sherwood

 

 

Жидкость в холодильнике должна быть диэлектрик.

Что используете Вы? 

 

 

давал ссылку на хомуты

Я про эти хомуты и имел ввиду. Значит такие и купим.

 

 

 

Относительно пробоя между двумя аппаратами  не совсем понятно.

Антифриз вроде как проводит ток? Раз так, то антифриз поступающий в радиатор потом в расширительный бачок а потом в насос БВО, насос наверняка имеет металическую крыльчатку которая связана с ротором мотора. До конца не понимаю повлияет это или нет, но иногда когда свариваешь и случайно касаешься левой рукой за массу то пробивает, хотя не должно горелка ведь в диэлектрике и перчатка еще но ток большой вот и шьет. А тут скажем так "фаза" гуляет по другому прибору БВО. Ну раз в инете нет ни чего подобного о каких то пробоях значит должно быть все хорошо.

 В любом, готовый рукав обойдется дешевле самодельного.  Поищите по темам, этот вопрос уже обговаривался и неоднократно. 

Я это понимаю, но горелка уже заказана. А ОСIM продает готовые уже с горелками. У меня вышло даже чуть дешевле. Я заказал силовой кабель, заказал разъем 30-50 к которому должен подключится этот кабель. Два дополнительных шланга идут в комплекте с БВО. Меня теперь больше волнует пробой между двумя аппаратами, но если Вы молчите об этом значит наверное все хорошо. Еще вопрос, в горелке видел что шланги которые одеваются на штуцера затягивают нитками, а хомуты зажимные не встают туда, ручка не оденется?

@sherwood, силовая жила должна быть в ож, иначе она сгорит. Я, когда собирал рукав для водянки, брал силикон большего диаметра под силовую жилу. 

П.с. собирал рукав уже давно, потом, обнаружив прокол трубки и утечку ож, полечил это место изолентой и заказал горелку в сборе на суперфлексе. Просчитайте стоимость самосборного рукава, возможно она вас неприятно удивит и толкнет к покупке готового изделия.

Спс, разобрался что мне нужно. Еще вопрос, раз силовая жила будет в ОЖ которая идет из другого аппарата не будет каких нибудь наводок пробоев и т.д.? Да еще с высоко частотным поджигом.

@sherwood,

Смотря о чем речь... там где винты шланг 4х6мм, т.е. внутрянка 4, наружка 6. Стенка 1.5 с змеёй не закрутится. Та где подача ОЖ под обжим, штуцер по наружке 6мм, имеем силикон 6х9.

 

Так, стоп. Почитал в инете что у горелок с водяным охлаждением подача ОЖ идет по шлангу с силовым кабелем, то есть там где у воздушной горелке идет газ у водяной подача ОЖ. Если это так, тогда вопрос можно ли использовать кабель для горелки с воздушным охлаждением для горелки с водяным? Понимаю, что шланг который для воздушной горелки раньше подключался к газу нужно будет подключать к подаче ОЖ. Вопрос должны ли быть шланги подачи ОЖ и обратки разного диаметра и можно ли по шлангу предназначенного для газа пропустить антифриз?

 Нет. Как правило БВО являются универсального типа и быстроразъемы (апаратная часть) имеют диаметр проходного отверстия 6мм а диаметр подключения — разный, в зависимости от конструкции блока. А вот ответная часть — ниппель вроде имеет диаметр проходного отверстия 4мм, но это уже часть рукава.

 

Спс, понятно значит 6мм.

 

@sherwood,

Смотря о чем речь... там где винты шланг 4х6мм, т.е. внутрянка 4, наружка 6. Стенка 1.5 с змеёй не закрутится. Та где подача ОЖ под обжим, штуцер по наружке 6мм, имеем силикон 6х9. 

