Активность

Можно вообще получить процесс, когда огромная капля, пшшш плюх, пшшш плюх, но шов при этом не станет вот прямо страшным. А когда вы работаете на короткой дуге и горелку с рукой вот прямо отталкивает или не достаточно прогревается материал, брызги, гуляет дуга и прочее... Но шва не будет. И капля вроде бы мелкая, но ... у вас зазор в канале между проволокой и каналом. Следовательно, уткнулись, брызги, смотрите а вроде бы и капля есть, т.к. уткнувшись отгорает больше кусок чем надо и еще в канале зазор выбирается. Отгорело, пока дойдет до метала, капля уже успевает сформироваться. Но в следующий момент опять утыкание, брызги ... И так далее. Напряжение и скорость подбираются так, чтобы синхронизировались. Капля сама будет отваливаться, конечно если напряжения много, капля будет больше. Но утыкания не должно быть. И диапазон синхронной связи между скоростью и напряжением довольно узкий. Следовательно чуть вроде бы крутанул, а по факту этого уже может быть много. И в зависимости от крутилок иногда надо вот прям тронул и хватит. Но именно уходя в данном случае от теории, все внимание к процессу, положению руки в пространстве и высоте между деталью и наконечником. И в некоторых случаях, второй рукой подправляешь горелку, как бы делая искусственный упор. И вообще, я не раз сталкивался, с китайскими аппаратами, что они очень критично к высоте горелки относятся. Чуть ниже, чуть выше и процесс уплывает. Поэтому в линейном режиме, вообще проще синергетику убрать и пользоваться ручным режимом настроек. Хотя во многих, может оставаться все же некоторая зависимость. И выставили какую-то скорость, тогда напряжением только подрегулируйте под стабильный процесс. Или наоборот. Но не оба сразу параметра изменять. При этом, высоту держать желательно стабильную, т.е. каждый раз пробуя, на что-то ориентироваться.

@sergey1973 Тогда смотрите ... в процессе, когда начинает чихать, то что происходит с дугой, какая высота дуги, утыкается в материал, вариантов полно, а одной фразой можно сказать - не варит. Поэтому нужно больше подробностей. И когда идет сбой, крышку проволоки не закрывайте и смотрите на катушку, на ролики. Конечно хорошо, когда есть еще кто-то. Но в сервисе иногда и сам справляюсь, либо прошу кого-то с этим помочь. И еще ... между подающим и горелкой, стоит латунная трубка. Она у вас есть? Без латунной трубки обычно горелки используются только под алюминий, но там хвостик торчит, точнее надо так делать. Если втулка утеряна или очень большая выработка, то кусок спирального канала по длине подгоните кусачками и еще раз пробуйте. Ну и еще, надеюсь в процессе между проблемы и нет проблем, горелка в целом в одном положении? Не меняется ли перегиб? Может горелка изгибается сильнее и пошли проблемы, может вообще свернутая в кольцо сам канал. Если дело в самом аппарате ... то я вообще не представляю как такое искать... Если баласник подключить, то скорее всего проблем не будет. И ... старт\стоп дуги в целом на аппарате регулируется\ не регулируется, но есть ли проблемы вообще со стартом дуги, нет ли чихания вначале? Может совпадают условия и аппарат в режиме старта и следовательно ... ну это уже бред...

Канал синий стоит на 15 горелке и на 24 по моему , наконечники под 0.8 проволоку относительно сопла утоплены 2 3 мм примерно , наконечники Солярис и китайские без названия использовал по диаметру соответствуют тормоз призом все отрегулировано

Грубо. Скорость от 1 до 10 с дискретностью 1 и напряжение от 15 до 35 вольт с дискретностью 1 - уже 200 вариантов.

Тормозной чётко отлигулировал, полностью подающий поменял в сборе два ролика ведущих , только родной стоял 24 вольта 40 вт 1.8 а 2-14 м/минуту ,новый поставил 24 вольта 40вт 2.5а 2-15 м/ минуту , хотя если последний посчитать получается 60 вт а маркировка у всех 40 вт написано, движки по размеру одинаковые.

Ошибаешься. Видимо, делаешь совсем простые ошибки, на которые более опытные товарищи уже и не обращают внимание. УУУУ! Можно!

