tig

Нужен этот резервуар верхний.Причём объём должен быть пропорциональным трубе инжекционной с отверстиями.В верхней банке область повышенного давления,а в инжектере разряжение.За счёт чего происходит яростное всасывание наружнего воздуха.Это принцип краскопульта.По той же причине корабли сталкиваются,идущие параллельно.Между ними создаётся разряжение и они притягиваются друг к другу.Без верхней банки печка будет работать как обычная.А если верхнюю банку увеличить,то горение переместится внутрь банки или будет срывать пламя и возможен бабах,как уже выше писали.

Какая пропорция нужна? Ссылка на первоисточник обязательно.

С какого такого ... там зона повышенного давления?

Всасывание происходит от банальной тяги в дымовой трубе.

Мыслить логически не пробовал прежде чем всякую ахинею писать?

Верхний резервуар не обязателен-работает и греет эта печка и без него нормально. Просто это как дополнительная поверхность для теплоотдачи+удобство в плане что то подогреть. Я например при случае сосиски разогреваю, электроды прокаливаю.

По свободе и под настроение конечно переберу. Счас других забот хватает. Исправных редукторов хватает, все еще советские. Не гламур конечно, но зато проблем нету.

пробовал и тем и тем,всеравно лопается!

В сварочном шве явно уже такая смесь присадок что без полного удаления этого шва варить безполезно. Вырезать все что там уже наварено до чистого(основного) металла и только тогда варить.

думаю что сплав с цилюмином!

А что это за хрень? Первый раз такое название слышу.

АВН, все точно также, только маховичка нет-шестигранный колпачек декоративный который накручивается и контрит резьбовой стержень. Он (стержень) и давит на пружину.

Знакомый редуктор, купил прошлым летом... Красивое гавно втулили и мне и вам. Редуктором ЭТО назвать тяжело, это скорее регулятор расхода газа. Когда клапан сварки открыт никаких проблем нет, но как только клапан закрывается на выходе давление начинает расти вплоть до уравновешивания с давлением в балоне. Я этим "редуктором" в шлангпакете газовую трубку порвал. С горяча хотел выбросить, потом вспомнил совет Миротворца-добавил еще пропановый редуктор на выход этого и все стало нормально.

Поначалу у меня не травило, все нормально было. А потом тоже травить начало отовсюду. Счас в коробке валяется как запасной вариант.

вы диски молотком правите)

Представте себе-Да. Им родимым, 400-500 грамовым после подогрева, хотя видел как и кувалдой их уродуют на холодную.

А по поводу температуры... Резак кислородно-пропановый. Оптимальная температура 300-350 градусов-алюминий становится послушным от несильных ударов молотка. Молоток лучше медный или из того же алюминия-забоин практически нет. Как температуру определять? Ну есть приборы типа пирометров-дороговатое удовольствие. Есть термокарандаши, обычно они разных цветов на разные температуры. При достижении контрольной температуры они полностью теряют цвет (становятся белыми). Правда это тоже экзотика которую поискать нужно. Самый простой способ это хозяйственное мыло. Провел полоску в месте нагрева и грееш. когда полоска начнет темнеть и становится коричневатой это примернр 280-300 градусов. При 390 градусах мыло чернеет.

Ну а со временем(по мере набития руки и фейса) все эти прибамбасы ненужны становятся-".. и опыт сын ошибок трудных и ..." ну так дальше. Как писал А.С.Пушкин

УГС-1. Если не ошибаюсь Барнаульского завода. Темы не было, но этот смеситель уже обсуждался. Самую полную инфу может дать Spec-он с ними работает.

Я обхожусь более бюджетным вариантом-два редуктора настроеные на одинаковое давление по образцовому манометру. Шланги в смесительную камеру. В шланге СО2 установлена дроселирующая шайба. Критиковать такой смеситель можно долго и нудно, но УГС-1 тоже не подарок-настроен на заводе, перенастройка не придусмотрена, контроля соотношения газов нет, что за смесь на выходе никто не знает-одним словом "русская рулетка".

Пока писал Николай уже ответил.

Да потянет ваш генератор. Вторичное напряжение осцилятора 2-3 киловольта, а не киловатты.

Продавцы не сварщики....

Приедьте своим прицепом с генератором к магазину и предложите продаванам-выносим сварочник, пробуем (рискуете вы , а не они. ) и если гена тянет то они уносят в магазин деньги, а вы уезжаете со сваркой. Согласятся 100%

Сплав МЛ5. Берешь поддон картера от Запорожца, моешь, чистишь (как любимую кошку), можно прожарить без особого остервенения резаком, чистишь щеткой крацовкой. Режешь тонким (1 мм) диском на соломку и варишь. Присадки для алюминия не применять - при остывании порвет.

http://websvarka.ru/...?showtopic=1337

Пост №19 есть фото с комментариями

Напыленный материал хрупкий, при малейшей деформации лопается. По напыленному слою варить практически невозможно-моментально вскипает от перегрева, все окисленное. В этой каше получить нормальную сварочную ванну невозможно(вернее у меня не получилось ни разу). На масивных деталях все это можно вырезать борфрезой и потом варить. На радиаторах и кондиционерах с их тонкими стенками...

