SergDemin

А там не 95Х18. Раньше их из какого то сплава делали, кажется медно - никелевого, вероятно, потом из нержи.

Это инструментальная сталь. По коррозионной стойкости она не особо уступает Х18Н10, но её варить нельзя. Углерода почти процент. Она хорошо калится, из неё раньше скальпели делали, сейчас иногда ножи делают.

Хорошо, что они далеко разнесены, все 4 закрыть практически не возможно, только вместе с окном . У меня 2 вверху, бывало, чем нибудь закрывал, и светофильтр не срабатывал. Так, что 4 - это хорошо. По поводу соотношения, не знаю. Внутренние портятся в основном от вытирания с них пыли, а внешние - от всего. Мыть его приходится ваткой с мылом, 2 - 3 раза, потом в мусор. У меня внутри очки стоят, стекло не портится, поэтому про соотношение сказать не могу.

Вы не совсем правы. cos ф. - это угол сдвига фаз между током и напряжением при реактивной или активно - реактивной нагрузке. Раньше его же и называли коэффициэнтом мощности. Мост, нагруженный на конденсатор и активную нагрузку никакого сдвига фаз не создаёт. Но из за пульсирующей формы потребляемого тока появляется эффект, схожий с реактивной нагрузкой. На подводящих проводах рассеивается дополнительная мощность. Поэтому и используется термин "коэффициент мощности" а не cos ф,

Да, насос на каждый контур свой. И инжектор свой. Терморегулятор на полы можно электронный поставить, я уже писал. Цена насоса в районе 5 т.р. Полы собственно обойдутся гораздо дороже, поэтому о насосах можно не задумываться. Не надо, система самотёчная, уже есть. Вот пример использования терморегулятора с калорифером. Датчик в воздуховоде в метре от калорифера.

В данном случае КПД инжектора роли не играет, достаточно того, что он не ухудшает циркуляцию в системе. Реально всегда улучшает. Кстати, диффузор в данном случае даже не желателен, поскольку уменьшает проход в трубе, и при выключенном насосе будет несколько ухудшать циркуляцию в системе. Делайте, что нарисовал и всё будет нормально. Врезайте сразу два, для плов и для калорифера. Радиатора от Камаза с огромным запасом хватит, и от УАЗа хватит, только лучше использовать его с терморегулятором. Я ставил регуляторы для полов на калориферы. Нормально себя ведут, хорошо температуру держат. Подключается так же, как и к полу. Датчик в метре от калорифера ставите, и всё. В вашем случае можно вообще так повесить датчик, чтобы он температуру воздуха в помещении мерил, и всё. Есть электронные, но там комплект тысяч в 20 обходится, а этот у нас в городе 5500 стоит, у вас может чуть дешевле будет.

Я не понял, о какой экономии речь и в чём неэффективность? Условия задачи - пристыковать к самотёчной системе отопления контур с принудительной циркуляцией, не нарушив её работоспособности. Этом способом задача решается. Вот и всё. А система может быть самотёчной по ряду причин, но это уже к условиям задачи не относится.

Вот так я делаю инжектор. Сопло раньше токарю заказывал, сейчас из огрызка трубы Х18Н10 подходящего диаметра делаю. Несколько коряво получается, работает так же. На фотографии 3 инжектора подряд, два маленького диаметра, я под них даже расширение делать не стал, а третий, как Вам придётся делать. Который из нержи, он в контуре ГВС стоит, чтобы циркуляционный насос не ставить. Это так, для примера. Клапан терморегулятора Вам лучше взять побольше, этот 3/4 , вам нужен на 1 дюйм. Головка та же. Я пдробные фоты выложил, много лет использую именно эти, без проблем. На фото пример сборки насосного узла. Насос в подаче, можно и в обратку ставить, как по ситуации удобнее. Вам придётся 8-10 выходов на гребёнках делать.

'serz' Неужели намного больше 30 градусов? Посчитать можно, вещи в принципе известные. Только особого смысла в расчётах не вижу. Сделаете пол, там видно будет. Не будет хватать тепла, добавите водяной калорифер, заодно и с вентиляцией вопрос решите. Это не сложно сделать. Ну вварите сразу 2 инжектора, потом просто пластиковые трубы кинете, и всё.

