SergDemin

Этим можно измерить скорость движения жидкости по трубе, при которой начинается турбулентность. Подключаете один конец трубы ( метров 60, лучше целую бухту) к водопроводу через вентиль, и тройник для манометра, другой в мерное ведро. Проводите ряд измерений, при разных значениях давления , измеряя расход ( ведро, секундомер). Строите график зависимости скорости от разности давлений на концах трубы. Там, где линейная зависимость начнёт нарушаться, начинается турбулентность. Вы извините, но далее мне это вопрос обсуждать не интересно, тем более не интересно остальным форумчанам это читать. Вы лезете в теорию, плохо представляя себе, как это померить на практике. А для чего? Пользы человеку, задавшему вопрос - ноль, остальным - тоже. Это хорошо, АВН в сантехнику не заглядывает. Почитал бы нашу беседу, уже бы сказал - флуд. И самое обидное, возразить то ему не чего, по сути - флуд голимый.

Ну Вы шутник , однако... Эта здоровая гайка и есть ручка регулятора давления.Она у Вас на максимуме стоит. Вы её выкрутите, против часовой, до свободного вращения. кода её пружина поджимать не будет. Потом вентиль на баллоне откройте. Газ из редуктора идти не должен. Мазните выход редуктора мыльной пеной, чтобы проверить его на утечку. Если пузырь не надувается, всё нормально. Затем потихоньку поворачивайте регулятор по часовой стрелке, пока газ слегка не пойдёт. Оденьте шланг и проверяйте ПА. Если газа маловато, немного увеличьте давление. Матчасть всё таки учить надо.... Хоть почитайте, как редуктора устроены и как ими пользоваться. И не надо на него евроразъём ставить, купите себе со временем нормальный ПА. А этот так, для ознакомления.

Вентиль на баллоне или регулятор давления на редукторе?

Не торопитесь разбирать, сначала разберитесь с давлением, если есть другой манометр, подключите шлангом на выход и сравните показания. Если с редуктором всё в порядке, давление стабильно держит и манометр не врёт, придётся клапан разобрать. Только внимательно с ним разберитесь. Как то же его собрали. Хуже всё равно уже не будет, он и так не работает.

Моток трубы, манометр, секундомер, ведро. Рекомендую. Посчитайте исходя из допущения, что поток ламинарный, затем проверьте. Будем считать что это лаба на втором курсе. Если есть более дешёвое и эффективное решение, с удовольствием ознакомлюсь. Глядишь, и самому пригодится.

Газ без нажатия кнопки ни в каком ПА идти не должен. Редуктор не ахти, но работать им можно, я тоже без расходомера работаю, это не страшно. Попробуйте выставить давление 0,5 кгс/см2 ,закрыв выход редуктора ( шланг пережмите или пальцем заткните. И потихоньку давление прибавляйте. Потом ПА проверяйте. При завышенном давлении клапан может давлением газа открываться. Если ничего не изменится, разберитесь с клапаном. У него клапан электромагнитный или механический прямо в горелке? Я подробного описания не нашёл. - пусковая кнопка газа не клинит ? Там только электрический выключатель или выключатель и клапан? Если механический, разберите и выясните, в чём причина. Если электромагнитный, уберите с него питание. Пропускает - меняйте клапан. Ну, хотя бы постучите им обо что нибудь, может грязь попала. У меня такое с Питоном было, но туда вода попала, утонул он в подвале. Открылся и не закрывался. Постучал, потряс, продул. Заработал таки.

Да это не проблема, под плазму отдельную обмотку намотали и выпрямитель свой. serjorj , Тут другой вопрос, у него нет синусоиды на выходе в режиме TIG/ AC. Если собираетесь варить сплавы с высоком содержанием кремния, не советую. Это всех аппаратов касается, не только данного. Ну и РДС будет с невысоким НХХ, 62 вольта заявлено.

Марка ПА? Давление на выходе редуктора?

Так тему Вы можете создать без администрации, попробуйте. А дальше видно будет.

Сусанин, а может пока тему в ПА сварке откроете? Автомобильный алюминий в TIG вполне комфортно обитает, а всё остальное в основном ПА варят. Газом - только гнилые глушители . Будет тема востребована, можно и раздел открывать, не будет- сама засохнет.