 

Именно система охлаждения а не подача газа. Спс, понятно значит 6мм. То есть и БВО и горелка под один шланг. Подскажите, на много тяжелее горелка с водяным охлаждением именно эта? Если есть возможность взвесить, было бы совсем хорошо. У меня такая есть только с воздушным, очень понравилась, удобная, есть еще Flex, тоже удобная, но думается не долговечна, так как почти всегда нужно подгибать. Но при работе с ними на токах 100-120А при примерно 5 швах на DC 150мм, до головки не дотронутся. Если нужно поменять электрод, то цанга на столько горячая что при затягивании мнется как пластилин. Возвращаться на 26-ю не очень хочется, уж очень 9-ка удобная. И еще вопрос, при еще двух шлангов в рукаве не жесткий он, не придется бороться с этим удавам? Помню как начинал тренироваться на штатной 26-ой с кнопками управления на ней и наверное резиновым чехлом на рукаве, это борьба с "удавом" хорошо запомнилась.

 

P.S.

И ссылку не скинете на шланги охлаждения, их множество на Алике, не понятно что заказывать, что подойдет, что мягкое, а что нет. С диаметром вроде разобрался. И обязательно в оплётке брать или можно просто прозрачные, все равно в джинсовом общей рубашке все будет спрятано?

У меня лично поворотной ОСИМ-мовской нет, но на остальных горелках китайцы все размеры изготавливают под "фирмовые".  У оригинальных  горелок шланг подачи ОЖ — 3,9 х 1,5. Думаю, что и в этой такие же размеры.

Спасибо за информацию. Тогда получается у блоков охлаждения стоят такие же быстросъёмы под 4мм? В магазинах где продают такие блоки не нашел инфы.

Модераторам посвящается.. - это совет НАЧИНАЮЩИМ СВАРЩИКАМ и не надо никуда переносить...  

Подскажите, под какой диаметр шлангов штуцера под подачу ОЖ?

Я свариваю в очках. Может подобраны хорошо и не сползают. Пробовал ставить пластиковые линзы в маску, все как бы хорошо, так же как в очках, но пришел к выводу что это не удобно потому, что пока свариваешь все хорошо, но после поднимаешь маску и нужно дальше что то делать а вблизи плохо видно. Например шов посмотреть или какую разметку сделать приходится одевать очки и так каждый раз. Очки одел на нос и работаешь, надо что то сварить поправил их одел маску, сварил, маску поднял посмотрел и опять можно маку опускать. Мне как то так удобно.

так как задумано вами и мы не знаем всех раскладов

 

 

Да вроде ни чего особенного, вот прихватил рамку, все под 90 градусов, все в одной плоскости. профиль не вывернуло. По углам с низу рамки будут приварены (наверное шов мм по 10) стальные пластины 100х100х3мм для ножек (они будут на петлях), эти пластины так же укрепят угол который на прихватке. С стороны столешницы по краю будет идти такой же профиль, который так же перекроет угол рамки и профиль прихвачу с 4 углов. Вот куда это все денется, в смысле жесткости-крепкости? Мне кажется его и кувалдой не расшибешь, только погнешь весь. Да, конечно хотелось бы все проварить думаю смотрелось бы красивее, но снизу стола этого не видно, что профиль лежащий на рамке прихвачен а не проварен. Да и сварки то не видно. Жаль конечно что так все загибает, только вроде немного научился тавр сваривать, да еще с фаской (которая на профиле), а тут не поваришь, только прихватка.

 

 

 

Не надо на прихватках , просто надо знать порядок сваривания и даже импульс можно не использовать

 

 

Похожее видео смотрел от сварщика который сваривает электродом, но у них 4 стороны и они пытаются не уйти от вертикали. У меня всего два шва и мне не от вертикали нужно уйти, а профиль сгибает по полам, то есть на видео они рассказывают о том как гуляет вертикальная труба и ни чего не говорят о трубе к которой приваривают, а вот ее то у меня и сгибает.

