ММАстер

Так было, пока часть полки не вырезал на упорном уголке. После этого, отрезанная заготовка просто падала вниз. На счет хлипкости и примитивизма конструкции не спорю, но мне для конкретной работы однажды неплохо помогло.

@Nail02, Вот фото упора, примитивно конечно, но делалось наспех и под конкретную работу. В прошлом году нужно было изготовить 1500 хомутов для крепления труб наружных газопроводов - так без него как без рук.

Как Вам уже посоветовали упор лучше сделать подвижный, это связано как с габаритами проката так и с неизбежным износом круга. И устанавливать упор, при использовании нового круга нужно не ближе к стойке, а наоборот. Отрезной круг легче будет резать заготовку, если прорезать её как бы с одной кромки, нежели резать её с середины. При износе круга двигать упор ближе к стойке. Так же, пока у Вас идет процесс постройки станка можно предусмотреть установку "мерного упора", т.е. чтобы отрезать несколько заготовок одинаковой длинны. У себя на Маките "сколхозил" с помощью двух уголков(завтра постараюсь сфотографировать). По поводу включения станка - лучше только одна кнопка на ручке, нажал - режешь, отпустил - остановился станок.

Попробуйте провести эксперимент - обмотайте любой электрод простым канцелярским скотчем и скручивайте его хоть в бублик, пока не порвется скотч обмазка останется на месте.

Пыльники можно конечно, не лишние будут, но так как в конструкции данного узла система смазки не предусмотрена, то прокрутится эта ось очень длительное время, там максимум 2/3 оборота. Как вариант, длину оси можно оставить с запасом, как только будет появляться выработка(лет через надцать), пробить её дальше, а изношенную часть отрезать. Если же выработка будет во втулках - то разверткой их выровнять и выточить новую ось. Но это всё может произойти лишь при промышленном использовании данного девайса.

Вот, сегодня поработал немного. Ресивер для DAF из двух баллонов из под пропана. Когда срезал обручи, приваренные на баллонах для устойчивости, прорезал(не насквозь) основной металл баллона - было решено заварить. Резьбы для штуцеров ампутированы из старого ресивера. Накачал 8 очков, помылил, всё получилось айс! ММА, электроды МР-3С, плазморезка, газ. сварка и много много вони от злополучного одоранта, кстати хлорка и марганцовка не сильно помогли, Работал в adflo - фильтр в помойку, включаешь и пахнет, пропитался одорантом. Как то так!

Начало есть, значит и результат будет . Позвольте вопросы:

Да, много можно Ваших печек из такой трубы сделать !

Да, да именно про помехи мне и говорил мастер. Но думаю, что он был достаточно квалифицирован, что бы не перепутать порядок подключения. Хотя, я сообщу ему про этот нюанс, возможно всё вернется на место.

@svarnoi69, Первые потуги в области ипортозамещения !

Всё зависит от того, что для Вас значит "не космос"? А так, если только для строительства дачи, возьмите обычный Китай.

А обосновать, пояснить, растолковать?

Черные понедельник и вторник в ЦБ РФ... И завтра на ММВБ после сегодняшнего выступления Нашего Президента!

И вовсе никуда не пропал. Два дня с местным электронщиком "колдовали" над плазмой. Суть поломки была в следующем - был обрыв трансформатора, что стоит на кнопку включения плазмотрона. На фото его не видно, но приблизительно указал. Дальше - перемотали трансформатор(одну из его катушек), ставим на место - при включении вводного автомата сразу срабатывает воздушный клапан и осциллятор выдает пучок искр, причем происходит это 3 раза миллисекундными перерывами. В чём дело, спрашиваем мы себя? Кол-во витков считали, диаметр проволоки отличается от исходного на 2 сотки(списали на толщину лака). Я с электроникой на ты, поэтому некоторые термины цитирую со слов местного мастера. Решаем(точнее решает мастер), что намотали всё таки не так как надо было, не хватает индуктивности, подсоединяем к перемотанному трансу ещё одну катушку, тестируем - та же история, ещё одну катушку - клапан молчит и осциллятор тоже, нажимаю на кнопку плазмотрона, но и он молчит!? Что же делать, всё на плате(верхней) проверено и исправно. Мастер предлагает исключить из схемы злополучный трансформатор(вернее одну из его катушек, т.е. оставить только ту, на которую заведена кнопка плазмотрона), но предупреждает, что это ремонт "по колхозному". Мы посоветовались и он решил. Результат - плазма работает. Попробую показать на фото, что куда и откуда. P.S. "Послевкусие" от слов мастера, о том, что это ремонт "по колхозному" не оставляет меня в покое. Сегодня плазма отработала около двух часов, разницы в работе я не почувствовал, тестировал на максимальном режиме, пока всё норм. Мастер пояснил, что эта китайская плазма сделана по "старокитайски" или даже на советский манер, типа так уже не делают, этот транс как дополнительная защита, правда не понятно от чего и для чего. Понимаю, что пояснил не совсем информативно - ну простите за скудоумие в данной области.