Спорить не буду, Вы всё верно посчитали. И про насос правы. Только при Re<2000 поток ламинарный гарантировано, а при гладких стенках и отсутствии резких поворотов (наш случай) он может быть ламинарным и при Re = 20000. http://www.effects.ru/science/201/index.htm. Я расчёты на заре сантехнической карьеры неоднократно экспериментально проверял, интересно было. Хотя по теоретической механике трояк имел, да и давно это было... В общем, работать этот пол будет нормально, остальное не существенно. Да и раздел про отопление, а не про термех.

Насчёт производителя, не знаю. У нас в городе только одной трубой торгуют - Uponor ( производитель - Wirsbo ) . Страну - производитель не знаю. Вроде Швеция, но сомнительно. Труба нормальная, проблем с ней не было. А так, всё верно . Про пенопласт пожёстче не забудьте. Лучше всего М 35, можно М 25. М 50 не советую, слишком жесткий, плохо неровности нижней стяжки копирует.

Шутку заценил ( откуда турбулентность при таких скоростях потока?)

Сетку лучше 5 мм, два слоя, под трубкой и над ней. При сборке удобно использовать пластмассовые хомутики, обычно в электротоварах бывают. Сначала трубку к нижней сетке, потом верхнюю тоже к нижней притянуть. При заливке можно кирпичами прижать, или вёдрами с водой, где вверх задирается. По мере заливки кирпичи убирать. Сетка стяжку армирует. Я видел, арматуру восьмёрку закладывали. Я. кстати тоже разок десятку в верхний слой положил, туда. где машина заезжать будет. Сетку с нахлёстом обязательно. До 300 мм при стяжке 40 - 50 мм над трубкой неравномерности не наблюдается. Но чем меньше трубки на единицу площади и чем она тоньше, тем меньше площадь контакта у трубки с бетоном. У меньшего диаметра - и с водой. Естественно, больше тепловое сопротивление. Либо температуру теплоносителя поднимать, либо не нагреете до нужной температуры. Можно и рассчитать, но из практического опыта, в вашем случае, лучше иметь запас, температуру теплоносителя Вы поднять не сможете, в доме жара будет. Поэтому, 200 мм и 20 мм. Кстати , я считал, при длине порядка 60 метров и указанном насосе нужна двадцатка. Формулу Пуазейля гляньте, из неё всё ясно. В смысле выбора диаметра и насоса.

Вопрос решается просто - покупкой нормального инверторного ПА. Я своим J 46 нормально работал при сети 170 под нагрузкой. Вероятно, провалы и ниже были, я 8 дней работал, мерил сеть пару раз, из любопытства. Кто - то упоминал о его использовании с генератором. Можно что- то других производителей подобрать, хотя, мне лично Jasic в основном нравится. До этого ту же работу в том же месте делал Питоном 250 амперным. Задолбался конкретно. Мало того, что он проволоку 1,2 долго не вывозит, дроссель перегревается, ещё и сеть постоянно пляшет, естественно и дуга с ней в такт. А швы длинные, по полметра. С J46 я про сеть и про нагрев забыл. Цена вопроса в пределах 30 тысяч рублей, если приличный китаец ампер на 250. Если столько не надо, можно и дешевле.

Отдаваемая мощьность определяется разностью температур , площадью и коэффициентом теплоотдачи. Точных данных (в смысле, лично проверенных) у меня нет, но полагаю , что советский СНИП не брешет, примерно 8 вт с квадратного метра на один градус. (пластина, расположенная вертикально - 10, сам мерил) Если пол 26, температура в помещении 17, то 72 ватта с квадратного метра будет. Примерно. Это в спокойном воздухе. При любом движении воздуха, даже от хождения людей, теплоотдача возрастает. На сколько , не знаю, полагаю сейчас это не важно. Насчёт 150 мм между трубками при наружном диаметре 20 мм - сильно сомневаюсь. Ни сшитый полиэтилен, ни металлопластик на радиусе 75 мм просто не согнётся, он ломается. Да и надобности особой в этом нет, ближе двухсот мм трубки ставить. Дальше 300 -350 тоже не хорошо , полосатить будет. Естественно, и до меньшей температуры нагреется, при той же температуре теплоносителя. Кстати, о сетке. У нас какой то металлоторг есть, они по всему югу России торгуют. Наверняка, у вас тоже. У них сетка 200 ммм ячейка, проволока 5 мм. Как раз по сетке трубка идёт, крепить удобно. Если надо, узнаю адрес и телефон в Ростове.

