Струня

Дмитрий, вы не видете проблемы в обслуживании оборудования, проверке вращающихся и трущихся частей и своевременной их замене. Я, в своё время (когда на производстве работал), так и не смог доканать резчика на портальной плазме вычистить всю пыль из неё. А когда возник вопрос о найме организации для её обслуживания- был послан директором. Станки с ЧПУ обслуживались тогда, когда работать уже не могли. Стоило мне об этом заикнуться- был "покусан" главным инженером. Потом только понял, что это генеральная политика. Вот и я про это. Чтобы облегчить работу, нужно стараться унифицировать узлы. Делать их более- менее одинаковыми. А для этого надо расширить производство.

Мы не сцепились. Просто у нас немного различный производственный опыт. По моему- так рабочие до усрачки не любят обслуживать оборудование, а начальство- запчасти покупать. И расходники самые дешманские... @Dmitry1962 не видит в этом никаких проблем. В принципе, всё... А @dydos198 я бы посоветовал ещё один вариант- найти небольшую конторку, которая уже имеет пилу, и разработать унифицированные узлы, которые могут быть изготовлены на пиле либо им самим, либо по заказу. Резку типовых узлов заказывать у них за преемлемую плату, а уникальные узлы пилить самому. Пока на пиле основная масса пилится- заниматься можно уникальными. Потом всё быстро собирать. Если изготавливается лестница сваркой- можно кривизну резки немного компенсировать зазорами...

Ну, к примеру вот мнение: За одно нужно проводить ТО- хотя бы осмотр механизма, подшипников, узлов и гидравлики. Тем более, нужно помещение, где будет зимой положтительная температура. СОЖ, электроника и гидравлика не любит экстремальных колебаний.

Только что, в более ранних постах было рассказано, что ленточнопильный станок более затратен в обслуживании (по причине использования СОЖ, большого количества изнашивающихся расходноиков) и по стоимости более, чем маятниковая. Но можно настраивать режимы, при которых рез качественный и точность соответствующая.

Тут ещё важна экономика производства. В принципе, более сложная в работе и затратная в обслуживании лента даёт много возможностей по пакетной обработке и можно более- менее автоматизировать процесс. Но тогда надо расширать производство- реклама, акции типа "приведи друга- получишь бутылку"- что-то надо думать. М/б расширять ассортимент. Может скооперироваться с другим производителем (с которым ассортимент не пересекается) и резать заготовки посменно... Про цену- можно, как вариант, рассмотреть лизинг оборудования. Может быть лизинг Б/У оборудования- если нормально отремонтировать и не насиловать- то работать будет, как новая. По поводу точности- надо правильно настраивать режимы и, может быть, использовать дополнительные приспособления. Если не расширять, то менее затратные варианты, но более трудоёмкие...

Почитайте теорию. Учебник по сварке. Сварка углом вперёт и сварка углом назад. Есть направление сварки. Если горелка смотрит в сторону напрвления сварки- то это сварка "углом вперёд"- большое проплавление, низкая скорость, сложное формирование шва. Если горелка смотри "взад"- к началу шва- то "углом назад"- малое проплавление, высокая скорость, лёгкое формирование шва. Чаще всего сварка сверху вниз- это называется "подмандить"- так как ванна течёт, то сварка очень быстрая. Где кромка расплавилась, где то нет- вроде шов есть, а какой он- плевать. У вас сложнонагруженный узел. Лучше не фиговничать. Традиционно на вертикали сварка ведётся снизу вверх. Ширина шва получается очень большой. Лучше в нижнем положении заваривать. Бычно длина прерывистого шва 50- 60 мм, делается в полный провар. Длина пропуска- 100- 300 мм. Зазор- 1- 2 мм- В зависимости от мастерства и прочих параметров. Разделка- тоже без фанатизма. Если сильно углубиться- то зазор выйдет большой. Полки упрутся друг в друга и будет деформация. Тут я бы рекомендовал состыковать детали с переменным зазором практически без разделки. Вначале шва 2 мм, в конце- 6 (в конец устанавливается распорка 6 мм). Потом, от начала отступается 50 мм и начинается сварка к началу. Тока побольше- провар выйдет лучше. В принципе, после заварки наружных 50 мм можно пройти изнутри. окно 75х75 вролне достаточно изнутри 50 мм подварить. После заварки первых двух швов выбить распорку (зазор резко уменьшится), поставить 4 мм распорку. Заварить участки по середине 50 мм. Выбить распорку0 как раз около 2 мм и останется. Заварить оставшиеся 50 мм.

