Плазморез PLC65Pro

[Vitek54]

При резке выбило УЗО, разобрал сгорели транзисторы в инвентере и выходные диоды, заменил проверил: вход при нагрузке на лампочки- 270в. Выход с осилятора при замыкании выхода включения , две лампочки последовательно загораются, когда когда соединяю резак с плазморезом при нажатии кнопки иногда вылетают один или два диода по одному плечу ремонт на столе без воздуха, как ее ремонтировать на столе, гараж далеко, диоды поставил mur3060pt.

[Точмаш 23]

Шрифт измените.

[Vitek54]

1 час назад, Vitek54 сказал:

При резке выбило УЗО, разобрал сгорели транзисторы в инвентере и выходные диоды, заменил проверил: вход при нагрузке на лампочки- 270в. Выход с осилятора при замыкании выхода включения , две лампочки последовательно загораются, когда когда соединяю резак с плазморезом при нажатии кнопки иногда вылетают один или два диода по одному плечу ремонт на столе без воздуха, как ее ремонтировать на столе, гараж далеко, диоды поставил mur3060pt.

Ошибся, не вход а ,,выход при нагрузке на лампочки-270в.

[tehsvar]

2 часа назад, Vitek54 сказал:

когда соединяю резак с плазморезом при нажатии кнопки иногда вылетают один или два диода

Скорее всего замкнуто сопло с катодом. Тем более без воздуха его включать нельзя, нет сжатия столба дуги и получается опять КЗ.

Куда ни кинь, везде клин. Это стандартная ошибка пытающихся самостоятельно ремонтить.

[copich]

37 минут назад, tehsvar сказал:

Это стандартная ошибка пытающихся самостоятельно ремонтить.

да и зачем с ним что либо делать? Сгорел - выкинул и побежал за новым  22 000р. Карл! 

У него: Передовая система охлаждения в Германии!!! В России это работать не будет   А еще он 55% сохраняет энергию 

 

А если серьезно. То тут столкнулся с БП. У него горят выходные диоды. Цепь снабера живая. Но в итоге, под нагрузкой на выходе такое твориться, что за несколько сек и диоды до 70 градусов разогреваются. ШИМ заменил, ни чего не меняется. Остается грешить на транс. В данном случае, диоды то диодами, но что делает и как, под большим вопросом. А еще вопрос к тем самым диодам, на сколько они не паленые. 

Он же вроде бы как HF. Так почему нельзя без воздуха тестировать? Я такое в руках не держал, но будет HF разряд и что с того? Почему диоды должны погореть? А если он с пневмо, то если нет защиты, то вообще не понятно как таким пользоваться. Ведь забыл открыть компрессор и сразу в ремонт?  

Изменено 14 ноября пользователем copich

[Vitek54]

Все проверил, заменил диоды вот результат, по две лампочки параллельно на поджиг и на выход инвертора последовательно, резак не подключаю пока, прозвонил я ее даже мегометром, видимых повреждений нет, как вы  проверяете? 

[Vitek54]

Видео

[copich]

Только что, Vitek54 сказал:

как вы  проверяете? 

комплексно. Начать с понимания причины проблемы. После устранение проблемы. Если имеется детская болячка, то и устранение детской болячки. После уже проверка с подключением воздуха и плазматрона. Следовательно и плазматрон должен пройти проверку по косвенным признакам, что он исправный. Если силовые ключи были выбиты, то надо проверять работу ШИМ, обвязки, ТГР и т.п. Если там все впорядке, устанавливать силовые элементы. Далее монтировать выходные диоды и проверять не лампочками, а уже на живую. Ох уж этот ремонт с лампочками... Они спасают когда нет уверенности в работе силовой части. Т.е. когда ремонтируют без осциллографа. 

В вашем случае, если напряжение есть, значит надо переходить на проверку уже с плазматроном. Конечно надо быть уверенным, что он исправный. 

