Активность

это очень странно. Не то что не доверяю опыту и тем более экспериментам. Но сомнения остаются. Я уже не раз сталкивался с новыми роликами бракованными. Как-то было у итальянцев то же. Поэтому я давно уже не смотрю, что ролики новые. Если имеются проблемы с подачей, ролики проскальзывают, то конечно смотрю и канавку в роликах как выполнена. Горелку. ... А когда ни чего не помогает, то смотрю, нет ли следов еще и на верхних роликах, из-за не правильной формы канавки, бывает, что проволока глубоко уходить вглубь и ролики по роликам уже идут, не дожимая проволоку. Но с оборотами это ни как не связано было ни разу, если крутит, то крутит и не важно, какие обороты выставлены или предварительно и в сварке. тенденция нашего времени. И пока только это усугубляется. Такое ощущение, что народу нравится не культура в производстве и вообще получать удовольствие от работы, а И ТАК СОЙДЕТ. Подаваны с пережатыми подающими через один аппарат приходят. Т.е. он тянет, он работает, но подающий затянут на все 100%, жаль ограничитель, дальше бы закрутили . Лет 10-15 назад, народ как-то прислушивался, где-то встречалось но редко, скажешь что не надо так делать и не повторяются. А сейчас повально. Ослабишь, отдашь аппарат, через некоторое время опять приходит с пережатым механизмом. Да, проблемы далеко не каждый раз и повторяются с аппаратами, но ролики то перетянутые...

есть маски у которых все работает от солнечной панели и внутри дополнительных источников нет. Возможно какой-то конденсатор повышенной емкости, но как явление - отдельная батарея, нет. Судя по фото в интернете по модели вашей маски, отдельных элементов питания нет.

смотрите за фильтром внутри источника. Если он будет темнеть от масла или (и) образовываться конденсат, значит ваша система не достаточно надежно работает. Давление в системе и достаточно большой расход воздуха, продавливают влагу и масло. Не раз с таким сталкивался, когда однозначно в клапане масло и следовательно все это идет уже в канал плазматрона. При качественной подготовке воздуха, фильтр внутри источника остается таким же светлым как с покупки. Чистый, от механики, а так же от масла и влаги, залог долгой жизни самого плазматрона, а так же клапана. Но так же продлевает жизнь работы расходки, а следовательно и качество реза будет лучше. Кто-то привозил, после кошачьего наполнителя или еще чего... возможно это работает, но нужно учитывать, что это надо своевременно менять. Когда утверждают, что стоят фильтры и не дешевые от камотцы, то прошу фото и выясняется, что уже не один год к ним ни кто не подходил и ... результат плачевный, чиним источник с заменой фильтра и возможно клапана. Да же встречается, что масло и влага + грязь дают такое, что воздух не проходит и в источник попадает низкое давление. Особенно начинает проявляться в холодное время года. Но самое интересное, что вчера все работало, а с утра не могут запуститься .

Насколько позволил бюджет, я об этом позаботился. Два фильтра друг за другом (40 мкм и 5 мкм), чья пропускная способность превышает производительность компрессора, и на входе в источник свой фильтр-регулятор. Так что масло и влагу основную они должны собрать. Глядя на количество конденсата в стаканах фильтров выводы о необходимости осушителя будут сделаны.

Здравствуйте, подскажите такой вопрос. Где стоит аккумулятор в щитке, я так понимаю под светофильтром в самом блоке? какой там элемент? марка? съемный он или нет?

учтите, что качество подготовки воздуха и выбор давления у меня в пояснениях остался за кадром. И из опыта, многие даже на эту тему не думают. И много воздуха, то же не всегда, далеко не всегда, есть хорошо. Особенно это (плохая подготовка воздуха), сказывается через довольно длительный период времени. В каналах или в самом плазматроне, масло запекается как в движателе внутреннего сгорания. И ни какая промывка не помогает, только замена на новое. Поэтому, подготовка воздуха должна быть по умолчанию, как чистить зубы или принимать банно мыльные сеансы. Единственное, что сразу проявляется, это наличие влаги. Тогда расходка быстро летит в мусорку и режимы кстати очень сильно плывут. А уж гворить о качестве реза и совсем не приходится. Но т.к. некоторым качество реза, дело второстепенное, то и так работают, пока ... а тут у кого что, результат - сервис или покупка нового плазматрона и (или) источника.

На него и опирался. На табличной скорости и токе металл не везде прорезан даже) общий принцип понятен.