Вот примерно обозначил. Да, возможно это будет важно - использовал плазматрон с одним "лишним" проводом. Он идет наверное на защиту (в головке плазмотрона стоит такая штука, если не завернешь контакта не будет) и пилотную дугу. В моем случае он был просто замотан изолентой.

Доброго времени суток, уважаемые форумчане! У меня проблема! Суть: Китайская плазма CUT-70, до сегодняшнего дня работала нормально. Буквально несколько часов назад железяку одну вырезал (см. фото), но вдруг щелчок и искры из передней панели и всё! Ну как всё - не запускается дуга, не работает воздушный клапан - остальное вроде бы в норме? Как случилось - закончил резать и решил сдуть пыль с корпуса аппарата, нажал на кнопку плазмотрона может раз пять-шесть (не подряд), расстояние от плазмотрона до корпуса было приличное, и тут, в общем искры! Вскрыл корпус аппарата - вентилятор работает, на верхней плате горит индикатор - нажимаю кнопку плазмотрона(взял другой) ничего не происходит, а раньше было - щелчок и воздух дул. Такое ощущение, что с кнопки плазмотрона не проходит сигнал, команда для осциллятора и воздушного клапана. Но это мои ощущения - я далеко не электронщик. В чем может быть дело, куда смотреть, серьезная ли поломка или можно обойтись без сервиса? Да, на фото горит лампа перегрева - так было с самого начала эксплуатации и всё функционировало. Прошу помочь специалистов, фото могу сделать получше если потребуется.

Совершенно верно! Берите самый маленький диаметр электрода и будет Вам нужный шов. Если не найдете тонких , берите эти же 3мм и варите в отрыв - повторный розжиг у этих электродов отличный.

Сваял сегодня. Печка, собственно "прачка". Завтра у неё "вырастут" ноги и труба. И отправится она к местному фермеру бычкам водичку теплую готовить - зима однако. ММА, электроды МР-3С, металл 3мм, бачки не мои - из магазина, а фото с мобильника - но суть понятна.

Роман, приветствую Вас. Всё получил, спасибо! АКБ поставил на зарядку, завтра уже будет в работе. Ещё раз благодарю за доверие, за мной долг. Для сомневающихся - платил вперед, продавец более чем адекватный, товар супер, Спидгласс он и в моей деревне Спидгласс!

Уводит, особенно если новым диском(наибольшим диаметром), да железку с хорошим сечением(швеллер 14 например). На профильной трубе в принципе нормально, но точно выставить угол, немного проблематично(штатная разметка обманывает). Речь идет конкретно о Макита 2414.

Нет, отзыв не мой, но я его тоже читал, правда после того как "ушатал" макиту. Да, теперь для рельсов болгарка кировская - кстати справляется, но тоже с перекурами.

Купил себе такую, же больше года назад. Проф. трубы, уголки - на ура! Но однажды решил нарезать на ней рельсы (из 3х метрового сделать 3 по метру) на втором резе дым из двигателя . Как итог статор и якорь под замену. 3800 рублей и станочек снова работает, даже щетки не менял. В общем хороший инструмент, но не любит серьезной нагрузки.

"кондер" - это я так понимаю, конденсатор? Вы планируете работу данного станка от 220 в? А диаметр отрезного диска наверное 400? Если всё так то 1,5 Квт будет маловато однако! Плюс нужно будет увеличить обороты на валу(примерно на 500-600 оборотов), за счет шкивов, т.е. на двигателе шкив будет больше, на валу меньше - опять нагрузка на мотор - однозначно мало будет 1,5 Квт. А по шарниру как и показано на Вашей схеме, вверху- это же маятниковая пила.

Труба полированная, что ли? Если да, то берите лепестковые круги с зерном от 40 до 120, можно и меньше если найдете, потом ГОИ и будет вам счастье. Если нет, то тем же лепестковым уберите побежалость, ну и шов сам "погладьте" . Но еще раз оговорюсь что способность к межкристаллической коррозии шва и околошевной зоны сильно зависит от материала, электродов и режима сварки. А вообще что будете делать то, в каких условиях будет эксплуатация готового изделия?

Метал ворса в таких щетках скорее всего обычный, а желтый цвет это покрытие. А по большому счету не заморачивайтесь, если есть возможность сносите трубы на токарный станок, конечно тут не маловажна их длинна. Ну а если будете делать фаски УШМ, то ничего, что бы способствовало образовании коррозии, на них не останется, ну протрите тряпочной с растворителем, если уж хочется. Кстати марка нержавейки какая?