Ну, что можно Юпитеру.... За подобные вещи, вот недовно, вы меня, анафеме предали, ну да ладно, карантин скоро закончится, буду дальше пытать. Заметил, сие невозможно не заметить, но оно покуда не подвластно, оно всегда засирается, когда больше, когда меньше, но все же засирается. И с этим пока придётся жить. Я так оно у всех засирается, не зря же спреи и мази продают. Какие дебри? всего две крутилки. Куда ими можно залесть? Напрасно, было бы что обсудить, за стаканом, размер имеет значение. Пока есть интерес, этот принцип ни к чему. С темы съехали, главное всё же китаец, надо помочь ему проявить себя, а не топить.

ну да, до первых морозов, когда столбы начнут шевелиться или до первого хорошего ветра. Согласен, стоит а вот и нет. Ну дуга горит и AC на DC переключается и даже обратно. Но... надо было не большое заварить, поставил ток 15А ... а он как шарахнул ток поджига на 50А и ниже не регулируется. А так все до испорченной детали было хорошо. Ну ладно, АС кривое... Хорошо ставлю DC. Нужно аккуратно прихватки сделать, а тут есть режим прихваток. Ну ставлю 0.1с по времени ... Ха, опять испорченная деталь, т.к. там время около 1 секунды в итоге. Конечно рампы я уменьшил на минималку, но они то по показометру минималки, а в реальности не фи га.... А так, по параметрам, отличный аппарат! Об этом разговор. Для примера, у меня даже мысли не возникнет, что что-то пойдет не так, если я возьму европейское. А тут, я всегда должен быть на чеку. Да, привык к хорошему... что тут поделать. если руки из ... то и лазером вари, такой же результат будет. И вас понесло не туда... Главная мысль была в том, что если нет знаний и умения, то пусть у кого взять но пробовать под присмотром с советами и когда понятно, у тебя руки кривые и знаний мало или с аппаратом проблемы.

"Чему нас учит семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго." (с) Есть такой принцип необходимой достаточности.

Я по не до конца очищенному бетону разок сваривал, одна деталь была новой и чистой, а вот труба НКТ не очень. Там главное, чтобы дуга разожглась. Потом ведешь тихонько, чтобы расплавленный металл это тихонько все переплавлял. С учетом назначения соединения и нагрузок на него, все держится. Но такое никогда советовать не буду

Это смотря по какой шкале оценивать барахло этот или нет. Главное, чтобы заведомо исправное по основным рабочим характеристикам. Для сварочной техники это работающие регулировки. Меняется ли ток на ММА и ТИГ, меняются ли напряжение с подачей на полуавтомате, работают ли AC и DC режимы, осциллятор. Все! Можно брать, если готов рискнуть. Информационных материалов оценить работоспособность хватает, все-таки не дети выбирают. Для того, чтобы не залипать электродом или не попадать в него прутком при сварке не нужно никаких других функций кроме тех, что есть на конкретном источнике, не зависимо от его происхождения. Не знающий и не умеющий новичок на первом этапе обучения добьется практически одинаковых результатов хоть на супер-пупер оборудовании, хоть на самом обыденном, да еще с урезанным функционалом. Потому что все дело будет в его голове, руках и том как они взаимодействуют друг с другом. Потом уже, по мере развития, если оно вообще будет, появится запрос на большее управление процессом. Поэтому не надо покупать велосипед с кривым рулем и шатающимися педалями, а просто купить любой доступный по цене, но исправный, на котом можно ехать. И фиг с ним, что передачи не переключаются, нет амортизаторов, а для торможения надо вообще педали назад крутить все равно ездить-то не умеешь и надо этому учиться. Любая шушлайка за трешку с маркетплейса, самые дешевые маска и самозащитка - и через пару-тройку дней забор стоит. С хелви, мессером, спидгласом, смесью и аутрод12.51 забор будет точно таким же и сделанным за это же время, но понтов у того, кто его сварит конечно же прибавится соразмерно понесенным затратам

ЭЭЭЭ! Камрады, вы чему учите Виктора?! Только-только приучили к чистоте (нет))), а вы тут!

Ваша правда, вот например соединение по очень плохо зачищенному металлу от очень мерзкой краски (чистил не я). При сварке она горела, дымила и дуга была нестабильна. И ничего - на вид вполне норм шовчик, учитывая условия сварки.

А у меня есть бухта нержовой проволоки 3 мм...