Для пола, да. Для калорифера - сомнительно. Можно, конечно, сделать пропорциональный регулятор, управляющий насосом. Благо двигатель имеет мягкую характеристику и это позволяет. Тогда лучше не симисторный, чтобы двигатель дополнительно не грелся, ему и так жарко. При современной элементной базе мелко нашинковать синусоиду - не проблема. И датчик не понятно, где ставить? Распределение температуры потока воздуха будет неравномерным, и ещё, зависящим от оборотов насоса. Можно и вкл/выкл по температуре воздуха в помещении, но тогда он будет создавать большие колебания температуры в системе отопления. Если Вас это не смущает, тогда да. Хотя, пробуйте. Не понравиться электроника - поставите гидромеханику. И датчик, пожалуй лучше не в бетон, а в трубку, залитую в бетон. Если что - заменить можно. Естественно, между трубками и поближе к поверхности. Обычно так делают. Просьба, не поленитесь, схему терморегулятора выложите.

А там не 95Х18. Раньше их из какого то сплава делали, кажется медно - никелевого, вероятно, потом из нержи.

Это инструментальная сталь. По коррозионной стойкости она не особо уступает Х18Н10, но её варить нельзя. Углерода почти процент. Она хорошо калится, из неё раньше скальпели делали, сейчас иногда ножи делают.

Хорошо, что они далеко разнесены, все 4 закрыть практически не возможно, только вместе с окном . У меня 2 вверху, бывало, чем нибудь закрывал, и светофильтр не срабатывал. Так, что 4 - это хорошо. По поводу соотношения, не знаю. Внутренние портятся в основном от вытирания с них пыли, а внешние - от всего. Мыть его приходится ваткой с мылом, 2 - 3 раза, потом в мусор. У меня внутри очки стоят, стекло не портится, поэтому про соотношение сказать не могу.

Вы не совсем правы. cos ф. - это угол сдвига фаз между током и напряжением при реактивной или активно - реактивной нагрузке. Раньше его же и называли коэффициэнтом мощности. Мост, нагруженный на конденсатор и активную нагрузку никакого сдвига фаз не создаёт. Но из за пульсирующей формы потребляемого тока появляется эффект, схожий с реактивной нагрузкой. На подводящих проводах рассеивается дополнительная мощность. Поэтому и используется термин "коэффициент мощности" а не cos ф,

Да, насос на каждый контур свой. И инжектор свой. Терморегулятор на полы можно электронный поставить, я уже писал. Цена насоса в районе 5 т.р. Полы собственно обойдутся гораздо дороже, поэтому о насосах можно не задумываться. Не надо, система самотёчная, уже есть. Вот пример использования терморегулятора с калорифером. Датчик в воздуховоде в метре от калорифера.

В данном случае КПД инжектора роли не играет, достаточно того, что он не ухудшает циркуляцию в системе. Реально всегда улучшает. Кстати, диффузор в данном случае даже не желателен, поскольку уменьшает проход в трубе, и при выключенном насосе будет несколько ухудшать циркуляцию в системе. Делайте, что нарисовал и всё будет нормально. Врезайте сразу два, для плов и для калорифера. Радиатора от Камаза с огромным запасом хватит, и от УАЗа хватит, только лучше использовать его с терморегулятором. Я ставил регуляторы для полов на калориферы. Нормально себя ведут, хорошо температуру держат. Подключается так же, как и к полу. Датчик в метре от калорифера ставите, и всё. В вашем случае можно вообще так повесить датчик, чтобы он температуру воздуха в помещении мерил, и всё. Есть электронные, но там комплект тысяч в 20 обходится, а этот у нас в городе 5500 стоит, у вас может чуть дешевле будет.

Я не понял, о какой экономии речь и в чём неэффективность? Условия задачи - пристыковать к самотёчной системе отопления контур с принудительной циркуляцией, не нарушив её работоспособности. Этом способом задача решается. Вот и всё. А система может быть самотёчной по ряду причин, но это уже к условиям задачи не относится.

Вот так я делаю инжектор. Сопло раньше токарю заказывал, сейчас из огрызка трубы Х18Н10 подходящего диаметра делаю. Несколько коряво получается, работает так же. На фотографии 3 инжектора подряд, два маленького диаметра, я под них даже расширение делать не стал, а третий, как Вам придётся делать. Который из нержи, он в контуре ГВС стоит, чтобы циркуляционный насос не ставить. Это так, для примера. Клапан терморегулятора Вам лучше взять побольше, этот 3/4 , вам нужен на 1 дюйм. Головка та же. Я пдробные фоты выложил, много лет использую именно эти, без проблем. На фото пример сборки насосного узла. Насос в подаче, можно и в обратку ставить, как по ситуации удобнее. Вам придётся 8-10 выходов на гребёнках делать.