Да пусть пока полы сделают, убедятся, что к чему. Потом добавят вентиляцию с калорифером на входе. и всё нормально будет. Полы будут не холодные, а во время работы вентиляция будет нужную температуру воздуха поддерживать..

Тогда здесь выложу, просто я это уже где то выкладывал.

В принципе возможно, реально производители, как правило, трубы в теплообменик ГВС маловато ставят На мой взгляд, скорее нет, чем да. Особенно с учётом меньшей разности температур межу контурами. По поводу инжектора, на днях нарисую и в личку скину, может даже с фотками, если на последний дом выберусь. На мой взгляд, всё не так сурово, но, по сути верно. Я с этим в большей части согласен. Влажность пол не повысит, если его водой не поливать, а плохо оседающая пыль имеет место быть.

Температура теплоносителя ниже быть не должна, греть не будет. Подключается через инжектор. При включении насоса будет увеличивать циркуляцию в системе. Немного переделать придётся, на системе никак не скажется. Терморегулятор стандартный, трёхходовой клапан с термоголовкой. Есть вариант проще и дешевле, поставить электронный терморегулятор от электрического тёплого пола. Он пару тысяч стоит, и всё проще будет. Недостаток - возможны небольшие колебания температуры при включении насоса, поскольку резко увеличивается потребление тепла в системе, а терморегулятор котла мгновенно отработать это не может. На среднюю температуру в доме особо не повлияет. Со стандартным гидромеханическим терморегулятором такого эффекта не будет, всё будет работать стабильно. Но чуть дороже и чуть больше возни при монтаже. Инжектор делается за час на табуретке. Сварка нужна. Врезать в систему - ещё час - полтора. Для меня это - стандартный вариант, много раз проверенный, проблем нет. Ещё вопрос - какова паспортная мощность котла, запас есть?

Тема тестирования сварочной техники и создания сводной таблицы результатов витает на форуме уже давно. Есть по этому поводу кое какие мысли. Во первых, создать тему, в которую выкладывать только результаты. Без обсуждений, без комментариев. Это можно в соседней теме делать, чтобы не затруднять поиск конкретных данных. Во вторых - создать унифицированную систему тестов, достаточно простых. чтобы любой пользователь мог их провести, и в то же время. достаточно информативных. Полагаю, что это возможно. Например, какую глубину провара обеспечивает инвертор на максимальном токе и при каком напряжении сети. ( не у всех есть возможность померить сварочный ток). Для этого использовать унифицированный тестовый образец - пластины 5мм встык без зазора. Проварил, поперёк шва болгаркой разрезал, чуть изогнул. Фото или скан - глубину провара видно. Напряжение холостого хода не всегда можно померить, особенно, если VRD не отключается. Испытывать на нескольких типах электродов, требующих разного НХХ. ЛБ 52 плохо горят при низком НХХ, может ещё какие. Грубо говоря, требующие до 60 вольт, больше 70 и больше 80. С типами электродов надо определится. Ещё время работы на максимальном токе до срабатывания тепловой защиты. Минимальное напряжение сети, при котором ещё можно варить , например электродом 2,5 метал 2 мм. ( типичная работа с профильной трубой) Может ещё что подумать. Во такие мысли... Хотелось бы узнать мнение других по этому поводу. Так об этом то и речь! Какого, извините.... Догадайся, мол, сама? А так хочется полноценных и достоверных описаний....

Если я правильно понял, инвертор оснащён ограничителем НХХ (VRD)? А почему в описании не указано? Хотя, сомнений только прибавилось,( соотношение заявленных характеристик, веса и цены) подожду результатов тестирования.

Можно , конечно и так. Но я бы предложил другой вариант. Подключить тёплый пол в ту же систему. без теплообменника. Когда не работаете, выставляете температуру градусов 15. И расхода тепла особого не будет, и помещение не высынет до минуса. Оно у вас хорошо теплоизолировано. Не работаете - закройте окна шторками из пенополиэтилена, чтобы ещё теплопотери снизить. Если вы промёрзшее помещение греть начнёте, всё рано на это газ уйдёт. И с теплообменником заморачиваться не надо будет. Котёл атмосферный термосифонный - то есть система отопления самотёчная, она же гравитационная, я правильно понял? Если надо, подробно объясню, как это сделать. Кстати, пол - штука инертная, даже если на сутки - двое электричество от насоса отключить, не замёрзнет.