Я уже писал, что "В науке, как и в любви, концентрация на технике нередко приводит к импотенции." В этих ваши настройках, Вы полезли в какие-то дебри. Какие швы, какое проплавление? У Вас сопло засерается, что говорит о том что горение дуги совершенно неправильное. Начинать нужно с буквы "А" в алфавите, а не с "Х" заниматься. Научитесь настраивать горение дуги. Для этого нет необходимости покупать новые рельсы и полировать их до зеркала. Достаточно вот такого, высокотехнологичного приспособления (на фото 1). Способ применения: горелка в одной руке, крутилка в другой руке (если все делается руками). И настоятельный совет: смените проволоку на 0,8. Ну и что, что у вас есть 1,0. А если бы была 1,6 , мы бы тут еще на тридцать страниц сиськи мяли? П.С. Мудрая мудрость. Чем хорош полуавтомат. Им можно по ржаво-незачищенному заварить так, что никто и не заметит. Я вот полуавтоматом варю крайне редко (нет желание сварочный стол, кафельный пол и себя брызгами дрызгать) и тогда, когда нет желания что-то зачищать, или качества ТИГовского не надо. Из того, что было перед глазами (фото 2) - прихватил ТИГом, а заварил полуавтоматом и даже не смотрел какие там настройки стоят, заварил на том что стояло, пофиг. Заварил бы и ТИГом, но по незачищенному сильно электрод обгарает, точить больно уж часто надо. П.П.С. Ответственные конструкции необходимо варить по все правилам.

А дальше уже идёт превышение рабочего диапазона проволоки диаметром 1 мм. Вы это ещё упускает из вида, в углекислоте нет ионизации дуги, как на смеси, и при превышении данных значений у Вас и получается то что получается. А индуктивность выкрутитите в -. Стабильность процесса возрастёт.

А я практик и размеры этих каклей мне вообще до лампочки . Я смотрю на процесс, на результат. Потом берем один параметр, его изменяем в + , смотрим на процесс на результат, этот же параметр в - и опять процесс опять результат. После возвращаем как бы в 0 и берем другой параметр, опять + в - и так далее. И вот так не спеша в голове рисуется картина зависимости одного от другого и это !!! например только для черной стали. Если алюм или нержа, то картина может меняться в зависимости от аппарата. А вот не брал в руки пол года аппарат и ... а начинаем все с начала, если с первого раза вот не получилось. Очень сложно и тут все помнить и там и еще в 1000 разных местах и областях. Пока вы изучаете процесс, то нужна стабильность. Я уже это говорил. Следовательно нужно добиваться выполнения условий максимально стабильно. А взял одно, потом другое, третье ... в голове кроме каши не появится ни чего. И конечно, чем длиннее швы, тем усвояемость и понимание приходят быстрее. Т.к. на коротких, вообще не всегда понятно, что происходит. То контакт плохой, то старт корявый, то рука выше, то ниже и т.д.

это однозначно. Если вот прямо с 0 и все сам все сам, то конечно сразу начинать с лучшего не всегда доступно как по карману так и по пониманию, что нужно и с какими возможностями. Тут глубина кармана у каждого своя. Но ... вот когда барахло и только пробуешь, то научишься ли?! Берем банально плохою ручку и учимся писать. То мажет, то стержень вываливается, то еще какая проблема. В итоге положительный результат будет получен? Или берем велосипед, кривой руль, кривые колеса и педали болтаются ... интересно, быстро получится научиться. Банальная задача сварить забор. А тут и баллон нужен и редуктор и маска не за 1000 р и т.д. и т.п. А еще аппарат оказался такой, что чуть крутанул, много, в другую сторону крутанул, мало ... Тот кто понимает и в теме, он поднастроится. А вот новичок как с этим всем плясать будет?! Поэтому есть и плюсы и минусы. Конечно мало потратил и не получилось не так жалко, как потратил много и так же не получилось. А с другой стороны, попробовал, осознал, что мало или не то и теперь надо тратить опять время на сброс аппарата и на поиск другого. Вот у меня время сильно ограничено. Поэтому лучше сразу, пусть дороже но после без плясок с бубном. Еще раз, это мой выбор. У каждого он свой. каждый находится в своих мыслях, возможностях и со своим карманом. Я не говорю что это плохо или хорошо, я говорю, что каждый делает свой выбор. Я то же много чего китайского покупаю, но 1000 раз взвешиваю за и против. А касательно сварочного оборудования, проф деформация да еще с уклоном в сервис. Поэтому и несу тут, на форуме, чушь, что китай зло

