Если щёлочь попала в глаз, то смыть её не возможно, вообще, подкисленными растворами в т.ч. Только естественные реакции буферной среды, и всё будет зависеть исключительно от массы попавшей щёлочи. Увы, но это так. Поэтому главное правило - профилактика превыше всего. Не допустить попадания щёлочи в глаз это главная задача и единственно верное решение.

Приветствую вас снова, господа. Хотелось бы капнуть слегка такую тему. Стали поступать предложения ремонта радиаторов легковых автомобилей. Не секрет, что с финансами у многих сей час если не туго, то излишне тратиться не хотят. Поэтому даже не дорогие радиаторы люди захотели чинить, тем более, что на китайские машины сей час стали ставить радики производства страны откуда пришла модель. Столкнулся с этим буквально на днях, когда на моё предложение купить китайский радиатор на китайскую машину, вместо того, что бы его чинить, услышал - "он там корейский". Короче, надо осваивать ремонт радиаторов легковых авто. Проблема в следующем. Многие легковые радиаторы собраны на резинках. Если течёт доска, то вопрос ясен. А вот предположим перетёрло или пробило трубку в паре сантимов от доски, то что делать? Паять такие вещи по центру радика легко, на фото трубка радиатора от пыжика паянная 4047: Но пайка сожгёт резинку. Тепло должно быть сильным и коротким, например - сварка радс. Но как это осуществить, если толщина стенки трубки это доли миллиметра, плюс внутри совсем не располагающая к оптимизму жидкость, точнее - её остатки. Попробовал на "учебном" радиаторе, получилось, но результат меня не устроил. Ведь варить пришлось прутком 4047 диаметром аж 2мм и это на токе 10А. Весёлая такая какуха получилась. Хочется взять присадку потоньше, но что из-за этого покупать пачку "миллиметровки"? Дорого это на первых порах и не известно окупиться ли и когда. Пришла в голову шальная мысль, довольно крамольная, сей час тапки полетят. А не попробовать ли подобные вещи варить очищенным от изоляции алюминиевым проводом подходящего диаметра? Трубки легковых радиаторов мягкие, нагрузки на них не большие, может и нормально будет проводом? Уж простите, если кого обидел одной постановкой вопроса варить проводами. Знаю, что уже одно упоминание о них считается дурным тоном. С уважением.

Я вклинюсь со своими нравоучениями, уж простите, но без них ни как. Господа, при работе со щелочами ВСЕГДА используйте закрытые очки, даже если работа занимает очень короткое время. Дело в том, что все щёлочи это сильнейшие глазные яды. Даже капля раствора щёлочи убьёт глаз в лёгкую. Ни вода, ни тем более сода здесь не помогут. Имейте это ввиду. Любой, мало мальски опытный химик, без проблем орудует сильнейшими кислотами, часто даже перчатки не одевает, но со щелочами всегда осторожен. Ибо любой химик знает, что самая ядрёная кислота мелочь по сравнению с этим "мыльным" раствором. С уважением.

наоборот - поднакопил... бочек

а ведь я горжусь, что знаком с тобой! Звиняюсь за неприкрытую липкую лесть (подаётся слегка разогретой).

ты имел ввиду 0,8Мпа=8Атм? 8Мпа=80Атм.Я имею ввиду, что низкой стороне хватит 10-12Атм для трубки, а вот до испарителя надо давать не менее 15Атм, лучше все 20. При этом для обычного шланга 15Атм уже предел. В любом случае струбцина там не вариант - "мяса" на отбортовке нет совсем и цепляться просто не за что.

Вить, большая трубка это низкая сторона, её больше 1МПа ни к чему, а вот с малой трубкой пока не знаю, 1,5МПа для такого шланга предел

нет, там бортик очень тонкий, это совсем не вариант, его просто разогнёт. а вот это очень даже вариант, спасибо.

@круазик, чем они так умудрились кулер ромашкой развернуть??