Активность

Первая же строка в выдаче яндекса Наплавка стали Гадфильда (110Г13) электродами ОМГ-Н.

не удивительно. Если не верно выбранные параметры производителем, то износ просто колоссальный. Сами смотрите: когда дуга горит между деталью и электродом, то сопло просто обжимает дугу и пытается не перегреться. А когда дуга горит между соплом и электродом, то нужно еще и дополнительную энергию рассеивать. Именно поэтому, некоторые производители, для пилотной дуги оставляли 1-5 сек. а дальше гасили ее. просто банальный износ расходки. И!!! Нет контроля, что дуга не зажглась и надо гасить пилотную дугу. Если еще и ЧПУ, то и ЧПУ должен прекратить движения, точнее, даже не начинать. Поэтому, ставим расходку новую и пробуем. Прямо вот что-то сгорело в аппарате, не должно было произойти. А износ расходки - наказание для нерадивого пользователя.

На ржавчину лучше не наносить ничего. Даже все эти краски-грунты типа "3 в 1". Купите жесткую проволочную щетку и ей максимально очистите швы от рыхлой ржавчины. Потом уже можно цинковый грунт. Ну и где не подлезть баллончиком, можно попшикать в колпачек от баллона и в него макать кисточку.

Подскажите пожалуйста подходящий сварочный материал. Периодически приходится заваривать пробоины в дробеметной камере изнутри и снаружи. Использую для этого очевидно неподходящий материал, типа электродов уонии 13/55, ок 46.00, проволоки СВ-08Г2С. Места сварки спустя какое-то время съедает дробью. Сам дробемет спроектирован с ошибками и как будто производитель хочет чтобы спустя 3 года эксплуатации покупали новый. В некоторых местах, которые подпадают под дробеметные удары используется уж очень сильно тонкий металл. Вопрос решается заплатками из толстого металла. Взял кусочек из дробеметной камеры, отнес его на анализ спектрометром. Правильно понимаю, что согласно данным анализа металл ближе всего к стали гадфильда? А чем её лучше сваривать, чтобы металл шва по стойкости к ударным нагрузкам был как основной металл? Нейросети "советуют" электроды ЭА 395/9, они подойдут? Думаю может быть заказать лист такого же состава, подходящий сварочный материал и сделать прям капитальный ремонт дробемета, чтобы надолго забыть о необходимости его латать.

Совсем выпустил из вида! У вас на регуляторе показометр. В смысле манометр. Посмотрите, если открыть воду- стрелка уходит от своего обычного положения к нулю, или нет? Если не уходит- фильтр забился. Если уходит- в стояке расхода нет, и чистить фильтр можно, но бесполезно. Возможно, сантехник в подвале на стояке приоткрыл кран, посмотреть, будет сочится вода по стыку или нет, и забыл полностью открыть...

В инструкции о том как работать с пилотной дугой ничего не сказано. Плазморез китайский Hitbox HBC8000II, по отзывам проблемы с дугой, у некоторых периодически появляются, в моем случае я заметил, что дуга пропала именно после того как забыл присоединить к детали крокодил и начал пытаться резать без массы, на дежурной дуге. Кстати, я заметил, что после этого сопло с электродом несмотря на непродолжительное время работы сильно поизносились.

судя вот по выделенному ... сантехник без рук и глаз ... таких гнать санным веником.

при условии, что и ручки бывают по пол метра (у кисточки)

конечно можно. Только не так эффективно. И все что по ржавчине ... ржавчина это рыхлый состав и следовательно он содержит влагу. Следовательно сверху вы упаковали но внутри то ... То что в составах есть преобразователи ржавчины (могут быть), это конечно хорошо, но не всегда работает на все 100%. Холодное цинкование. Пробовал разное. В целом не плохо работает, но поверх состава, желательно что-то типа лака нанести. Так эффективнее, все же это не горячее цинкование. Но если вы обеспечите тепло изоляцию, т.е. утеплитель поставите, то на ваш век точно хватит и без дополнительных издевательств над самой собой. Т.е. и без покрасок все будет наромально. Толщины материала (шва), с запасом, чтобы снаружи что-то бы проело. Быстрее труба развалится. Обработка шва, это уже просто для эстетики и для собственного спокойствия. у вас стоит регулятор давления. Первое - перекрываете подводной кран (вентиль) (тот что от стояка общего идет). Снизу зеленой ручки у вас "судя по фото" стоит фильтр. На одном фото, там трубочка, и выше краник. Следовательно, под трубку поставляете емкость, открываете этот вентиль и сливаете грязь. Далее не убирая емкость, приоткрываете вводной вентиль и подаете давление, чтобы лучше промыть. Если грязи много, то ... в конце манипуляций, давление будет вновь. Если не поможет, то эта колба откручивается и надо смотреть. Может через фильтр грязь попала. Но пока это рано и не стоит переживать. Но!!! Если конечно не только у вас проблема с давлением, а у всего стояка в доме. Если у всех, такая проблема, то только обращение в УК. только по месту смотреть. Не все хотят в неудобной позе работать. Да и на конечный результат может повлиять. Еще ... ИМХО, не рекомендую я эти коллекторы с вентилями, ох как не рекомендую. Возможно, дорогие и работают, но то что на рынках и в торговых супермаркетах - барахло. Да, больше по габаритам, но лучше собрать из отдельных вентилей это дело. Дешевые коллекторы, не больше года хватает. Если не крутить то и 5 лет работают, но если тронуть, то теч появляется. Поэтому, я от этого отказался. честно, вот прямо смертельного ни чего не вижу. Всегда проблема в качестве стояка. А вот эти трубы ... ну пока ни чего смертельного по фото нет. Качество соединений.... тут да, вопрос... но это решается. Работы на пол дня (день).

