Активность

1.3 это минимально допустимое при выборе. Чем выше, тем стабильнее работает генератор и следовательно меньше перепадов и скачков (и следовательно меньше нагрузка на работу AVR). И гену, желательно (почти обязательно) нужно заземлить многие этого не делают и пренебрегают. Так же, для успокоения души, можно самому либо пригласить кого-то у кого есть осциллограф. Посмотреть, что происходит в сети. Но вообще, простые правила выполнять и не забивать себе голову, т.е. завел, немного прогрел, обороты стабилизировались и можно работать. Не нужно сразу рвать волосы и бежать варить. Если обороты плавают, то устранять проблему в работе генератора. И следить за индикатором на генераторе. В целом, это как генератор на машине. Есть внешние признаки, когда что-то не так и не пренебрегать, а реагировать. Ну и не баловаться с удлинителями. Т.е. 5-10-15 м в целом не страшно. Но если 50-100 и выше... вот тут точно не мешает посмотреть, что с сетью. Лучше удлинить кабели от источника до электрододержателя, чем использовать длинный удлинитель по 220В. Аппараты с PFC должны сгладить нагрузку на работу генератора. Если в аппарате стоят варисторы (https://yandex.ru/search/?text=варистор+фото&lr=10716&clid=1882610 ) обычно на входе у главного выключателя, то еще меньше оснований переживать. Время от времени все равно аппарат вскрывать и продувать, и контролировать (я встречал, когда бахнуло, но продолжаем дальше работать). Т.е. целый и на месте, работаем дальше. Иногда они бахают и выбивают автомат. Но когда бахнуло, может разлететься и больше аппарат не имеет защиты. Если варистора нет, то можно самому смело поставить, это не сложно. Стоит копейки. Это очень хорошая и очень дешевая защита. Если используются 380В, то между фазами используется по варистору. Т.е. их 3шт. Варистор подбирается по напряжению и по току. В целом это как молоток. Пока головка не отваливается от ручки можно работать и не забивать голову. Но если начинается болтанка, то пользоваться нельзя. Варистор это как хороший клин, делает работу более безопасной.

Спасибо, коллега!,ничего нового не улышал, но посыл ясен

для ваших задач, 380 и не подойдет, т.к. в основном, минимальный ток чуть выше чем на аппаратах которые питаются от 220В. Стабильность процесса и функционал привязан к бюджету. Т.е. если рассмотреть Европу, то Селко он же Бехлер сейчас. Ну и другие бренды. Китай, либо рассмотреть, что конкретно вам подсказывают либо самому тестировать, т.к. написанные характеристики не означают по факту реальность. Т.е. на дисплее установили 5-10А, а в момент старта, у вас может быть большой наброс, аж до 30-50А и следовательно дырка. Поэтому, при покупке, именно на это обращайте внимание, желательно, чтобы этот параметр был изменяемым (есть стартовый ток, а есть ток поджога и последний часто не регулируется и мешает в работе на тонком). Т.е. ток поджога инициирует саму дугу, после переходит на стартовый ток и только после переходит на ток сварки. В некоторых аппаратах, ток поджога зависит от выбора электрода. Для простоты настройки именно такой параметр (выбор электрода) вводят для сварщика.

Если вы используете специализированный агрегат( ДВС+генератор) то там ничего не сгорит, так как данный девайс именно на этот род деятельностии и заточен.Проблемой, возможно,является работа отдельного источника, изначально не предназначенного для работы от генератора.

я сейчас уже все не вспомню. Было более 15 лет назад. Роботизация для меня скажем на уровне хобби Т.к. не интересно, ну двигается и двигается... Все для 08Г2С. (09Г2С). Для алюминия или нержи несколько другие характеристики но все равно пересекается. Т.к. 99% и робот это сварка черной стали, то наиболее важное в голове... подзатерлось, а остальное уничтожилось. 1. главное это упругость или жесткость. Делается отмотка проволоки с катушки и бросается на пол. На сколько помню, должно быть в итоге около 1 метра по диаметру. Более жесткая проволока или мягкая, дает некоторую сложность в процессе настройки сварки. Этому моменту сильно уделялось внимание. И на практике мы такое встречали. Этот параметр очень важный. Очень сильно влияет на стабильность. 2. это в целом и для ручной сварки важно, если омедненка, то осыпания не должно быть. Поверхность чистая, протерев тряпочкой, без следов. Равный диаметр по сечению. Т.к. сейчас китай довольно сильно поднял качество, то раньше очень много и часто упирались в эти нюансы. Ну и рядная намотка там же. В ручном методе, то же всплывает, что надо знать эти условия, но значительно меньше, т.к. можно быстро подкорректировать. А робот то уходит со шва то процесс плавает, не стабильный. Меняешь проволоку и вуаля, все поехало. С алюминием я лично имел дело, когда один и тот же канал, но разная проволока (по черной то же но не так было выражено). Западная проволока шла идеально, без рывков. Поставили какую-то китайскую. По марке все то же, но отмотав кусок и сравнив с нормальной, она более мягкая была и не обладала таким же диаметром в свободном положении. На выходе из канала (наконечника): следы от роликов, стружка на переходах и очень часто забивался канал. Может не было нагартовки, может еще что-то. Когда ты и робот, а лаборатории нет, то оперируешь только доступными средствами анализа. И все эти нюансы нам давали производители роботов. Т.е. не нужно было биться головой и наступать на грабли. Сейчас видимо ... дали и бери больше, кидай дальше.

