AMBIVERT42

так уж безвредны?

есть еще одна деталь-теряешь в теплоотдаче 25%

Конечно,всё в мире относительно.Имелось в виду то,что малые дозы пропиленгликоля,случайно попавшие в организм существенного вреда этому самому организму не наносят (в отличие от этиленгликоля,для которого даже противоядия нет).Как говорится,в малых дозах и яд-лекарство,а в больших любое лекарство-яд...

Теплоотдача на антифризах теряется по двум причинам:более низкая (по сравнению с водой) теплоёмкость и более высокая вязкость,затрудняющая циркуляцию жидкости в системе отопления.

В магазине появился какой то "теплоноситель" в 25-ти литровых канистрах для системы отопления дома.

Не знаю что это такое, но появился.

Теплоноситель,он же антифриз.Предотвращает размораживание труб при пониженных температурах и остановке отопления.Представляют собой водные растворы пропиленгликоля (с температурой гелеобразования -25 град.) или этиленгликоля (-40,-60 град.,в зависимости от пропорций) и комплектом присадок (антивспенивающие,антикоррозийные,иногда добавляются красители).

Пропиленгликолевые антифризы для организма безвредны,а вот этиленгликолевые-очень ядовиты при попадании внутрь организма.

Мужики скажите пожалуйста,а при т-образном соединений труб обязательно на примыкающей выбирать радиус ? Трубы 3/4 просто заваривал ровно отрезанную трубу , и щель была мм4 мне показалось это занимает дольше времени ,гиморойно.

На трубах малого диаметра-очень желательно,на трубах больших диаметров-прямо таки обязательно.Представьте зазор,образующийся при стыковке,скажем,108-й трубы и выше...

в европе металопласт считается времянкой.(а у нас люди его в стены замуровывают),а полипропилен сейчас со стекловолокном лучше использовать мороки меньше с зачисткой ,и ничем не уступает армированому.

Откуда такая информация про "временность"?Обжим на накидных гайках-да,но вот на пресс-фитингах монтируют на постоянную.В основном,при монтаже в скрытом канале и за фальшстенами (ГКЛ,СМЛ и т.д.)

По поводу замуровывания металлопластика в стену и пол.

При монтаже тёплых полов заливка целых участков труб (без стыковых фитингов) вполне допустима.Причём,и у"них" и у "нас ".У "нас"-с оговорками,что температура и давление будут под контролем.У "них" это-по умолчанию.Впрочем,и в системах тёплых полов сшитый полиэтилен постепенно вытесняет металлопластик.

Что до замуровывания в штрабу участков металлопластика вместе с фитингами,то,как-бы помягче выразиться...В общем,бедность-не порок,а форма свинства...

Вопрос ко всем:инжектор,сухотруб и зауженный байпас - чем отличаются?

Слово "инжектор" столь многозначно в техническом плане,что даже не знаю,в каком контексте его упомянуть...Тот сухотруб,с которым я сталкивался-это разводка труб пожаротушения по зданию,в нормальном состоянии пустая,то по необходимости заполняемая водой из пожарного водоёма или автоцистерны с помощью насосов.

Зауженные байпасы бывают постоянного или переменного сечения.Переменное сечение осуществляется при помощи дроссель-шайб,запорно-регулировочной арматуры.

Хорошо,а как же давление создаваемое перед насосом при циркуляции теплоносителя+сопротивление труб отопления,+физика процесса,циркуляция по наименьшему сопротивлению или все таки достаточен эффект эжекции.

Если сопротивление системы отопления близко к "0",то эжекционного эффекта вполне достаточно,чтобы исключить паразитную циркуляцию через байпас.В случае более высокого сопротивления системы разрежение за срезом трубы падает и избыточное давление на выходе из насоса вызывает обратный ток теплоносителя через байпас на вход насоса.Но!Всё дело в том,что если сопротивление системы столь велико и эжекционного эффекта в трубе не будет,то и в термосифонном режиме (без насоса) эта система работать не будет.

Резюмирую.Узел,работающий по принципу струйного насоса годен только для систем с околонулевым гидравлическим сопротивлением.Насос должен быть с достаточным запасом по высоте подъёма.