Не стоит туда залазить- просто на швабру накрутите салфетку и промокните пол- будет на салфетке вода или ржавчина- тогда можно паниковать. Покрасить тоже просто- в хозмаге купите согнутую под углом кисточку и примотайте её верёвочкой к палке. И орудуйте ею на здоровье. Так же можно и щётку примотать... Кстати, когда открываете кран перед прозрачной трубочкой, там напор какой? Если слабый- то проблема со стояком, если сильный- то с фильтром. И у соседей спросите.

Скорее всего надо откручивать и чистить/ промывать фильтр. На фото не видно никакой катастрофы с доступом. В принципе, и снять можно будет и поставить. Сделайте ещё одно фото, где видны границы люка, а в проём нужно поставить что-то для масштаба- линейку школьную хотя бы. Тогда станет яснее. Мне пока видно, что нужно несколько резьбовых соединений отревизовать и уплотнения по-лучше сделать. У вас там тёплый пол? Зачем нужна такая гребёнка?

Если это только ваша проблема, а не по всему стояку в подъезде (в домовом чате можно поинтересоваться), то позовите сантехника из управляющей компании. Наверное это даже будет бесплатно. Хотя, возможно они только до крана на стояке отвечают, а за остальное попросят плату. В любом случае от звонка диспетчеру хуже не станет. Если не помогает, то возможно там мусор и надо перебрать/почистить. При затоплении нижних квартир переживаний будет больше. Хотя бы страховку от затопления соседей сделайте, если ее нет. только мастер вам и ответит при осмотре.

В зависимости от того как организован поджог пилотной дуги, то последствия могут и быть. Но в любом случае, если дефект произошел, т.е. имеет место быть, того или иного узла, то надо разбираться детально, какая причина этого. Ну и конечно, смотреть инструкцию, что рекомендует производитель. По факту, работа пилотной дуги делает износ плазменного сопла и электрода. Поэтому длительное включение не рекомендуется. Но ... если схемная реализация не удачная или вы нарушили условия эксплуатации, то все может быть. В нормально спроектированном оборудовании, проблем быть не должно и опираясь на свой опыт, такого не встречал. В работе пилотной дуги, обратный кабель вообще не участвует. И от того что вы пилотной дугой по поверхности детали прошлись, не имея замкнутой цепи, как обратный кабель, кроме как увеличенный расход расходников и нагрев поверхности, ни чего не должно быть. Ведь по факту, обеспечить 100% качественное соединение обратного кабеля на деталь не всегда возможно в промышленных условиях. И если бы такая проблема встречалась в оборудовании, то сервисы, просто захлебнулись бы в ремонтах.

А можно ещё пару вопросов? мне не у кого больше спросить( После отключения горячей воды в начале лета, вода из крана (горячая) стала с очень слабым напором, очень тонкая струйка, и так во всех кранах. Связываю это с тем, что мог засориться как-то фильтр грубой очистки, т.к. воду отключали только "температурой", и холодная лилась вместо горячей. А я не перекрывала стояк на горячую, т.к. у меня ПММ подключена именно на горячую (у нее есть такая функция, всё официально ) Я крутила зеленую штуку, и пыталась внутри винт покрутить отверткой - ноль реакции, вода ни хуже ни лучше течет(( 1. Вопрос: могу лия сама что-то покрутить и увеличить напор? или нужно только разбирать фильтр и прочищать? Сама я такое точно не вывезу, сантехника звать? Сколько это примерно стоит? (краники, что бы прогнать воду по резиновой трубке я открывала, никаких изменений) Мне очень стыдно за ситуацию с трубами, надеюсь, ругать меня тут не будут(( Но я откладываю до последнего замену труб, т.к. опять же переживаю, что нужно разбирать весь короб и всё переделывать с нуля практически, т.к. там может трубы какие-то надо срезать, а всё это наверняка требует размаха 2. Возможно ли исправить ситуацию с этими всеми делами (на фото) не разбирая короб? Может мастер сможет подлезть как-то, что бы заменить трубы и гребенки? (ведь фильтры на воду и счетчики как-то устанавливали уже по факту). В сколько денег это примерно выйдет? хочу понять к чему мне готовиться. п.с. все эти ужасающие трубы держаться на добром слове и моей вере, что я успею перекрыть основные стояки, если вдруг что

Может осциллятор, либо любой другой узел отвечающий за дежурную дугу в плазморезе, выйти из строя по причине того, что дежурную дугу включали без подсоединения массы к детали?