Если запускается в тестовом режиме, т.е. если есть пилотная дуга, то можно переходить на проверку и на основной дуге. Городить огород с нагрузками, лично для меня лишнее.

Возможно Алексей имел в виду, что если нет датчика давления (наличия) воздуха, то образуется дуга между электродом и соплом. Если нет защитных цепей, то это будет равносильно КЗ между соплом и электродом. Следовательно очередной выход диодов и возможно силовых ключей практически обеспечен. Т.к. это ультра бюджетный аппарат, то возможно ни каких защит нет. Следовательно обеспечить всем необходимым и проверять.   

[Vitek54]

Спасибо за подробности, только один совет прошу, как 100 процентов проверить резак Р80 то есть мой, в электронике разберусь думаю, с 1970г.  ремонтом занимаюсь, мне уже за 70 лет. 

[copich]

Только что, Vitek54 сказал:

как 100 процентов проверить резак Р80 то есть мой

нужно знать как должно быть и смотреть, есть ли отклонения. Как сидит электрод, как сидит сопло, есть ли отклонения. Бывает, что резьбу срывают и прочее... Т.е. механически все ли исправно. А вот самым сложным будет это проверить на расход воздуха. Основная проблема, наличие масла при не качественной подготовке воздуха. Следовательно как в двигателе машины, это превращается в отложения. И встречал, когда через плазматрон просто не достаточно проходило воздуха. Особенно это видно на плазматронах с пневмо поджигом. С осциллятором, единственный критерий, быстрее сгорает расходка. Поэтому, 100% можно получить либо стенд надо городить либо в живую смотреть, как ведет себя расходка.  

[Vitek54]

Кстати, при замене транзисторов вся smd обвязка  была заменена, резисторы, диоды шотки.

[copich]

Только что, Vitek54 сказал:

Кстати, при замене транзисторов вся smd обвязка  была заменена, резисторы, диоды шотки.

из опыта могу сказать, что только сигналу от осциллографа могу сказать, что все хорошо. А в остальном, это гадание или игра в слепую.  

[Vitek54]

Причина поломки вырисовывается, жду диоды, что были съел, получу отпишусь.

[copich]

В 16.11.2024 в 12:41, Vitek54 сказал:

Причина поломки вырисовывается

уууу, а вы любитель интриг  

В 16.11.2024 в 12:41, Vitek54 сказал:

жду диоды, что были съел,

из опыта. Почему нужно менять не один из силовых ключей или выходных диодов, а именно все сразу, причина банальная, даже после прозвонки, с виду живое изделие после включения превращается в мертвое. Иногда это происходит на холостом ходу, а чаще именно под нагрузкой. Поэтому, замена компонентов должна происходить осознанно, т.е. со 100% уверенностью. 

Как это проявляется? Ну выпаял, прозвонил диоды или транзисторы. Визуально ведут себя как и новые. Установил вместе все, собрал. Запускаю и если новый диод остался живой, то старый подыхает. Ставишь взамен старого новый и устройство становится рабочим и проходит испытания на ура. А вот были случаи когда поставил старый и новый, подыхает старый. Ну вроде бы понятно, ставим новый. И подыхает после предыдущий новый. После ставишь уже сразу два новых и после уже все хорошо. Поэтому ремонт, штука очень сильно упирается в опыт и знания. Т.е. кроилово часто ведет к попадалову. И кто знает, тот сразу цену выше озвучивает, а не ну мол тут еще проблема, а там еще, давай накинем за ремонт. 

[Vitek54]

Я и жду диоды чтобы поставить все одинаковые.

[Vitek54]

Собрал,, 12мм махом отрезал, толще не было, радиатор диодов сидел на дорожке выходе катодов,  + выхода,ь так сделано производителем, и через резисторы осцилятора кортил, который провис и расстояние между радиатором и резисторы 1мм, подложил под радиатор текстолит, вокруг отверстия убрал фольгу, между радиатором и резистором положил изоляцию.