tig

vbrhjrkbvfn, таких флеймеров(трепачей пустопорожних) я забанил здесь немало. Инфу для всех или нехрен здесь пальцы веером раставлять, ноги тебе клевером я раставлю(забаню и спамером помечу) и не подавлюсь. Ни на один вопрос нет ни однго ответа по делу. Что там шведы за сопло придумали? Может всеже БЕЛЬГИЙЦА Мюорра Шоопа вспомнить уместнее? И его ружье?(инфы в нете ты кучу перечитал...) нефиг здесь всякое фуфло гнать. "Я ПРИДУМАЛ... ", да нихрена ты не придумал, ТРЕПЛО ТЫ ПУСТОПОРОЖНЕЕ ПС. времени у тебя 24 часа.(потом кнопка "спамер" будет нажата и как говорил тов Сталин"нет человека, нет проблемы", я добавлю- " ...нет трепла")

Доказали всем что вы пустопорожнее трепло. Фото непонятного содержания можете повесить в сортире.

http://domsvarki.lg....g/detail/id/335 http://express-plus.ru/catalog/1130/1132/1136/item722/ Всегда есть альтернатива, точнее, дешевле. Правда если гнатся за нанотехнологиями и прочей лабуденью термокарандаш выглядит примитивно.

Далековато я от первопрестольной, так что помочь ничем не сумею. Во Владимире живет Alek965, (поиском по пользователям найдеш). напиши ему, может поможет. Руки у него правильные.

Подобные деталюшки приносят чуть ли не каждый день. Ничего нового и неизведанного-это ЦАМ4В. 85-87% цинка, 10-11% меди, остальное алюминий. Прекрасный сплав для тонкого и точного литья, но дикая гадость в плане ремонта сваркой (ТИГ не панацея). Из него изготавливают корпуса карбюраторов, поводки стеклоочистителей, затворные рамы и корпуса подобных "пукалок", петли для стиральных машин и прочие деталюшки. КАЧЕСТВЕННЫЙ (прочный) шов получить невозможно. Поры по границе шва гарантированы, всяческие шаманские штучки типа HTS2000, Harris52 и прочие положения не спасут. Эти детали специально делаются из материалов которые ремонту не подлежат. Проблема в низкой температуре ликвидуса-390 гр. по С. Цинк банально кипит и испаряется, отсюда и поры. Был случай, купился "на слабо", заварил затворную раму. Клиент был доволен. Разорвало эту раму на втором или третьем выстреле, глаз не выбило, только висок ободрало.

С точки зрения теории и экономичности может и неправильно. Но учитывая что это ремонт ( не серийное производство) думаю что можно. В конце концов, заказчика интересует относительно дешевый ремонт, а не покупка дорогого нового коллектора.

А какие аппараты помимо ССВА будете тестировать? Лично меня очень интересует ИСКРА MIG-280S (http://svar-service.com/svarochnoe-oborudovanie/poluavtomaty-svarochnye-migmag/iskra-mig-280s )

Нет никакого желания спорить и вдаватся в околонаучные перепалки- я процитировал рекомендации ESAB. Возможно это финты переводчиков и манагеров. Но дураков там точно не держат(которые разрабатывают очень хорошие св. материалы) Да и разговор никак газосварки не касается. Тема про ТИГ.

В выхлопных коллекторах(Мерседес, Фольксфаген Т5 и прочих) применяется как раз 08Х13 (забугорный аналог ALSI 409) раб. температура до 700 градусов, при перегреве как раз и трещит. Варится присадкой ER 347 ( примесь ниобия необходима для стойкости против серной кислоты которая образуется от взаимодействия серы и воды). Сам шов пластичен, а вот околошовная зона действительно становится хрупкой если перегреть во время сварки. Чаще всего это происходит при постоянном токе(не импульсном). Я пользуюсь импульсным режимом, дуга на присадке-косвенный нагрев основного металла. Есть постоянные клиенты, свои швы еще не переваривал-каждый раз в новом месте рвет. Как их варят на заводе изготовителе не совсем понятно. Но предполагаю что с перегревом справляются за счет более толстого метала присоединительного фланца. А половинки сваривают по отбортовке.

Мда, от зависти сатанею. Мне такие толщины уже третий год не попадаются. На тонкой нержавейке такие швы не положить, да и смысла нет.

Китай мне еще не попадался. Швы зачетные. Марку записал и попробую найти у нас (у Оливера есть представительство на Украине) Как ваши впечатления о них? При первом проходе не пузырили? Трубы новые? или б\у?

Вот про эти присадки поподробнее пожалуста. ГДЕ КУПИТЬ?

Да и я про тоже(ну что с меня счас взять-идеи и мысли есть, с формулировками проблемы) Саша, что так редко я тебя на форуме вижу?

Боюсь со страхом что счас тапками кидатся будете, тем более что я сегодня пьян в честь праздника. А какой режим? АС или ДС счас выставлен ? Все признаки указывают(время сгорания электрода и его внешний вид) на режим ДС. Проверьте . И если АС я сьем свои тапочки (или аппарат неисправен) это чтобы тапочки целыми остались. Ток на переменке в 90 ампер электрод 1.6 выдержит без проблем.