Очень интересная тема, с удовольствием прочитал, но до конца так и не понял нужен стаб между генератором и инвертором или нет?? Если я например использую сварочный генератор за 100+ тыщ как выкладывали выше то апаратура не погорит при правильной эксплуатации? Так же в различных источниках разнятся данные на тему мощности генератора относительно сварочного аппарата, где то пишут мощность генератора должна быть минимум на треть выше,а где то что в половину...

Можно озвучить параметры"правильной проволоки"? Никакого сарказма,коллега, просто интересно

не, наконечник будет уже в виде присадочного материала работать вот как раз наоборот, набор параметров, может быть именно процесс заварки кратера, т.к. только параметра как время - не достаточно. Там и скорость подачи или ток, напряжение может быть и собственно время. Так же еще время спада с основного значения (сварочного) до параметра отвечающего за заварку кратера или уже обрыва дуги. А отжиг, довольно простой параметр и обычно именно параметра как время, достаточно. Но может выражаться в попугаях, +\- какой-то параметр, а цикл в аппарате уже сам подгоняет. По факту для оператора это расстояние от кончика токосъемника до кончика проволоки после полного гашения дуги. Может так, что кончик проволоки вообще залипает в остывшей ванне, а может отгореть вплоть до кончика наконечника и даже приплавиться к нему. И именно этот параметр - отжиг. А заварка кратера, это несколько параметров для предотвращения образования кратера при остывании расплавленного метала. Отход назад, вбок и т.д., это один из методов, но обычно для ручной сварки и обычно в ТИГ. Для МИГ\МАГ в аппарате есть параметры и их надо подбирать и обычно изменяются, если есть изменение в режиме сварки. Т.е. обычно этот параметр не завязан на конкретный режим, а подбирается в данном случае. Как собственно и дожигание проволоки. Если эти параметры не сильно хочется подбирать, то на роботе ставится станция подрезки кончика. В целом это так же полезно, т.к. может образоваться шарик после сварки и чтобы стабильнее делать начало сварки, кончик даже обычные сварщики откусывают. Но у робота, это очень сильно влияет и на старт, т.к. вылет всегда будет одинаковым. У робота, очень сильно важно использовать правильную проволоку. Ее надо подбирать по нескольким параметрам. И обычно эти знания дают при обучении. Тогда цикл сварки легче настроить и более прогнозируемый результат получить.

спасибо

Это не совсем так.Сила тока-это производная от скорости подачи, напряжения на дуге и диаметра проволоки. Это время действия финишного тока, судя по куцым обрывкам мануала и общей идеологии настроек процесса.Точнее можно сказать , имея полный текст.Если, как Вы думаете, что это отжиг( установка вылета), то за 1.5 секунды вам наконечник запаяет наглушняк.

Как время летит...

Grovers 200 W AC-DC. Именно эту модель из этого бренда для таких задач могу посоветовать.

С сила тока связана со скоростью подачи проволоки. Время выставляется в параметре End Crater Time

финишный ток. Спасибо. Формуляры в программе робота: Поджиг(Arcon) - сварка(ArcSwith) - Отжиг(ArcOff). Так сказать профдеформация. В нашем случае Отжиг это функция, набор параметров.

Значит, либо время отжига программно увязано с силой тока,либо вы данные параметры не нашли.И ошибочно называете отжигом время действия финишного тока.

Не буду тягаться в познаниях процессов сварки, пойду читать матчасть на форуме

на постобдувку обычно ставится 1.5 сек. Время заварки выставляем по факту, но тоже обычно 1,5 сек. Не забывайте, очень критично время цикла сварки. Когда в связке работают 8-12 роботов, разница в 20-30 сек бывает критична

всё что есть

Посмотрите на Авито Сварог е201b black , реально найти за 54-55к, комплект очень жирный и аппарат норм, гарантия 5 лет, для первого аргонника в самый раз

Подскажите пожалуйста выбрать сварочный аппарат начинающему сварщику. У меня нет сети 380, аппарат выбираю который будет работать от 220 вольт. какой можете посоветовать так чтобы варил и тонкий алюминий типа радиаторных сот авто и их трубок.

Договорился съездить в Китай где нибудь около Нового года, как заработает переход. "Устаканю" отношения с китайскими товарищами. Пока изучаю спрос на эти самые чудо - стабилизаторы. Но есть и другие проекты, куда более интересные.... Но они не по теме форума.

Поздновато немного, но лучше поздно, чем... .Взаимно поздравляю. Очень хороший был у нас в институте преподаватель и по полочкам раскладывал философию марксизма- ленинизма. Со спорами и беседами после окончания пары. Нам есть с чем сравнивать.

Коллеги!Друзья! 108 лет Великой русской революции...то ,что нас ещё не втоптали в навоз заслуга Ленина, Сталина и их соратников...С праздником!

Два года,как умер Валера Селко.Помянем.

в целом так, но я не знаю как реализована схема. Следовательно, там может быть стабилизация. Не просто же так разница между входом и выходом. Сам по себе инвертор все же стабилизирует выход при определенных условиях. Для простого примера: ММА аппарат. При значительных просадках на входе мы не имеет значительной просадки на выходе. Любой блок питания собранный на инверторе, вход плавает - выход стабильный. Главное понимать, как реализована схема.