согласен, вообще я про принцип, при работе насоса теплоноситель не идет через байпас а наоборот тянет его за собой (так устроены многие насосы, ну и на первом курсе техникума откачивали в шахте воду с помошью трубы и пожарного гидранта), ну а топливная форсунка сделана по той же схеме

Коллега!Давайте будем терминологически корректными!Струйные (эжекционные) насосы и форсунки (часть системы топливоподачи)-суть разные вещи!!!И конструктивно и по своим задачам.В топливных форсунках эжекционного эффекта нет и в помине!Единственное место,в единственной автомобильной марке УАЗ (Хантер и Патриот) с двумя баками,где применяется струйный насос-это узел перекачки топлива из левого бака в правый.Всё!Больше струйные насосы в топливных системах не применяются.

Если про инжектор,там стоит клапан холостого хода,который приоткрывает обводной канал при закрытой воздушной заслонке.В Вашем байпасе не заметно крана или клапана.Получается при работающем насосе,вода частично циркулирует по байпасу,минимально по отоплению,эффект насоса никакой,или там сечение трубы байпаса значительно заужено.

Ох,что-то Вы всё в кучу свалили...Байпас,дроссельный узел бензинового ДВС...Топливные форсунки т.н. "инжекторного" мотора-это электромагнитные клапана,совмещённые с распылителями топлива.

То,что изображено на фото-это частный случай струйного насоса.Чуть позади среза дюймовой трубы (по ходу движения теплоносителя) при работе насоса создаётся небольшое разрежение,препятствующее обратному ходу жидкости (от выхода насоса к входу).Таким образом,байпас при работе насоса как бы сам закрывается.Когда насос не работает,эжекции в трубе нет и теплоноситель может спокойно проходить через байпас в режиме термосифонной циркуляции.Голимая физика и ничего больше!

это инжектор, как в любой современной российской или любой зарубежной машине

Сравнение некорректное.Топливные форсунки с Вашим узлом ничего общего в конструктивном плане не имеют.Куда точнее было бы сравнение со струйным смесительным узлом элеватора теплового узла.

Навёл некоторые справки и долго смеялся.Создалось впечатление,что Россия-Китай выпускают по 4-5 типов инверторов.Но в каждом регионе они имеют свою торговую марку.

А дело тут вот в чём.В Поднебесной несколько иная схема производства сварочного оборудования,нежели у нас.К примеру,те же инверторы для РЭДС. Конструктивную схему и дизайн аппарата разрабатывает какое-то одно КБ,а производство идёт на нескольких заводах.Соответственно,разными будут цветовая гамма,товарный знак.Ну,может,ещё и пара деталюшек на панели и внутри.Остальное практически не отличить.С практической точки зрения такая стандартизация очень полезна.И при производстве и при ремонте техники.

буду покупать для себя. Я занимаюсь дизайном, и нам с коллегой для реализации наших идей он необходим.

Сама, конечно, тоже очень хочу освоить)))

Если Вы твёрдо решили освоить электродуговую сварку,то настоятельно советую начинать с обычной электродуговой сварки штучными электродами,а не с полуавтомата.Видите ли,тут вот в чём соль...Полуавтомат сильно упрощает процесс сварки и,одновременно,снижает требования к квалификации.Если начать процесс постижения азов сварки именно с П\А,то при последующем использовании РДС могут быть проблемы,сходные с теми,что испытывает водитель,учившийся на машине с автоматической коробкой,но,волею судеб оказавшийся в авто с "механикой".Будет банально недоставать необходимых для того навыков...