плеваться может по разным причинам. Поэтому, как вариант, когда начинает себя плохо вести, смотрите как катушка внутри крутится, плавно ли ролики двигаются. Если дело в подающем механизме, то это видно (обычно). Если проволоку меняли, горелки меняли (надеюсь наконечник не ваш ставили ), то остается тормозной механизм проволоки, сами ролики и сам подающий всборе. Чтобы так вела себя электроника не встречал. Либо варит либо не варит, но в процессе плясок не замечено. Поэтому банальная механика. И да!!! Конечно же!!! ГАЗ , углекислота может замерзать, особенно на протяженных участках. Поэтому смотрите на шов когда плюется, если есть подозрение на окисления, то уменьшайте расход газа. Хватает на дольше, значит подмерзает. Ну еще бывает, перегрев горелки. Может как раз тут либо более мощную горелку взять либо газу чуть больше добавить, чтобы охлаждение пошло. НО!! опять же в плохие моменты это должно отражаться и на подающем. В любом случае, тут пальцем в небо не попасть, надо смотреть на процесс, что происходит, как проволока относительно наконечника себя ведет в процессе и как при этом ролики двигаются. Так же на ручке горелки могут ощущаться пинки (если в наконечнике застревает) . Ну и канал должен быть, максимально правильным к диаметру вашей проволоки. Т.е. зазор в канале должен быть минимальным. Наконечник однозначно только новый и смотрите, что он по диаметру совпадает, а то паленка и с большим дуплом. т.к. разную применяли, то да. А так я встречал, что именно проволока делает мозг. так еще в шланг дунуть надо и погладить по корпусу приговаривая ...

Он на 380в.

Для источника на 220В можно успокоиться, выдохнуть и смело уполовинить бюджет, а то и на три поделить. В ваши края разве что доставка еще сверху накинет пятачок сверху, да время выгадать, чтобы забрать съездить. Это для случая "чтобы было", "поучиться работать" и им подобное. Из критериев - доступный потенциальный ремонт в виде мастеров или мастерских. Для целенаправленной работы можно уже покопать посильнее.

Индуктивность +-50%по аппарату, стоит на ноль. Страница, али две назад, докладываю, что на малых, средних, до 7 м/мин и напряжением до 23в, процесс идёт. Идёт нормально, стабильно, с остановками и поджигами без проблем, туго было на больших режимах, 8-11м/мин. 25-30в. отказ в поджиге дуги, обрыв дуги. Потапьевский А. Г. 1974г., давеча узнал что книга тут в признании, хоть это радует - по мере увеличения напряжения растёт размер капли, при дальнейшем увеличении напряжения процесс идёт без КЗ, т. е. непрерывно горение дуги, отсюда и нет бзззз, а стоит гул, наверное так понимаю.? Размер капли может быть принят 1.5 и выше диаметра электрода - крупная капля, 0,7-1,4 диаметра, средний размер, до 0,7 диаметра маленький, или как там, подзабыл, посмотрю, потом. На каклю действуют разные силы, сила тяжести, она же притяжения, давление дуги, магнитное поле это как его, которые действует перпендикулярно столбу дуги, ещё что то, упустил. Надо синхронизировать подачу и напряжение так чтобы какли отрывались с оптимальной скоростью и размером, чтобы не вылетали мимо ванны, что бы шейка перегорала без атомного взрыва, для чего в том числе можно уменьшить время нарастания тока КЗ и сам ток КЗ, полагаю это и есть та самая индуктивность - скорость нарастания тока, но до определённого предела, дальнейшее уменьшение, приведёт к потере стабильности или нарушении процесса установления сварки. На троечку хоть нашкрябал? ааа? Наверное как-то так, и теперича это надо срастить с руками и энкодерами. Был без жалостно распят за то, что не откусываю, каждый раз. Поклясться на библии что ли, со звездатым флагом, что кусать буду, мож простят.

Колёса пинал?Стёкла протирал? Ага! Ну,тогда я не знаю... Тщательно проверьте ВСЮ ЛИНИЮ подачи проволоки,от тормоза до наконечника,замените канал ПРАВИЛЬНО и на правильный размер,поставьте ПРАВИЛЬНЫЙ наконечник,отрегулируйте ПРАВИЛЬНО механизм прижима роликов,отрегулируйте степень торможения катушки ПРАВИЛЬНО.Как это сделать тут описывалось 100500 раз.Атолько потом лезьте в сеть ,потроха аппарата и т.д.А проволока, в 99% не причём.

Ничего страшного, научитесь. Индуктивность поставьте в - , на максимум, поставьте к примеру подачу 3 м в минуту, напряжение 17 В, попробуйте стабильность работы.

Так же на моём аппарате плохо работали, на другой сети пробовал тоже самое, соединения все проверял аппарат разбирал , проволоку разную пробовал дека обмедненная, полирования, oliver , 0.8 мм ,напряжение в моей сети примерно 250 в доходит, если длинный шов вести, начинает нормально потом начинает плеваться потом опять нормально так с промежутками газ углекислота,