Активность

Тема элснабжения обширная конечно. Система AVR на массово доступных генераторах 6-7 кВт построена на центробежном регуляторе оборотов -сиречь механика. Или несколько сложнее-электромагнитный регулятор-элмагнит с втягивающимся сердечником от тока нагрузки. Для 3-х фаз тоже бывает 4-х проводка (как вы написали) ,а бывает пятипроводка. Если генератор трехфазный там более менее понятно . А вот с однофазными - где ноль,где фаза? Какой провод заземлишь-тот и нолем будет . А если не заземлять- то и разницы напряжения(потенциалов) не будет. Это к вопросу что заземление бывает защитным ,бывает рабочим. Опять же: если это защитное -то где защитный отключающий элемент УЗО ? Если без электроники генератор-помехи от аппарата пофиг ему. Конечно,чтобы не забивать голову можно просто воткнул штырь в землю или на контур прицепился. Но это слишком просто . Понять Что может быть в таком или таком случае. Дополню. Про заземление провода любого от однофазного генератора. Они с завода не заземляются. Клемма заземления только на раме генератора. А с учетом то что сама связка мотор-генератор ещё и на подушках амортизирующих резиновых установлена- смысл заземления рамы совсем не понятен. Так думаю- что этот атавизм от правил ТБ произрастает. Когда и элустановки были совсем другие. И правила не делают различия между бытовой и промышленной. В сварочном аппарате третий контакт -это защитное заземление. Но оно будет работать только при централизованном ( сетевом) элснабжении.

А он и выдаст! У меня музЫка в гараже вырубалась (защита в блоке питания срабатывала) при срабатывании осциллятора, пока фильтр на вход сети не поставил.

Вызвали в воскресенье на работу, типа надо срочно менять трубы гидроузла на новые, суммарно получилось 14 стыков, сильно переживал, что вдруг где-то будет течь, по сути ради этой работы отключили воду на всем производстве и надо было справиться с первой попытки, т.к производство и люди без воды никак не могут) но все ок, нигде не подтекает. Самый неудобный стык пришлось сваривать в затопленной яме глубиной 2,5 метра стоя на стремянке часть этого стыка пришлось заваривать в слепую из-за близости стены, даже зеркала не нашлось для меня, и жаль, что не нашлось основных электродов 3,0 или 2,6, пришлось рутиловыми все делать, основными все же было бы красивее. Результат был бы сильно лучше, если бы я сам себе подготавливал трубы к сварке. Получил полезный опыт, в следующий раз с такой работой справлюсь лучше На фото может показаться, что тот неудобный стык мокрый, к сожалению воду подали сразу не дождавшись остывания шва и выпала "роса". Сегодня проверил, все сухо.

Автор темы в изучении профильного материала.Ждём-с

ну у кого есть знания, ни чего нового и не должны узнать (все же П\А это процесс не одного десятка лет существования). Поэтому для других расписал, чтобы было понятнее. Когда мне объясняли, то я призадумался, ведь реально не думал, что это может оказать влияния. Вот спроси почти любого, как выбрать проволоку для П\А? Зайти в любой автосервис. Какой будет ответ? Если нет понимания в заварке кратера и отжиг проволоки ... то есть знания как выбрать проволоку?

когда что-то вращается, то статика просто всегда образуется. Следовательно систему AVR можно легко и без всякого повода сжечь. Следовательно, чем безопаснее работает AVR тем меньше шансов выдать на выход всякую ерунду и спалить уже нагрузку. Сугубо личное мнение. Просто когда имеешь дело с генератором и по не понятным причинам выжигания как AVR так и нагрузки, то приходится подумать, зачем на гене клемма заземления Аппарат так же имеет вентилятор, а то и не один. Аппарат имеет 3-и провода, фаза ноль и заземление. Через это приходит на генератор и заземление уже работает как и положено. В 3-х фазах, используется 3-и фазы и ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Поэтому, генератор это как обычная розетка. Если гена не заземлен, то и считайте, в розетке у вас нет заземления. Следовательно, сгорит там где слабое место. А если аппарат выдаст в обратку и исказит сеть, то как на это будет реагировать AVR? Возможно это притянуто за уши. Но когда работаешь с электричеством... не всегда можно однозначно диагноз поставить. Нужна статистика. Генераторы для меня не профильное оборудование. И рекомендации данные мной не всегда выполняются и следовательно не всегда имею обратную связь. То что я иногда на генераторе могу (как в этом году) неделю сидеть, делаю выводы. И сваркой пользовался в этот период и холодильник был запитан и часть дома на обогрев. как говорится, в процессе ни одного потерпевшего не было

И вот этот момент подробнее раскрыть. Для чего?