это обойти не возможно, если нет опыта соответствующего. Плюс вам виднее, что от вас требуют как конечное изделие. Расходка ... да в целом как и в сварке в ТИГ. На одном электроде (диаметр) можно получать в целом хороший результат не меняя электрод. Но встречаются ситуации, когда сварщик не может переплюнуть физику и вынужден взять меньший электрод или больший... С большим диаметром понятнее, начинает перегреваться маленький диаметр и хана. А вот переход на меньший диаметр не столь очевиден, т.к. хорошо заточенный электрод в целом дугу хорошо держит. Но могут появиться гуляние дуги или еще какие негативные нюансы. Т.к. нет должного разогрева вольфрама. В плазменной резке, для одного и того же плазменного сопла можно получать в целом удовлетворительный результат на разных толщинах материала и в целом на разных материалах. Но есть нюансы, когда нужна соответствующая шероховатость поверхности или не допускается не перпендикулярность реза. А так же борьба с соплями с обратной стороны. Получается, что надо не только ток подбирать но и скорость реза, а так же высоту расположения плазматрона. Можно конечно и высоту сделать минимальной, но есть пробои (рез не с края заготовки, а пробой для дальнейшей резки или изготовление отверстий). В таком случае у вас будет быстрее загаживаться защитное сопло или больше нагрузки идти на внешние компоненты плазматрона. Следовательно тут идет больший износ расходки. Если поднять плазматрон, то будет выше дуга и вероятность получить уход от вертикального реза. В некоторых случаях это уже может быть браком. С соплями проще, их в целом не сложно обработать (отбиваются на ура или плоскогубцами снимаются) но это дополнительная работа. Поэтому общего рецепта нет. В целом при стабильности материала под резку (закупка у одного поставщика), приводит в целом к появлению карты реза. Но некоторые детали вообще после плазмы идут на мех обработку. Да и вод сварку, желательно надо отдавать на мех обработку, т.к. азотированный слой и вообще окисленный негативно оказывает влияние на сварку. НО!!! Если у вас копия гипера, то раньше в интернете был мануал по источнику и в нем часть информации была посвещена базовым параметрам реза. Пользуйтесь ими, а далее доводите результат до идеала под ваши материал. Еще раз повторю, что вся синергетика как в ТИГ, карты резки для плазмы и т.п., это для не думающих людей, просто база. Ее в целом достаточно, но если хочется лучшего, то стоит немного поиграться с режимами. И если от вас не требуют чего-то первоклассного, то брать готовое и этим пользоваться.

Так его, теоретически, можно на разной силе тока получить, которой соответствуют свои расходники. Если нет четкой взаимосвязи, что чем больше ток резки, тем лучше, то, конечно же можно сделать в 2-3 раза больше прогонов на разных режимах. А если есть такая взаимосвязь, то потенциальное количество попыток кратно снижается. В общем случае мне все равно это настраивать, чтобы составить оптимальные карты резки, но потенциально хочется уменьшить затраты времени на это.

оптрел и спидглаз. Остальное альтернативы. Касательно сломалось... ломается все, вопрос в гарантии, на сколько качественно и быстро решат вопрос. Плюс, если дешевое, то вероятность поломки выше, чем у дорого... но к бентли это не относится Поэтому, если переживать, что что-то сломается, то жить вообще не представляется возможным. Но, по себе скажу, что я лучше б\у куплю, но из дорого сегмента, чем дешевое, но новое (правда это подарок и тут это правило скорее всего не имеет жизни). Иногда это правило не работает, но тут все зависит от вводных данных и конечно на расчет как будет эксплуатироваться. Т.е. если каждый день и в жестких условиях, то однозначно лучше переплатить. Если от раза к разу, то тут можно и прибегнуть к экономии. Это личные рассуждения. У каждого они могут быть собственными и отличными от моих. Так же хочу обратить внимание, что без спец средств для измерений, все характеристики не проверить. И соответственно, просто отзывы, это лично сугубое. Нужны обзоры именно с тестами и измерительными приборами. А то что в характеристиках сейчас пишут, очень сложно доверять. Т.е. может оно и получится, но при каких-то очень ограниченных условиях. Резюмируя. Если вы в целом довольны своим выбором по характеристикам, по цене, то покупка стоит того. А если бы в отзывах не было совсем негатива, то тут стоит очень сильно призадуматься, а не трут ли программисты негативную информацию?! P.S. на примере телефона. Есть телефон (например самсунг), у него шикарный экран. И даже приобретая по не большой цене, как бы оригинал, скорее всего будет с каким-то нюансом. Скорее всего вы не заметите. Но нюанс точно будет, т.к. то что отбраковал заказчик на заводе производителя как Самсунг, далее это уже продается под видом оригинала как запчасть. Если экран реально оригинал и без отклонений, то ценник легко будет заваливать за половину стоимости аппарата. Так и с масками. Китайцы не могут выпускать маски с характеристиками лучше чем у лидирующих брендов, по массе причин. Поэтому покупая не дорогое, надо это понимать, что будут нюансы. Но на сколько вы ценитель, чтобы эти нюансы прочувствовать, вот тут вам себе же и отвечать. И главное в выборе, а есть ли что с чем сравнивать? Если не было опыта работы с изумительным, то и сравнить довольно сложно, а как оно вообще должно быть...