Почему такое решение? Лучше бы нижнее "в лодочку"- будет проще надёжнее и аккуратнее. Сверху вниз лучше варить электродами с покрытием, которое даёт шлак, который застывает раньше ванны, как бы формуя её (короткий шлак). Иначе жидкий металл будет из ванны проливаться. Или это на монтаже? Тогда лучше снизу в верх. Нагрузки кто-то считал? 300 мм- это правильная длина? или 3000? Просто короткая подпорочка... Обычно для металлоконструкций не используют сплошные швы. Если элемент нерасчётный можно проварить начало и конец по 50 мм и в середине 50 мм. Равномерно. Для минимизации поводок от сварки я бы посоветовал варить полуавтоматом, сначала с одной стороны, потом напротив с другой обратно- ступенчатым швом. Зазор сделать клином, и всё время следить, чтобы не стянуло (распорки ставить)- когда усадке не препятствуешь- в конструкции напряжения минимальные.

Назначение трубы какое? Как подпорка или как труба?

Мы же по-доброму... Нежно, но сильно.

С черенком от лопаты. Он решил посамоутверждаться за счёт псевдонауки и унижения собеседников. Вот поэтому выдали черенком и в баню...

О! А здесь ТС проявился! Василий 70, читай теорию. Да, теперешние "пидагоги" настаивают на том, что механический навык должен превалировать, но пока не получишь предстваление об общем, будешь всегда натыкаться на частности. Ванну лучше будет видно, если варить сплошной проволокой а газе. Пока нужно неспешное обучение- рекомендую углекислоту. Низкая производительность, низкая скорость- то, что надо. За одно нужно прочитать учебник и хотя бы один ГОСТ по подготовке кромок. Рекомендую ГОСТ 5264 для электродов и ГОСТ 14771 для сварки в защитном газе. Я бы не был настолько категоричен. За собой стал наблюдать подобное. Иной раз пулю как отолью- потом сам себе поражаюсь... Просто я знаю, что если получилась херня- надо вернуться к началу и внимательно перепроверить всю последовательность. Если не нашёл ошибку- возвращаемся к началу, а не лезем с вопросами... Может даже пост-ковидная хрень...

Внимательно изучите инструкцию. Посмотрите видео на сайте производителя или рекомендуемое. Разберитесь с настройками и, хотя бы минимально, с предметом. Скачайте учебник для ПТУ. Потраттье пару вечеров на прочтение. Тогда вопросы отпадут. Кстати, проволока порошковая тоже разная бывает. Бывает для газовой защиты, бывает самозащитная.

Есть ещё один крайне важный момент. Кроме проблемы свариваемости металла есть другая проблема. Раз это деталь вращения, в которую устанавливаются подшипники, то она сделана довольно точно. По крайней мере 0,1 мм точно. А может и ещё точнее. Если наплавлять кромку, где всталяются спицы- нагрев неизбежно затронет и посадочные поверхности. Наплавленный металл даст усадочные напряжнения. То есть посадочные места под подшипник искривятся. Их надо будет перетачивать, восстанавливать форму. Обычно после этого берут подшипник несколько больше или точат ремонтные втулки. Боюсь, у этой ступицы нет столько мяса...

Цилиндр сворачивается из н/ж жести? Сделай его с нахлёстом и подложи подкладку. сваривать можно без присадки. В принципе, можно без присадки проварить такой пирог изнутри и снаружи сошлифовать лишнее. Там, где донышко- вставь внутрь колечко из той же жести (так, чтобы прилегало получше) и сверху крышку. Тоже можно сваривать оплавлением. Дугу надо смещать к более к толстому металлу.

В общем, "охота пуще неволи"- небось на производстве не стал бы, сказал, мол, давайте человеческий инструмент!