Ну NORDICA 4.220 230-400V это класический сварочный трансформатор, Сварог, Брима это инвертеры у них нагрузка на генератор будет меньше. Так что сравнивать эти аппараты нельзя. Да и грамотные ребята вряд ли сварщики, верить им нужно осторожно-вполне возможно хотели в придачу к Сварогу продать и генератор.

В любом случае пока не попробуеш не узнаеш. Могу с уверенностью только сказать-нагрузка на генератор(при равных условиях) будет меньше при использовании инвертера. Тока в 150 ампер хватит с головой для сварки диска.

Есть у нее эта функция. Баланс называется. Или Clean Area Width

http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1308&st=20

Пост №30

У меня лично в 99% случаев результат отрицательный. И не по причине кривизны рук-даже если просто читал то все вроде понятно описано. А фотоотчеты о попытках ремонта этого изврата делать тоже было лень. Счас просто посылаю клиента к авторам -они делали, пусть сами и переделывают, мне время на ЭТО тратить просто жалко.На ровной поверхности может что-то толковое и получится. Для ремонта радиаторов нет.

G_Kar, прочти сначала эту тему(всего 4 страницы), повторятся лень ради очередного лентяя...

Цинк? Хм, интересно на швы посмотреть. И ОЧЕНЬ интересно посмотреть на излом этого шва. Если не затруднит фото и технология выполнения сварочного шва.

Мужики, у меня такой, очень доволен, наш питерский с китайским наклоном

Что ж там питерского? Чистокровный Китай, очень хорошего качества, у меня их два R123 и A101. А наклон российский это надпись Сварог.

Здесь две трещины. Поперечную прорезать шлифмашинкой. Подогреть горелкой и медным или алюминиевым молотком(что бы не уродовать сильно кромки забоинами) востановить примерную форму диска. Далее, опять же шлифмашинкой, прорезать продольную трещину. Разрез позволит более точно востановить конфигурацию диска и облегчить провар на всю глубину.

Иногда трешина имеет Y образную форму. Тогда шлифмашинкой прорезать нижнюю часть буквы, а лучи сверлить насквозь по всей длине. Визуально конец трещины это не конец-микротрещины длинне примерно на 5-10 мм. Поэтому сверловку делать дальше. И себе спокойнее и славу халтурщика не заработаеш-обидно будет если после сборки колеса в ванне с водой увидиш пузырьки воздуха за пределами сварочного шва.

Jasik 200Puls AC DC для примераСам таким пользуюсь, практически любые диски варю на токе до 150 ампер. Правда разделку делаю шлифмашинкой(диск 3 мм) или сверловкой (4-5 мм). Это гарантирует провар на всю глубину. В тяжелых случаях типа Лексус (там толщины не детские) подогреваю пропановой горелкой. Впрочем счас зима и греть приходится все диски, конденсат что бы не мешал. Поперечная трещина (по ребру) заваривается в 3-4 приема по 2 минуты. Думаю что генератор такое выдержит.

Есть технология напыления меди на алюминий, а потом паяй обычным припоем

Что за технология? Ссылку на первоисточник сюда пожалуста для обсуждения.

,Как-то раз принесли кусок металла, похожего на олово. Так вот греешь кусок алюминия горелочкой немного и просто как-бы натираешь этим сплавом. Потом паяется это место с любой медяхой. Правда вот так и не узнал, как эта фигня называется.

Припой "АВИА 1"-много цинка, немного алюминия и совсем чуточку меди. HTS 2000 очень похож по химсоставу, правда стоит намного больше-американский продукт понимаеш ли...

Все намного проще.Идеальный вариант.

Весьма спорное утверждение. Швы часто трещат, тогда UTP 86 FN выручают. Первый проход всегда пузырится как газированый, второй проход конечно все это дело успокаивает, но при зачистке много пор проявляется. А по поводу марки электродов то могу назвать с десяток которые ничем не хуже. Весь вопрос в том что можно купить поближе и побыстрее. Лично у меня так вопрос не стоит-хоть по пачке но все есть в наличии постоянно.

Интересно будет. Вопрос на засыпку-для чего? Для себя или конкуренция с производителем ирландского виски? С последующим его банкротством

Медь? И сколько бы он стоил?И кто его купит?

Если на продажу то другое дело, а для себя любимого себестоимость роли не играет.

По поводу конструктива. Витки спирали стоят вертикально, конденсат будет скапливатся внизу каждого витка и перекрывать трубку препятствуя свободному прохождению пара. Давление в баке растет до тех пор пока пар не сможет продавить жидкую фракцию. При этом плевки и хрипы гарантированы.(тех. языком это называется гидроудар) При высоком давлении пар двигаясь по спирали с более высокой скоростью не будет успевать охлаждатся (это потери конечного продукта).

Согласен на счет оптимальной температуры, но при таком конструктиве этой температуры будет мало для продавливания жидкой фазы по спирали. Следовательно нужно повышать температуру, а это уже нарушение технологии и ухудшение качества продукта-запах сивушных масел далеко не Шанель№5