Про заморочки с расходниками к П\А уже вскользь упоминалось. Целиком и полностью согласен с ними.Покупка баллона для углекислоты,редуктора и расходомера приведёт к порядочному "удорожанию проекта".И,параллельно,добавит головняков с обменом баллонов,покупкой проволоки.Приобретать полуавтомат имеет прямой смысл,если предвидится работа по сварке тонкостенных элементов,при больших объёмах сварочных работ.А так,действительно,для начала лучше приобрести бюджетный инвертор для РДС,укомплектовать его нормальными маской,держаком,массовой клеммой и кабелями.Ориентировочные цены-не более 15 килоруб. за комплект.Если потребуют обстоятельства,то данный аппарат будет куда мобильнее (как минимум,не надо таскать баллон с газом).Ну,и,если таки назреет необходимость,можно будет и полуавтомат приобрести.Обычный "дуговик" и полуавтомат хорошо дополняют друг друга,а,вот,заменить однозначно и полностью-не могут.

 

 

САГ здорово бьёт !

Есть такое дело... ЕМНИП, на отечественных генераторах серии ГД напряжение ХХ-около 85 В. Напряжение дуги-порядка 26 В. Так что при зарядке электрода в держак-через мокрую одежду трясёт весьма чувствительно.
Я вообще в помещения подобного рода, как колодцы, подвалы и тепловые камеры, где есть вода-лезу исключительно либо в заброднях, либо в костюме Л-1 (химзащита). После микроинфаркта-к сердечку стал относиться с куда большим вниманием. "Взбадривающий" удар током может навеки успокоить...

Если надавили и не побежало, то уже и не побежит.

При всём уважении к Вам.коллега,утверждение сие-весьма спорное.Шлаковые включения,особенно,при наличии "соплей" в потолочном положении-вещь достаточно коварная.Сначала может и не побежать,но потом,после нескольких циклов нагрева\охлаждения,шлак отрывается от металла и ага...Шов заплакал....В моей практике иной раз были ситуации,когда,при замене фрагментов трубопроводов,запорной арматуры,начинали подтекать соседние,при царе Горохе варенные стыки.Вот где печаль-то...Приходится "разбирать" такие стыки и заваривать по-новой.Обидно...Как говорится,знал бы прикуп,жил бы в Сочи...

По теме.Если нет уверенности в качестве стыка,то лучше сразу зачистить поверхность маленькой болгаркой с зачистным диском.Снять шлак,окалину и "сопли" наплавленного металла.Дефекты сразу станет видно.И вот ещё один совет.Если с РАДС на "ты",то будет гораздо легче подружиться с её ближайшим родственником по процессу-автогеном.Многие сварщики,работающие с трубопроводами,особенно.в сфере ЖКХ,предпочитают именно автоген для сварки мелких труб.Меньше пожароопасность,проще контролировать процесс сварки.

Да и вообще,не боги горшки обжигают.Тренируйтесь и всё получится!

У меня с настенным котлом Басик таких как у Вас проблем не возникает, единственная неприятность это бывает вылазиет ошибка - воздух в системе, при этом котел отключается " молча".... пока не почуеш похолодания дома не поймеш что котел выключился. Производитель хотьбы кричалку какую предусмотрел на случай ошибки.

При обвязке газовых и электрокотлов с встроенными насосами (как правило,сечение выходов не превышает 1" и насосы высотой подъёма не более 4-х м) такое явление-не редкость.И вот почему.Особенно,если система большой протяжённости (однотрубная "ленинградка",к примеру) и имеет порядочное гидравлическое сопротивление,то расход теплоносителя через теплообменник котла падает ниже критического,при котором начинается местное закипание на поверхностях нагрева.Образование паровых пробок засекает датчик и "мозги" котла тушат горелку.

Чтобы этого избежать,контуры котла и системы отопления разделяют через гидрострелку (термогидравлический разделитель).Контур системы отопления снабжается своим,более мощным и производительным насосом.Внедрение в систему гидрострелки позволяет снизить общее сопротивление системы,стабилизировать температурный режим котельного контура.Также появляется возможность без существенного влияния на температурный режим системы внедрить накопительный бойлер косвенного нагрева.Я,признаюсь,не являюсь поклонником двухконтурных котлов.Про приоритет водоподготовки ГВС уже говорилсь коллегой saper24.Тут есть ещё одна фишка...Двухконтурные котлы не могут поддерживать постоянной температуру горячей воды,если одновременно водоразбор идёт через 2 и более кранов.Будут температурные скачки.Бойлер косвенного нагрева позволяет избежать этого.При достаточно протяжённой системе ГВС с бойлером можно организовать контур циркуляции,запитать через него полотенцесушитель в санузле.

