SergDemin

Шутку заценил ( откуда турбулентность при таких скоростях потока?)

Сетку лучше 5 мм, два слоя, под трубкой и над ней. При сборке удобно использовать пластмассовые хомутики, обычно в электротоварах бывают. Сначала трубку к нижней сетке, потом верхнюю тоже к нижней притянуть. При заливке можно кирпичами прижать, или вёдрами с водой, где вверх задирается. По мере заливки кирпичи убирать. Сетка стяжку армирует. Я видел, арматуру восьмёрку закладывали. Я. кстати тоже разок десятку в верхний слой положил, туда. где машина заезжать будет. Сетку с нахлёстом обязательно. До 300 мм при стяжке 40 - 50 мм над трубкой неравномерности не наблюдается. Но чем меньше трубки на единицу площади и чем она тоньше, тем меньше площадь контакта у трубки с бетоном. У меньшего диаметра - и с водой. Естественно, больше тепловое сопротивление. Либо температуру теплоносителя поднимать, либо не нагреете до нужной температуры. Можно и рассчитать, но из практического опыта, в вашем случае, лучше иметь запас, температуру теплоносителя Вы поднять не сможете, в доме жара будет. Поэтому, 200 мм и 20 мм. Кстати , я считал, при длине порядка 60 метров и указанном насосе нужна двадцатка. Формулу Пуазейля гляньте, из неё всё ясно. В смысле выбора диаметра и насоса.

Вопрос решается просто - покупкой нормального инверторного ПА. Я своим J 46 нормально работал при сети 170 под нагрузкой. Вероятно, провалы и ниже были, я 8 дней работал, мерил сеть пару раз, из любопытства. Кто - то упоминал о его использовании с генератором. Можно что- то других производителей подобрать, хотя, мне лично Jasic в основном нравится. До этого ту же работу в том же месте делал Питоном 250 амперным. Задолбался конкретно. Мало того, что он проволоку 1,2 долго не вывозит, дроссель перегревается, ещё и сеть постоянно пляшет, естественно и дуга с ней в такт. А швы длинные, по полметра. С J46 я про сеть и про нагрев забыл. Цена вопроса в пределах 30 тысяч рублей, если приличный китаец ампер на 250. Если столько не надо, можно и дешевле.

Отдаваемая мощьность определяется разностью температур , площадью и коэффициентом теплоотдачи. Точных данных (в смысле, лично проверенных) у меня нет, но полагаю , что советский СНИП не брешет, примерно 8 вт с квадратного метра на один градус. (пластина, расположенная вертикально - 10, сам мерил) Если пол 26, температура в помещении 17, то 72 ватта с квадратного метра будет. Примерно. Это в спокойном воздухе. При любом движении воздуха, даже от хождения людей, теплоотдача возрастает. На сколько , не знаю, полагаю сейчас это не важно. Насчёт 150 мм между трубками при наружном диаметре 20 мм - сильно сомневаюсь. Ни сшитый полиэтилен, ни металлопластик на радиусе 75 мм просто не согнётся, он ломается. Да и надобности особой в этом нет, ближе двухсот мм трубки ставить. Дальше 300 -350 тоже не хорошо , полосатить будет. Естественно, и до меньшей температуры нагреется, при той же температуре теплоносителя. Кстати, о сетке. У нас какой то металлоторг есть, они по всему югу России торгуют. Наверняка, у вас тоже. У них сетка 200 ммм ячейка, проволока 5 мм. Как раз по сетке трубка идёт, крепить удобно. Если надо, узнаю адрес и телефон в Ростове.

Для пола, да. Для калорифера - сомнительно. Можно, конечно, сделать пропорциональный регулятор, управляющий насосом. Благо двигатель имеет мягкую характеристику и это позволяет. Тогда лучше не симисторный, чтобы двигатель дополнительно не грелся, ему и так жарко. При современной элементной базе мелко нашинковать синусоиду - не проблема. И датчик не понятно, где ставить? Распределение температуры потока воздуха будет неравномерным, и ещё, зависящим от оборотов насоса. Можно и вкл/выкл по температуре воздуха в помещении, но тогда он будет создавать большие колебания температуры в системе отопления. Если Вас это не смущает, тогда да. Хотя, пробуйте. Не понравиться электроника - поставите гидромеханику. И датчик, пожалуй лучше не в бетон, а в трубку, залитую в бетон. Если что - заменить можно. Естественно, между трубками и поближе к поверхности. Обычно так делают. Просьба, не поленитесь, схему терморегулятора выложите.

А там не 95Х18. Раньше их из какого то сплава делали, кажется медно - никелевого, вероятно, потом из нержи.

Это инструментальная сталь. По коррозионной стойкости она не особо уступает Х18Н10, но её варить нельзя. Углерода почти процент. Она хорошо калится, из неё раньше скальпели делали, сейчас иногда ножи делают.

Хорошо, что они далеко разнесены, все 4 закрыть практически не возможно, только вместе с окном . У меня 2 вверху, бывало, чем нибудь закрывал, и светофильтр не срабатывал. Так, что 4 - это хорошо. По поводу соотношения, не знаю. Внутренние портятся в основном от вытирания с них пыли, а внешние - от всего. Мыть его приходится ваткой с мылом, 2 - 3 раза, потом в мусор. У меня внутри очки стоят, стекло не портится, поэтому про соотношение сказать не могу.