ток, скорость, высота от детали до плазматрона, давление системы (точнее что подается на сам плазматрон), выбор расходки ... надеюсь ни чего не упустил, выбирается из требуемого результата. Требуемый результат: перпендикулярность реза, чистота поверхности реза и наличие грата. Поэтому, ориентируясь на результат, в зависимости от материала, составляют карту реза. Получив максимальный результат, после берут его как основу. Что дает производитель, это база, но далеко не самый лучший результат, т.к. текучесть материала и некоторые отклонения по воздуху, могут давать не ожидаемое. А, да, вспомнил. Еще один важный момент, это когда нужно вырезать n-ое количество отверстий и если они еще не большого диаметра, то подбор режима реза довольно щепетильное занятие (и это если с механикой все изумительно).

Так никто и не догадался, просто позвонить продаванам ЭСАБа и сказать" вашапроволокагавноневаритбрызжет" было как-то не комильфо..Это на нас можно наезжать и пальцы гнуть.А тут ситуация обратная, и что делать, никто не знает...на производстве....вроде как с TW расплевались, а "швед" не зашёл.

Блин, не будешь знать- не догадаешься...

производственный детектив, не иначе)

Так вот в чём собака порылась–в перемычке, при наличии которой машина сначала подавала проволоку с заниженной скоростью,переходя на скорость, выставленную на податчике после возникновения дуги.При снятой перемычке стартовая скорость подачи сразу равна той, которая выставлена крутилкой на подающем.И что происходило-при малых и средних и высоких режимах усилия в прижимном механизме хватало стронуть катушку в 15 и менее кг и обеспечивать более-менее ровную подачу.ЭСАБ же имел намотку в 18 кг, это и было причиной проскальзывания роликов даже на максимально затянутом механизме.Ролики просто буксовали, силясь раскрутить тяжёлую катушку,подача была неравномерной, ну и отсюда остальное уже вытекало... А перемычки там не было...

Столкнулся теперь и я с плазменной резкой с ЧПУ. Резак машинный - китайская копия гипертерма. Соответственно расходные материалы имеют такую же градацию (45А, 65А, 85А, 105А в моем случае). Фактор ПВ источника намеренно оставим за рамками рассмотрения, т.к. он на 100А, и ПВ заявлена 100% (поверим в это в рамках данного вопроса). Фактор стоимости расходки и ее наличия тоже в рамках этого вопроса не стоит рассматривать. А вопрос мой в следующем, какой силе тока отдать предпочтение при резке, если толщина листа позволяет выбор нескольких вариантов (допустим 4 мм можно резать на расходке 45А, 65А, 85А)? Есть ли смысл гнаться за скоростью, используя более высокие токи?

Оптрель Кристал 2,0 там же...5 лет полёт нормальный...ну а качество более чем...есть еще пассивная того же производителя, ей вообще 13лет...живее всех живых... РОСОМЗ с фильтрами Оптрель-тоже более чем достойно

Папа вам не мама

Диск квадрика, пост выше. Восстановил!

https://www.yaplakal.com/findpost/134191928/forum2/topic2785762.html

Работаю в tecmen 820s и tecmen 715s. Честно скажу 715 намного удобней, к примеру в 820/815 не каждый СИЗ поместится в отличии от 715(стандартный респиратор полумаска с фильтрами свободно помещается при максимальном приближении оголовья к светофильтру), вес у 820/815 тоже не выигрывает. По поводу оптического класса. Конечно 1/1/1/1 будет лучше 1/1/1/2, но даже в постоянной работе это не вызывает дискомфорта, для того чтобы началось искажение затемнения надо головой очень сильно крутить(право-лево, верх-вниз), а обычно сварщик смотрит в район сварочной ванны(то есть в центр светофильтра), а там уже все нормально. Ну и разница между светлым(открытом) состоянии есть это 2.5DIN у 715/800 и 4DIN у 820/815, то есть 715/800 в этом плане лучше. Насчет диоптрии, в любую из перечисленных масок можно установить стекла на специальные крепления.

Сломаться внезапно может что угодно, у знакомого на производстве ewm tetrix, который стоил тогда как неплохой автомобиль, не отработал и 3 месяцев до поездки в СЦ. Это дело везения и случая, цена на инструмент не всегда коррелирует с понятием "надежности".

3M SpeedGlass на авито. Много риска, но может повезти.

Я на оборот считаю, что хороший инструмент не может стоить дёшево.

Ну, да. Это были мысли в слух.