Спасибо огромное! Только мне из балончика красить было бы куда проще, там место на пол человека еле влезла и темно. А из баллончика я бы напшикала там, точно бы везде попала. Но щеткой, соскребсти точно не получиться, чисто физически там не развернуться(( можно ли краской прям по ржавчине напшикать? о! спасибо! я посмотрю) а его можно прям на ржавчину без затирки? спасибо! осмотр салфеткой возможен раз в пол года - год, я боюсь, что в какой-то момент я там просто застряну навечно) Очень успокаивает, я испугалась действительно( Там на полу всё темное, не понять, намокло или нет, только салфеткой периодически проверять)

цена 330тр

Ну, таких-то вообще в каждом доме по две.

Сильно зависит от ситуации, конечно! Когда варят "кракозябру", где надо согнуться в букву ЗЮ, да еще под просвет....

в этом и проблема. Многие просто не знают или не задумываются, плюс это еще деньги, пробы и эксперименты. А когда тебе берут, а тебе этим работать, то и психику ломают - работай тем, что дали. Я это проходил, когда UTP на рынке была и давала на пробу свои материалы. Вот тогда я и понял, что такое МР3 . А там еще много нюансов, меньше зачищать - быстрее зачищать, легче процесс идет, стабильнее и т.д и т.п. А вот взял в руки электрод, да что один, что другой и тут и там обмазка и тут и там сердечник стальной. Да еще и аппарат нужен, чтобы вообще все прелести ощутить. В общем, если грубо, то электрод за 1 рубль и электрод за 10 рублей - огромная разница и выгода 10 рублевых, вот вообще не очевидная.

200 А, конечно, не накручивал, но вваривал в трубу 47 со стенкой 10 мм трубу 32 со стенкой 5 мм на токе 160 А (по показометру, конечно) проволокой 0.8 мм. Пока, по совету Сергея Николаича (да продлит аллах его годы!) не уменьшил вылет сопла до 0, тоже имел "какашки" внутри горелки.

да, верно. Но есть и обратный нюанс, проволока течет но сам материал не прогревается в нужной мере. В дальнейшем получаем "холодные швы". Поэтому сварщики\технология, всегда в клещах. Опытный сварщик иногда включает фантазию в виде подогрева детали, чтобы вытянуть слабенький аппарат или еще какие-то выкрутасы. Но все это на опыте и понимании происходящего. Насчет "серево" не согласен. Режим можно подобрать, но вот переженный материал - легко. Плюс более горячий на выходе из под сопла, значит еще и окисленный, сильнее обычного. как бы то ни было, но взять 1.6 электрод или 3.2, я про ММА. И скорость будет отличаться. В МИГ\МАГ грубо, аналогично. Это просто опыт и практика. Поэтому, на слабом аппарате, вариантов нет, берем 0.8. Но если аппарат позволяет и конечно же + сеть, то 1.0 еще как вариант. Но ... кто пробует 1.2... лично из моего опыта, 1.2 все же для 3-х фазных аппаратов, чтобы не нарушать технологию и получить качественное качество. Я полностью согласен с @Serge75 , что высокая скорость проволоки все равно не компенсирует пережигание проволоки при большой удельной энергии. И ванна жидкая получается и дольше ее остужать надо в защитной среде. Поэтому, для маленького диаметра так же свои ограничения. @welderman а вообще тема интересная. И на мой взгляд не раскрытая. На 0.8 из-за более жидкой ванны и меньшей скорости сварки, в итоге мы еще и коробление, больше шансов, получаем. недавно такое наблюдал. да, многие просто почему-то вообще не задумываются прежде чем, либо по голове получили либо еще что ... но потом забывают и вновь эксперименты.

Ты пошарь на форуме поиском - есть информация о ремонте винтов для подвесных моторов. Ремонтировал винт свей Ямахи - словил цепь с выламыванием куска. Сваривалось замечательно, вообще без проблем, а вот винт древнего Нептуна (или Вихря) .... бросил через час мучений.

Конечно! И рентген и УЗК! А, если серьезно, даже USB камера для смартфона - весьма полезная вещь!

Есть хороший знакомый, работает сварщиком в небольшой компании - занимаются ремонтом и обслуживанием котельных, ГРП и проч., народ весьма квалифицированный. Скопилось у меня приличное количество трубных основных Behler' ов 3.2 мм. Я ему и предложил взять на пробу - так теперь только ими и собирает новые узлы (по "нечистому" продолжает всякие МР, ОЗС и прочие, что не жалко). Говорит - качество несравнимое и времени уходит меньше на исправление косяков.