Вы не совсем правы. cos ф. - это угол сдвига фаз между током и напряжением при реактивной или активно - реактивной нагрузке. Раньше его же и называли коэффициэнтом мощности. Мост, нагруженный на конденсатор и активную нагрузку никакого сдвига фаз не создаёт. Но из за пульсирующей формы потребляемого тока появляется эффект, схожий с реактивной нагрузкой. На подводящих проводах рассеивается дополнительная мощность. Поэтому и используется термин "коэффициент мощности" а не cos ф,

Да, насос на каждый контур свой. И инжектор свой. Терморегулятор на полы можно электронный поставить, я уже писал. Цена насоса в районе 5 т.р. Полы собственно обойдутся гораздо дороже, поэтому о насосах можно не задумываться. Не надо, система самотёчная, уже есть. Вот пример использования терморегулятора с калорифером. Датчик в воздуховоде в метре от калорифера.

В данном случае КПД инжектора роли не играет, достаточно того, что он не ухудшает циркуляцию в системе. Реально всегда улучшает. Кстати, диффузор в данном случае даже не желателен, поскольку уменьшает проход в трубе, и при выключенном насосе будет несколько ухудшать циркуляцию в системе. Делайте, что нарисовал и всё будет нормально. Врезайте сразу два, для плов и для калорифера. Радиатора от Камаза с огромным запасом хватит, и от УАЗа хватит, только лучше использовать его с терморегулятором. Я ставил регуляторы для полов на калориферы. Нормально себя ведут, хорошо температуру держат. Подключается так же, как и к полу. Датчик в метре от калорифера ставите, и всё. В вашем случае можно вообще так повесить датчик, чтобы он температуру воздуха в помещении мерил, и всё. Есть электронные, но там комплект тысяч в 20 обходится, а этот у нас в городе 5500 стоит, у вас может чуть дешевле будет.

Я не понял, о какой экономии речь и в чём неэффективность? Условия задачи - пристыковать к самотёчной системе отопления контур с принудительной циркуляцией, не нарушив её работоспособности. Этом способом задача решается. Вот и всё. А система может быть самотёчной по ряду причин, но это уже к условиям задачи не относится.

Вот так я делаю инжектор. Сопло раньше токарю заказывал, сейчас из огрызка трубы Х18Н10 подходящего диаметра делаю. Несколько коряво получается, работает так же. На фотографии 3 инжектора подряд, два маленького диаметра, я под них даже расширение делать не стал, а третий, как Вам придётся делать. Который из нержи, он в контуре ГВС стоит, чтобы циркуляционный насос не ставить. Это так, для примера. Клапан терморегулятора Вам лучше взять побольше, этот 3/4 , вам нужен на 1 дюйм. Головка та же. Я пдробные фоты выложил, много лет использую именно эти, без проблем. На фото пример сборки насосного узла. Насос в подаче, можно и в обратку ставить, как по ситуации удобнее. Вам придётся 8-10 выходов на гребёнках делать.

'serz' Неужели намного больше 30 градусов? Посчитать можно, вещи в принципе известные. Только особого смысла в расчётах не вижу. Сделаете пол, там видно будет. Не будет хватать тепла, добавите водяной калорифер, заодно и с вентиляцией вопрос решите. Это не сложно сделать. Ну вварите сразу 2 инжектора, потом просто пластиковые трубы кинете, и всё.

Да пусть пока полы сделают, убедятся, что к чему. Потом добавят вентиляцию с калорифером на входе. и всё нормально будет. Полы будут не холодные, а во время работы вентиляция будет нужную температуру воздуха поддерживать..

Тогда здесь выложу, просто я это уже где то выкладывал.

В принципе возможно, реально производители, как правило, трубы в теплообменик ГВС маловато ставят На мой взгляд, скорее нет, чем да. Особенно с учётом меньшей разности температур межу контурами. По поводу инжектора, на днях нарисую и в личку скину, может даже с фотками, если на последний дом выберусь. На мой взгляд, всё не так сурово, но, по сути верно. Я с этим в большей части согласен. Влажность пол не повысит, если его водой не поливать, а плохо оседающая пыль имеет место быть.

Температура теплоносителя ниже быть не должна, греть не будет. Подключается через инжектор. При включении насоса будет увеличивать циркуляцию в системе. Немного переделать придётся, на системе никак не скажется. Терморегулятор стандартный, трёхходовой клапан с термоголовкой. Есть вариант проще и дешевле, поставить электронный терморегулятор от электрического тёплого пола. Он пару тысяч стоит, и всё проще будет. Недостаток - возможны небольшие колебания температуры при включении насоса, поскольку резко увеличивается потребление тепла в системе, а терморегулятор котла мгновенно отработать это не может. На среднюю температуру в доме особо не повлияет. Со стандартным гидромеханическим терморегулятором такого эффекта не будет, всё будет работать стабильно. Но чуть дороже и чуть больше возни при монтаже. Инжектор делается за час на табуретке. Сварка нужна. Врезать в систему - ещё час - полтора. Для меня это - стандартный вариант, много раз проверенный, проблем нет. Ещё вопрос - какова паспортная мощность котла, запас есть?