Да уж...Если пойдёт речь за "качество" изде...ой,то есть поделок отечественного автопрома,то мне лучше помолчать.А иначе уважаемый АВН сразу "горчичник" влепит...

@AMBIVERT42,За все время работы их попереварено немеряно. Усиления, укосины, косынки и прочее - это все правильно. Но. Есть одно но. Как только выйду на работу, сразу же сфоткаю и отправлю Вам такой же узел, только в заводском исполнении. Можно будет устроить игру "Найдите 10 отличий". Не кривя душой могу сказать, что "моих" возвратов не было, но это не значит, что их не было вообще. И выдирает их, в основном, кверху, когда заклинивает амортизатор, точнее, когда заклинивший вовремя не меняют. И по поводу доработки. Раз уж на заводе-изготовителе решили, что так надо, не считаю себя умнее инженерно-конструкторского отдела и стараюсь не отходить от изначальной конструкции.

Вот как раз насчёт полёта инженерной мысли я и поспорил бы...В 90-е гг я плотно работал в автосервисе,да и сейчас,так,чисто из любви к искусству,нет-нет,да подхалтуриваю в дружественных сервисах и тюнинговых мастерских.Плюс к тому,постоянно совершенствую и дорабатываю свои машины (а у меня их,на данный момент три:Опель,Газель и УАЗ-Патриот).С высоты своего опыта имею сказать следующее.

Слишком часто досрочный ремонт того или иного узла\агрегата вызван не безграмотной эксплуатацией,а ошибками в проектировании и технологическими ляпсусами...Да и собственно тюнинг,по большей части отечественных и китайческих машин,подразумевает не столько повышение тех или иных качеств,сколько "выведение блох"...Глядя на некоторые узлы в наших машинах,диву даёшься...Видать,инженеры-проектировщики были отъявленными прогульщиками на таких предметах,как сопромат,ТММ (теория машин и механизмов) и ТКМ (теория конструкционных материалов).Ну,или,на край,глыкали пивко,сидя на задних рядах...Впрочем,не редко в ошибочных технических решениях виноват другой инженер.Технолог,который.Приходит проектировщик с чертежами,а технолог начинает стенания:"И где я те возьму сталь с таким коэффициентом вытяжки?Вот это на наших штампах не загнёшь по такому радиусу!Да и вообще,зачем столько "мяса" заложил,нас с тобой на пару экономисты с ботинками сожрут за перерасход материала..." Ну и т.д. и т.п. ...В результате имеем кастрированный узел,обречённый стать головняком для водителей и механиков.Есть конструкторские просчёты,которые "стреляют" далеко не на каждой машине,а так,от раза к разу.Что называется,раз в жизни и незаряженный ствол бабахнуть может.Или,даже там,где не работает теория вероятности,закон подлости никто не отменял.Такова селяви,как говорят...

Изготовление и сварка (восстановление, точнее) нижнего кронштейна крепления амортизатора заднего моста НефАЗа. До чего же грязно в самом колесном бункере!

Работы с автомобильной трансмиссией всегда были,есть и будут грязными.У нас дороги с шампунЁм пока не моют...

Констатирую,что данный кронштейн обречён на вечные ремонты.По чисто конструктивной причине.Изгибающая знакопеременная нагрузка на горизонтальную площадку кронштейна ничем не скомпенсирована.Пятак с проушиной под крепёж на 3\4 диаметра висит в воздухе безо всяких там укосин.Если устранять этот недостаток,то накладку для восстановления горизонтальной площадки надо было делать с плавным скруглением под форму шайбы,без каких-либо ступенек.Любые углы-концентраторы напряжений.Потом из картона вырежь выкройку укосины с заходом на вертикальные стенки кронштейна.Порепетируй установку амортизатора,так,чтоб укосина хомутообразной формы не мешала закрутить крепёж амортизатора.Если что,то спереди кронштейна вполне допустим вырез со скруглёнными краями.По полученной выкройке вырежь лист металла,загни его по необходимой форме с помощью подходящего диаметра трубы и газовой горелки.Полученную нехитрой формы укосину привариваешь к кронштейну (желательно основными электродами) и навсегда забываешь об этом узле.Если только не оторвёт кронштейн целиком от рамы...