ALEXXSUS , а для чего Вам 4 датчика? Если постоянно варить в неудобных местах, где возможно перекрытие светового потока к датчикам, тогда уж берите маску с дублирующим датчиком магнитного поля. Это будет 10000 р. приблизительно, если корейская. Если нет, и двух вполне хватает. Была у меня дешёвенькая TECMEN, ничего плохого про неё сказать не могу. Меня не устроила большая неравномерность затемнения по полю обзора. Так это давно было. Полагаю, они эту проблему решили, коль уже о цветопередаче речь ведут. Берите Tecmen ADF-800 S 9-13 TM-16 и не заморачивайтесь. Кстати, и датчиков в ней 4. Единственное, что мне лично в ней не нравится, это регулятор степени затемнения внутри маски, на мой взгляд, не очень удобно. И про расходники не забудьте, особенно передние стёкла, берите штук 30, не меньше, чтобы потом не искать.

А УОНИ чьи ? Лосиноостровскими при таком НХХ варить тяжеловато.

Stavros , вынужден Вас огорчить. Дело не в вас, напряжение холостого хода у инвертора маленькое. Он и УОНИ нормально варить не будет, и LB 52. Вы их попробуйте. А нержавейку варить легче, чем чернягу. Электроды с целлюлозным покрытием мало шлака дают, и ванночку очень хорошо видно, да и более вязкий расплав, куда металл положил, он там и лежит.

Труба наружный 20 мм внутренний 16мм, сшитый полиэтилен. Обычно до 60 метров в контуре. Расстояние между трубками 20 - 30 см, Не знаю, какой насос у вас в котле, я обычно использую UPS 25/60 Grundfos. (не принципиально, в котлах обычно примерно c такими параметрами и стоят) Терморегулятор вам не нужен. Где то 8 -10 контуров параллельно. Пенопласт 2 см, плотностью не меньше 25, 2 слоя сетки с ячейкой 20 см из 5 мм проволоки. И стяжка 5 см от верха трубок, не меньше. Оборудование какое? В смысле нагрузки на пол? Тут другая проблема - пол прилично тёплый будет, на таком ноги очень быстро устают, даже в обуви. При намёках на варикоз вообще противопоказано. Что производить будете, что с требованиями к вентиляции? Всё это в комплексе решать надо.

Blade Вы название инвертора дайте, хотя бы фото ейной морды. Может кто рабочую частоту подскажет. Всё проще будет замену подобрать. Да и определится, есть ли вариант проверить управление без установки модуля. У вашего электрика осциллограф. хоть какой нибудь под руками есть?

Ребята, вы о чём спорите? Задавшему вопрос это, похоже уже не нужно.

user_k А чем он может помочь? На сегодняшний день этот товарный знак никто не использует. По крайней мере, перерыл всё, что смог. Особого разнообразия электродов в нашем городе в продаже нет. Купить разных и попробовать не могу. Лосиноостровские уже купил. Да и те из Москвы, через нет. Сейчас они и у нас появились. Других производителей у нас в продаже нет. Собственно говоря, и выбор не богатый, ЦТ 15, ЦЛ 11, ОЗЛ 7. Импортных с содержанием ниобия один процент нет. У ESAB есть 2 марки с содержанием 0,6 %, но и тех под руками нет, чтобы попробовать. Я их использую в качестве присадки для газосварки. Вместе с обмазкой - в качестве флюса. На новых обмазка очень плохо плавится, и расплавленная очень вязкая. Не идут. Так, что не надо меня поисковиком подкалывать, лучше информацией помогите, если есть.

MINIONE 1600 в кейсе - самый легкий из представленных, самый дешёвый, и 92 вольта НХХ ? Что то не верю я в эти суеверия.... Константин Караев, прокомментируйте пожалуйста. Мерили?

vnuk Интересная техника сварки тонкого металла. На лепку вареников похожа. Спасибо за подсказку! При случае попробую.