можно подробнее? Что имеется ввиду, а то я (например) не совсем понял. По сути, если генератор ... хотя наверное понял. Имеется ввиду, если генератор выдает ШИМ сигнал, т.е. не синус, а меандр (прямоугольники). Или что имелось ввиду?

1.3 это минимально допустимое при выборе. Чем выше, тем стабильнее работает генератор и следовательно меньше перепадов и скачков (и следовательно меньше нагрузка на работу AVR). И гену, желательно (почти обязательно) нужно заземлить многие этого не делают и пренебрегают. Так же, для успокоения души, можно самому либо пригласить кого-то у кого есть осциллограф. Посмотреть, что происходит в сети. Но вообще, простые правила выполнять и не забивать себе голову, т.е. завел, немного прогрел, обороты стабилизировались и можно работать. Не нужно сразу рвать волосы и бежать варить. Если обороты плавают, то устранять проблему в работе генератора. И следить за индикатором на генераторе. В целом, это как генератор на машине. Есть внешние признаки, когда что-то не так и не пренебрегать, а реагировать. Ну и не баловаться с удлинителями. Т.е. 5-10-15 м в целом не страшно. Но если 50-100 и выше... вот тут точно не мешает посмотреть, что с сетью. Лучше удлинить кабели от источника до электрододержателя, чем использовать длинный удлинитель по 220В. Аппараты с PFC должны сгладить нагрузку на работу генератора. Если в аппарате стоят варисторы (https://yandex.ru/search/?text=варистор+фото&lr=10716&clid=1882610 ) обычно на входе у главного выключателя, то еще меньше оснований переживать. Время от времени все равно аппарат вскрывать и продувать, и контролировать (я встречал, когда бахнуло, но продолжаем дальше работать). Т.е. целый и на месте, работаем дальше. Иногда они бахают и выбивают автомат. Но когда бахнуло, может разлететься и больше аппарат не имеет защиты. Если варистора нет, то можно самому смело поставить, это не сложно. Стоит копейки. Это очень хорошая и очень дешевая защита. Если используются 380В, то между фазами используется по варистору. Т.е. их 3шт. Варистор подбирается по напряжению и по току. В целом это как молоток. Пока головка не отваливается от ручки можно работать и не забивать голову. Но если начинается болтанка, то пользоваться нельзя. Варистор это как хороший клин, делает работу более безопасной.

Спасибо, коллега!,ничего нового не услышал, но посыл ясен

для ваших задач, 380 и не подойдет, т.к. в основном, минимальный ток чуть выше чем на аппаратах которые питаются от 220В. Стабильность процесса и функционал привязан к бюджету. Т.е. если рассмотреть Европу, то Селко он же Бехлер сейчас. Ну и другие бренды. Китай, либо рассмотреть, что конкретно вам подсказывают либо самому тестировать, т.к. написанные характеристики не означают по факту реальность. Т.е. на дисплее установили 5-10А, а в момент старта, у вас может быть большой наброс, аж до 30-50А и следовательно дырка. Поэтому, при покупке, именно на это обращайте внимание, желательно, чтобы этот параметр был изменяемым (есть стартовый ток, а есть ток поджога и последний часто не регулируется и мешает в работе на тонком). Т.е. ток поджога инициирует саму дугу, после переходит на стартовый ток и только после переходит на ток сварки. В некоторых аппаратах, ток поджога зависит от выбора электрода. Для простоты настройки именно такой параметр (выбор электрода) вводят для сварщика.

Если вы используете специализированный агрегат( ДВС+генератор) то там ничего не сгорит, так как данный девайс именно на этот род деятельностии и заточен.Проблемой, возможно,является работа отдельного источника, изначально не предназначенного для работы от генератора.

