Струня

И двери в офисе на прихватки посадить!

Почемы вы думаете, что это неметаллическое покрытие. Мне представляется это чем-то типа электрохимического полирования.

Возможно, при проковке довольно тонкиз наплавок, поры "закрываются"- их так растягивает и сминает, что после мехобработки их не видно. (это не значит, что там всё герметично). Иногда встречался с таким явлением- при сварке чугуна появляются поры. Выборка не помогает (может там, под эти местом, литейная рыхлота со всякой гадостью)... Применяли такой метод: наплавка никелем (или высоконикелевым сплавом), потом проковка зубилом со скруглённым кромкой. Кромка должна быть гладкой- без борозд и вырывов, а то будет рубить и кромсать вместо деформации. Проковка в несолько проходов, потом опять тоненьким слоем очень быстро следующая наплавка. И опячть проковка. Прмерно на третий раз обычно сходило на "нет". Но не панацея- не всегда получается...

Хм... Можете греть рёбра жёсткости. Секторами- у трубы, скажем, 20 мм, на внешней стороне- 50. Но, опять же, без фанатизма...

Возможно, не только после наварки спирали, но и до...

Ну, сначало надо определитсья с допуском по кривизне. Да, я согласен, до десятых долей не вытянешь, но если допуск 2- 3 мм- то, может стоит попробовать. Хотя, если есть пресс- то так проще. - Знаете, что такое перфекционизм? - Конечно знаю- у меня два сына растут.... Естественное провисание надо компенисировать промежуточными опорами.

Во поэтому я и сказал, что надо освоить. греть нужно пятаками. Буквально диаметром 5 рублей по вершине горба. и охлаждать водой. Пятак должен нагреться до 350- 400 градусов (ещё не светиться). Максимум до начала малинового свечения. расстояние между пятаками из опыта. Если небольшое провисание (очень большой радиус дуги)- побольше, если прям сильно кривой- поменьше. И следующий пятак греть только после полного остывания и промеров.

А за одно освоить огневую правку валов. После сварки устанавливать вал на опоры и вращать. Там, где пузо- греть газовой горелкой. Потом опять контролировать.

Если вольфрам сгорает, то это из-за кислорода. То есть, герметичность есть, защиты нет. Проверьте, как плотно накручивается сопло? Нет ли сквозняков? Купите ротаметр, который на горелку одевается. Это скорее побочный продукт разделения воздуха или химического синтеза- кислород и азот переходят в продукт, концентрация аргона и других газов повышается. Есть смысл дальше разделять. Если баллоны заправляют на станции- то и документы должны быть на аргон сварочный. Проверить надо.

Из-за доступа кислорода к поверхности в нагретом сотоянии. Если защиты хватает для остывания ниже температуры образования окисной плёнки (если память мне не изменяет, то 12Х18Н10Т начинает окалинообразование около 600 градусов), то изменений не будет. А так судить, перегрев- не перегрев... Если сварочная ванна существует, то там явно больше 1600 градусов. И на кромках температура тоже огого. Но если режим правильный, то остывает быстро, и после ухода защиты не окисляется. Если ввалили току, то ЗТВ и шов будут слишком горячими после исчезновения защиты. Соответсвенно, цвет. В принципе, можо так расцвечивать травлёную нержавейку и простой горелкой. Скажем, снизу листа водить...

То есть, в нашем случае, какк быстро иссякнет аргоновая защита, чтобы нержавейка смогла окислится кислородом воздуха. И получается, что там, где аргона больше-металл остыл в защите, там будет цвет к жёлтому, а чтобы посинел- аргон прикрутить надо...

Надо сначала спросить, потом искать варианты- могут ответить нескоро...

Навдо в теме поиска стандартов написать,чтовы ищете. Вот тут: https://forum.abok.ru/index.php?showforum=63 И есть вероятность,что ответят.

Советую зарегистрироваться на форуме https://forum.abok.ru/. Там много народу соспецифическими стандартами.