Тема тестирования сварочной техники и создания сводной таблицы результатов витает на форуме уже давно. Есть по этому поводу кое какие мысли. Во первых, создать тему, в которую выкладывать только результаты. Без обсуждений, без комментариев. Это можно в соседней теме делать, чтобы не затруднять поиск конкретных данных. Во вторых - создать унифицированную систему тестов, достаточно простых. чтобы любой пользователь мог их провести, и в то же время. достаточно информативных. Полагаю, что это возможно. Например, какую глубину провара обеспечивает инвертор на максимальном токе и при каком напряжении сети. ( не у всех есть возможность померить сварочный ток). Для этого использовать унифицированный тестовый образец - пластины 5мм встык без зазора. Проварил, поперёк шва болгаркой разрезал, чуть изогнул. Фото или скан - глубину провара видно. Напряжение холостого хода не всегда можно померить, особенно, если VRD не отключается. Испытывать на нескольких типах электродов, требующих разного НХХ. ЛБ 52 плохо горят при низком НХХ, может ещё какие. Грубо говоря, требующие до 60 вольт, больше 70 и больше 80. С типами электродов надо определится. Ещё время работы на максимальном токе до срабатывания тепловой защиты. Минимальное напряжение сети, при котором ещё можно варить , например электродом 2,5 метал 2 мм. ( типичная работа с профильной трубой) Может ещё что подумать. Во такие мысли... Хотелось бы узнать мнение других по этому поводу. Так об этом то и речь! Какого, извините.... Догадайся, мол, сама? А так хочется полноценных и достоверных описаний....

Если я правильно понял, инвертор оснащён ограничителем НХХ (VRD)? А почему в описании не указано? Хотя, сомнений только прибавилось,( соотношение заявленных характеристик, веса и цены) подожду результатов тестирования.

Можно , конечно и так. Но я бы предложил другой вариант. Подключить тёплый пол в ту же систему. без теплообменника. Когда не работаете, выставляете температуру градусов 15. И расхода тепла особого не будет, и помещение не высынет до минуса. Оно у вас хорошо теплоизолировано. Не работаете - закройте окна шторками из пенополиэтилена, чтобы ещё теплопотери снизить. Если вы промёрзшее помещение греть начнёте, всё рано на это газ уйдёт. И с теплообменником заморачиваться не надо будет. Котёл атмосферный термосифонный - то есть система отопления самотёчная, она же гравитационная, я правильно понял? Если надо, подробно объясню, как это сделать. Кстати, пол - штука инертная, даже если на сутки - двое электричество от насоса отключить, не замёрзнет.

ALEXXSUS , а для чего Вам 4 датчика? Если постоянно варить в неудобных местах, где возможно перекрытие светового потока к датчикам, тогда уж берите маску с дублирующим датчиком магнитного поля. Это будет 10000 р. приблизительно, если корейская. Если нет, и двух вполне хватает. Была у меня дешёвенькая TECMEN, ничего плохого про неё сказать не могу. Меня не устроила большая неравномерность затемнения по полю обзора. Так это давно было. Полагаю, они эту проблему решили, коль уже о цветопередаче речь ведут. Берите Tecmen ADF-800 S 9-13 TM-16 и не заморачивайтесь. Кстати, и датчиков в ней 4. Единственное, что мне лично в ней не нравится, это регулятор степени затемнения внутри маски, на мой взгляд, не очень удобно. И про расходники не забудьте, особенно передние стёкла, берите штук 30, не меньше, чтобы потом не искать.

А УОНИ чьи ? Лосиноостровскими при таком НХХ варить тяжеловато.

Stavros , вынужден Вас огорчить. Дело не в вас, напряжение холостого хода у инвертора маленькое. Он и УОНИ нормально варить не будет, и LB 52. Вы их попробуйте. А нержавейку варить легче, чем чернягу. Электроды с целлюлозным покрытием мало шлака дают, и ванночку очень хорошо видно, да и более вязкий расплав, куда металл положил, он там и лежит.

Труба наружный 20 мм внутренний 16мм, сшитый полиэтилен. Обычно до 60 метров в контуре. Расстояние между трубками 20 - 30 см, Не знаю, какой насос у вас в котле, я обычно использую UPS 25/60 Grundfos. (не принципиально, в котлах обычно примерно c такими параметрами и стоят) Терморегулятор вам не нужен. Где то 8 -10 контуров параллельно. Пенопласт 2 см, плотностью не меньше 25, 2 слоя сетки с ячейкой 20 см из 5 мм проволоки. И стяжка 5 см от верха трубок, не меньше. Оборудование какое? В смысле нагрузки на пол? Тут другая проблема - пол прилично тёплый будет, на таком ноги очень быстро устают, даже в обуви. При намёках на варикоз вообще противопоказано. Что производить будете, что с требованиями к вентиляции? Всё это в комплексе решать надо.