 

 

Вспомнил случайно... А варил он тогда двумя руками, умудрялся как-то...

Тоже, вот, напомнило... Пришёл на участок сварщик. С опозданием. С бодуна. Колотит так, как описано выше. Подходит к мастеру, спрашивает: "Ну, куда мне идти?" Все, при сём присутствующие, уже приготовились услышать прямые и недвусмысленные указания, куда идти жертве борьбы с Зелёным Змием, но немного обломились... Мастер смерил глазами хлопчика, видать, оценил амплитуду мышечного тремора и невозмутимо сказал: "Пошли на склад". Тот, не чуя подвоха,покорно поплёлся за мастером. Один из слесарей увязался за этой двоицей. Возвращается к нам и натурально рыдает. От смеха. Спрашиваем: "Чего ржёшь-то?" Тот, слегка отойдя, рассказывает. Подходят они к складу, мастер открывает контейнер с инструментом, роется там, находит "иконку" (сетку в рамке) и протягивает своему спутнику. После чего-выдаёт сквозь зубы:"На, иди к штукатурам, песок просеивать... Так хоть какая-то польза с тебя будет..."

Являюсь активным пользователем данного девайса.Из огромных плюсов-отсутствие искр,чистота реза,возможность работы в труднодоступных местах,можно резать,как лобзиком,кривые линии.Например,прорезать профлист заодно с утеплителем и обрешёткой в кровле,для вентиляции или дымохода.

Пилить сабельной пилой можно металлы,древесину,пластики.Только,знай,полотна меняй на соответствующие.Кстати,полотна для резки металла есть упругие,позволяющие резать,изогнув полотно.Лично я пользуюсь полотнами фирмы REMS именно для таких работ.Да,дорого,но иной раз никак...Большинство же полотен для сабельной пилы такого издевательства не выдерживают и необратимо гнутся.

Следует отметить,что при резке в труднодоступных местах (углах,нишах) излишний вылет полотна может привести к поломке оного.Поэтому в таких случаях рабочую длину полотна надо тщательно регулировать.При резке деталей в напряжённом состоянии надо быть готовым к тому,что полотно,как и абразивный диск,может защемить.Пусть и не с такими фатальными последствиями,как в случае с болгаркой,но всё же...Этого проще избежать,нежели устранять последствия.

Стырил с другого форума...

http://s45.radikal.ru/i107/1302/f8/5b4203ab2513.jpg

И вот завелись у него в доме веселые соседи...

Была и у меня подобная ситуёвина.

Тоже соседи бурогозили.И тоже заварил дверь.Также отключил свет.Вдобавок,отрезал телефонный кабель,отключил стояки и заглушил квартирные врезки (стояк проходил в канале по подъезду).Учитывая тот факт,что события происходили в начале 90-х,когда большинство народу мобильные телефоны видело только на картинках и квартира находилась в торце дома (балконы не смежные),состояние дел "изолированных" было не ах...Да и 7-й этаж,однако...Понятно,что связи нет,электричества и воды тоже.К тому же,сушняк,знаете ли,да и на горшок охота всем (компашка была человек 10).Рано утром соседи уже наслаждались криками о помощи.Многие из соседей,уходя на работу,проходили под окнами и натурально аплодировали.Уж больно надоели обитатели квартиры всем своими выходками.

Вот ещё один случай из тех же лет...