Не мой это праздник, я такого не знаю. сегодня, 23 февраля день СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА СССР. Поздравляю ВСЕХ кто это помнит, кто носил погоны с буквами СА, кто присягал стране которой уже нет.

Из своей практики, не претендуя на истину в последней инстанции.. Сам сталкивался с подобными проблемами пока покупал расходники по принципу "что под руку попалось". Основные поставщики расходников Китай и Бинцель(тоже Китай) Цанги у них как раз и различаются по длине в 2 мм. А цена различается раза в 3 примерно. Если не ошибаюсь то цанги от Бинзеля короче. Надоело мне все это и покупаю ТОЛЬКО Китай, качество ничем не хуже Бинцеля.

Хитрого там ничего нету. Пробку выкрутить и все промыть(обезжирить). Толщина там небольшая, 3-5 мм , разделывать особого смысла нет. Просто шлифмашинкой снять верхний слой и варить. У Ауди применяют довольно пакостный сплав, он кипит . Ток без фанатизма -лишь бы было сплавление основного метала с присадкой, ширину шва побольше(5-6 мм) на каждую сторону трещины. Положили первый шов, можно чуть добавить тока, кипения уже не будет и поддон прогрелся. Ложите второй шов не выходя за пределы первого. Желательно косвенным нагревом получить плавный переход на основной метал. Но дугу держать на шве. Увидите по краям шва будут вскрываться поры. Вот их и нужно аккуратно переплавить с наплавленным металлом косвенным нагревом. Но это мелочи. Следующий и самый важный этап это заплавить трещину по торцу так чтобы шов после зачистки привалочной плоскости к пробке перекрыл трещину. Иначе вся эта работа коту под хвост. Медную шайбу под пробкой отжечь хоть на газовой плите, она станет мягкой и будет хорошо уплотнять пробку. Пробку закрутить плотно, но не до "поросячего визга". Снаружи все побелить меловым раствором, высушить и внутреннюю часть поддона пролить керосином. Если ремонт качественный снаружи темных пятен от керосина не увидите. Керосиновую пробу еще раз провести в присутствии заказчика, забрать деньги и предупредить что если он порвет сварку то это его проблемы, гарантия на его дурь не распространяется. Описал свои стандартные действия при подобных ремонтах.

На первом фото баночки знакомые вижу. Тоже Кастолином пользуюсь.

Тоже хороший способ. Не советую такое делать с чугунным коллектором, может лопнуть.

Спицу на 120 амперах?... Спицы вообще проблема варить. Если производитель серьезный (даже Китай) это не маленькое сечение и большие объемы. Прогреть их очень тяжело. У меня 200 амперник их с трудом берет на максимуме и с хорошим подогревом. Потому их многие и отказываются варить - надежность сварки практически нулевая, а брать деньги за такую работу просто не порядочно

Как то пробовал и СО2 и смесь. Правда давно это было (в 2001, в Португалии). В подробностях уже не помню, но ничего хорошего не получилось. Вольфрам сгорал, шов пузырился, копоть и прочии непотребности.

http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1029&st=60#entry45134 №69

Горелка пропан-кислородная, шпильку нагреть до ярко красного свечения. Греть ИМЕННО шпильку. Горелку в сторону и когда шпилька станет темной поливать маслом, можно отработкой, желательно синтетикой до полного остывания(когда масло перестанет кипеть). Эту процедуру повторить 3-4 раза. Потом накрутить две гайки и вращая их навстречу друг другу законтрить.(если шпильки не жалко можно приварить к ней любую железяку). Ключем(если гайки) или молотком(если железки) проворачивать шпильку вправо-влево на небольшой угол, без фанатизма и извращенного остервенения. Задача просто сдвинуть резьбу, хоть чуть-чуть. Обильно поливать маслом и постепенно увеличивая угол поворота шпильки ослабить резьбу и выкрутить. Ну а дальше все по законам фен шуя(я правда не знаю кто или что это)-обезжиривание, разделка, сварка. Можно еще после прогрева постучать молотком по шпильке(в продольном направлении), у нас это называется "разбудить резьбу". Смысл этих ударов в том что изначально резьба имеет небольшой люфт и зазор. Продукты коррозии забивают этот люфт. При нагреве и ударах коррозия расширяется и сжимается давая при этом слабину куда попадает масло и облегчает выворачивание шпильки. Надеюсь что понятно обьяснил. Бывали конечно случаи когда это шаманство подводило и шпильки рвались-примерно 1 из 100.

Обрати внимание на белый налет вокруг шва. Это испаренный алюминий с электрода. Макнул электрод в сварочную ванну или присадочным прутком в электрод ткнул. Из за этого налета и сплавление плохое, и подогрев здесь ни при чем. Следи за чистотой электрода. Все получится по мере приобретения опыта и навыков Конический разрез тяжелее заваривать. На краю диска температура выше будет и заплавить такую ширину тяжелее. Достаточно просто прорезать трещину.

По заводской технологии нужно делать и не создавать себе проблем и трудностей. Все медно содержащие детали на автомобилях паяются припоем ПОССу 30 обычным паяльником, открытого пламени нет и пропарка и прочие танцы с бубном не нужны.