я сейчас уже все не вспомню. Было более 15 лет назад. Роботизация для меня скажем на уровне хобби Т.к. не интересно, ну двигается и двигается... Все для 08Г2С. (09Г2С). Для алюминия или нержи несколько другие характеристики но все равно пересекается. Т.к. 99% и робот это сварка черной стали, то наиболее важное в голове... подзатерлось, а остальное уничтожилось. 1. главное это упругость или жесткость. Делается отмотка проволоки с катушки и бросается на пол. На сколько помню, должно быть в итоге около 1 метра по диаметру. Более жесткая проволока или мягкая, дает некоторую сложность в процессе настройки сварки. Этому моменту сильно уделялось внимание. И на практике мы такое встречали. Этот параметр очень важный. Очень сильно влияет на стабильность. 2. это в целом и для ручной сварки важно, если омедненка, то осыпания не должно быть. Поверхность чистая, протерев тряпочкой, без следов. Равный диаметр по сечению. Т.к. сейчас китай довольно сильно поднял качество, то раньше очень много и часто упирались в эти нюансы. Ну и рядная намотка там же. В ручном методе, то же всплывает, что надо знать эти условия, но значительно меньше, т.к. можно быстро подкорректировать. А робот то уходит со шва то процесс плавает, не стабильный. Меняешь проволоку и вуаля, все поехало. С алюминием я лично имел дело, когда один и тот же канал, но разная проволока (по черной то же но не так было выражено). Западная проволока шла идеально, без рывков. Поставили какую-то китайскую. По марке все то же, но отмотав кусок и сравнив с нормальной, она более мягкая была и не обладала таким же диаметром в свободном положении. На выходе из канала (наконечника): следы от роликов, стружка на переходах и очень часто забивался канал. Может не было нагартовки, может еще что-то. Когда ты и робот, а лаборатории нет, то оперируешь только доступными средствами анализа. И все эти нюансы нам давали производители роботов. Т.е. не нужно было биться головой и наступать на грабли. Сейчас видимо ... дали и бери больше, кидай дальше.

Очень интересная тема, с удовольствием прочитал, но до конца так и не понял нужен стаб между генератором и инвертором или нет?? Если я например использую сварочный генератор за 100+ тыщ как выкладывали выше то апаратура не погорит при правильной эксплуатации? Так же в различных источниках разнятся данные на тему мощности генератора относительно сварочного аппарата, где то пишут мощность генератора должна быть минимум на треть выше,а где то что в половину...

Можно озвучить параметры"правильной проволоки"? Никакого сарказма,коллега, просто интересно

не, наконечник будет уже в виде присадочного материала работать вот как раз наоборот, набор параметров, может быть именно процесс заварки кратера, т.к. только параметра как время - не достаточно. Там и скорость подачи или ток, напряжение может быть и собственно время. Так же еще время спада с основного значения (сварочного) до параметра отвечающего за заварку кратера или уже обрыва дуги. А отжиг, довольно простой параметр и обычно именно параметра как время, достаточно. Но может выражаться в попугаях, +\- какой-то параметр, а цикл в аппарате уже сам подгоняет. По факту для оператора это расстояние от кончика токосъемника до кончика проволоки после полного гашения дуги. Может так, что кончик проволоки вообще залипает в остывшей ванне, а может отгореть вплоть до кончика наконечника и даже приплавиться к нему. И именно этот параметр - отжиг. А заварка кратера, это несколько параметров для предотвращения образования кратера при остывании расплавленного метала. Отход назад, вбок и т.д., это один из методов, но обычно для ручной сварки и обычно в ТИГ. Для МИГ\МАГ в аппарате есть параметры и их надо подбирать и обычно изменяются, если есть изменение в режиме сварки. Т.е. обычно этот параметр не завязан на конкретный режим, а подбирается в данном случае. Как собственно и дожигание проволоки. Если эти параметры не сильно хочется подбирать, то на роботе ставится станция подрезки кончика. В целом это так же полезно, т.к. может образоваться шарик после сварки и чтобы стабильнее делать начало сварки, кончик даже обычные сварщики откусывают. Но у робота, это очень сильно влияет и на старт, т.к. вылет всегда будет одинаковым. У робота, очень сильно важно использовать правильную проволоку. Ее надо подбирать по нескольким параметрам. И обычно эти знания дают при обучении. Тогда цикл сварки легче настроить и более прогнозируемый результат получить.

спасибо

Это не совсем так.Сила тока-это производная от скорости подачи, напряжения на дуге и диаметра проволоки. Это время действия финишного тока, судя по куцым обрывкам мануала и общей идеологии настроек процесса.Точнее можно сказать , имея полный текст.Если, как Вы думаете, что это отжиг( установка вылета), то за 1.5 секунды вам наконечник запаяет наглушняк.

Как время летит...

Grovers 200 W AC-DC. Именно эту модель из этого бренда для таких задач могу посоветовать.

С сила тока связана со скоростью подачи проволоки. Время выставляется в параметре End Crater Time

финишный ток. Спасибо. Формуляры в программе робота: Поджиг(Arcon) - сварка(ArcSwith) - Отжиг(ArcOff). Так сказать профдеформация. В нашем случае Отжиг это функция, набор параметров.

Значит, либо время отжига программно увязано с силой тока,либо вы данные параметры не нашли.И ошибочно называете отжигом время действия финишного тока.

Не буду тягаться в познаниях процессов сварки, пойду читать матчасть на форуме

на постобдувку обычно ставится 1.5 сек. Время заварки выставляем по факту, но тоже обычно 1,5 сек. Не забывайте, очень критично время цикла сварки. Когда в связке работают 8-12 роботов, разница в 20-30 сек бывает критична