Помогал я как-то знакомому в его гараже машину починить.По соседству хлопчики гаражные ворота починяли.Ну,подрезали чего-то,подправили,подварили,замков добавили.И,как полагается,сопроводили это дело обильными возлияниями.Учитывая то,что дело было на жаре,закуси-минимум,развезло деятелей существенно...По ходу дела один товарищ куда-то потерялся...Оставшиеся не спеша доделали работу и удалились.На следующее утро приезжаем доделывать машину.а в соседнем гараже "потерянный" уже вовсю бьётся в клаустрофической истерике...Оказывается,он вчера держал ворота изнутри,да утомился,уснул.Кореша по синьке поприваривали и там,где нужно и там,где не нужно.Ворота никак не открыть без болгарки...Приехали и горе-работники.Подсоединили болгарку,а электричества-то тю-тю...За ночь провода стырили...Посовещавшись (насколько могли это сделать,ибо "после вчерашнего"...) и решили искать автоген.Мыслительный процесс был явно замедлен.Бедолага в гараже уже изошёлся.Ясно,что у него башка квадратная,во рту кака,гараж-то железный,больше похожий на духовку...И он,в приступе гнева со всей дури пнул по задней стенке.И,о,чудо,какпопальные швы разорвались,один лист отпал.При помощи буксирного троса,мускульной силы и какой-то матери "невольника" протащили в образовавшуюся щель.Спасение было соответствующим образом отмечено.Дальше,как в анекдоте,"потом начался полный бардак и я свалил..."

Все знакомые смеялись, сварщик ,а машину хочет отдать делать другим=))) )ну и в целях самообразования конечно.

Добавлю немного.Способ латания брешей в кузовщине несколько разнится в зависимости от того,что латаешь.Элементы днища,колёсных арок и всякие силовые элементы завариваются внахлёст на электрозаклёпки (те самые сверления).Наружные части порогов и прочие участки профилированной формы (стойки крыши,окантовки колёсных арок и т.д) вполне можно варить как встык с зазором,так и внахлёст изнутри.Необходимость провара сплошным швом определяется с опытом (нужна ли герметичность,или есть ли риск необратимых деформаций кузовной панели).Чтобы меньше вело при нагреве,лучше прихватками.Потому,что,если варить сплошным швом всё подряд,"на совесть",то можно напрочь загубить "геометрию" кузова...От влаги стык можно загерметизировать с обратной стороны различными швозаделочными мастиками (благо,сейчас этого добра-навалом).Это,если,к примеру,придётся заваривать серьёзную рваную "рану" на крыле,капоте.крыше.Т.е.,в случае,когда сплошной шов может запросто угробить форму детали.Сплошным швом на наружных панелях можно заваривать локальные повреждения.Варить-с полным проваром.После заподлицо снять усиление шва.Как шпатлевать,весьма доходчиво объяснил goshka,за что ему-отдельное спасибо.

По поводу совместимости сварочника с генератором на 220 В в какой-то другой теме,ЕМНИП,"Бензогенератор+инвертор",что ли (простите великодушно,искать некогда ),я уже упоминал,что номинальная мощность генератора для долгой и плодотворной работы со сварочником,должна быть на 25-30% больше максимальной у сварочника.В принципе,можно устроить тест-драйв связки генератор+сварочник,как уже предлагалось.Или,при максимальном токе сварки конкретного аппарата индуктивными клещами померить потребляемый ток.Исходя из полученных цифр можно самому по реальным показателям рассчитать потребляемую нагрузку.Потом замерить ток,при котором имеющийся у Вас генератор начинает работать с напрягом (с помощью реальной нагрузки) и так же вычислить мощность генератора на выходе.Это я излагаю к тому,что производители техники частенько приукрашивают ТТХ своей продукции и в реальности всё гораздо скромнее.Имея на руках конкретные цифры и сличив их,можно с высокой достоверностью судить о совместимости конкретной связки аппаратов,а не рассматривать "сферического коня в вакууме".

Какой у неё диаметр диска? И как выглядит?

Внешне похожа на ручную циркулярку по дереву,только выглядит солиднее.Оно и понятно,металл пилить-не хухры-мухры,запас прочности и мощность нужны поболее.Диск пильный тоже похож на тот,коим древесину пилят,только зубья поменьше,почаще и напайки посерьёзнее.Диаметры дисков поставляются разные.На той пиле.что видел я,диаметр диска около 250 мм.Может,завтра буду в том магазине,так сфоткаю.