 

 

 

Вот воротики мои лет 17 им 5метров + противовес , ровные как стрела до сих пор, сварены ТИГ так как на тот момент ПА у меня еще не было

 

Немного не совсем то, на таких размерах даже если на 5мм уйдет это не увидеть, у меня же стол 1200Х70мм, на нем если на 1мм один профиль будет выше другого то уже будет ощутимо, а у меня опытный образец загнуло больше 5мм и это при сварки одного профиля, а мне их надо 13шт приварить, думаю все в бараний рог загнет. 

Вот уже подумываю на болты посадить, прижал планку просверлил три стенки, одну рассверлил что бы головка на болт налезла, воткнул потайную гайку и как бы все, если что то просядет, то можно подложить.

 

 

Так будет намного меньше поводок.Если уж хочется прям ровно- ровно( только зачем?), то можно раму сварить,а верхние трубы к ней болтами прикрутить с подкладками,по линейке.

 

Понятно. СПС. Совсем ровно наверно не получится так как профиль сам по себе имеет не ровности. Думал про болты, у меня есть гайки которые устанавливаются в глухие места (расклепываются с обратной стороны), была мысль верхнюю стенку профиля рассверлить больше что бы болт провалился вовнутрь и так привернуть все профили к раме. Но очень много времени наверное это заберет, может лучше прихватками и не поведет совсем.

 

 

Ее в любом случае загнет.

 

 

То есть даже если был бы у меня ровный стол и прижать к нему струбцинами и дать остыть не отпуская, все равно поведет? Тогда буду делать на прихватках.

 

 

Два тавра из пластин s=2мм,линейный 140 и импульсный 140

 

На импульсном вроде поменьше зона нагрева, плохо видно. Но интересует загнуло деталь? 

Далеко и не видно. Что это?

 

 

Да и черт с ним с металлом, нарабатывайте опыт.

 

Добрый ты человек. Ладно, значит не хотите подсказывать новичку.    

 

 

Если пиковый ток импульса равен току при линейном режиме,никак тепловложение больше быть не может...

 

Я то же об этом думал, вроде один импульс, а потом перерыв и метал должен немного остыть. Но что то как то боязно на изделии пробовать, а если загнет, его же потом не выправишь. Вся работа и материал на смарку, кроме опыта. 

 

 

Да, импульс, нужен и для для тонких металлов, чтобы избежать прожога, но кол-во теплоты которое в итоге уйдет в свариваемые детали будет больше. В линейном режиме тепловложение меньше, но риск прожечь - больше.

 

Возьму на заметку. Выход какой? 

 

 

РАДС нужен чтобы повысить управляемость процессом сварки

 

Вот это для меня открытие, как бы вроде на всех углах твердят что он нужен для тонких металлов и снизить тепловложение в деталь. 

 

 

 

тепловложение и соответственно поводки будут больше чем в линейном

 

 

То есть если я туже деталь буду на примерно 140А и 1Гц импульс сваривать то тепловложения будут больше? Интересно. Какой выход, сваривать прихватками в четырех углах и все?

И так собрался сварить верстачок с складными ножками для сварки. Стационарный пока некуда ставить, нужно будет убирать. Делать буду из профильной трубы 40х20х2 и ножки 50х50х2.5, из такого тонкого потому что надо будет убирать, если толще материал, то не подниму один. Попробовал сварить крест накрест тестовую заготовку профиля, сначала прихватил в 4 местах потом с двух сторон прошел шов с присадкой на 115А. Профиль загнуло в обоих направлениях. В принципе ожидаемо. Хотя вроде ток большой, сварка проходит достаточно быстро, но все равно повело. Вопрос, а нужно ли в моем случае проваривать сплошником две стороны, может достаточно поставить 4 прихватки с присадкой и все? Мне же на нем не кувалдой что то выпрямлять, не гнуть какие трубы профили, верстак сам этого не выдержит. Или надо пробовать заварить импульсом два шва?

 

 

У дальнобоев частников не лучшие времена

 

 

Это не только у них,  капитализм (прочитайте К.Маркса) не способствует развитию множеству компании, в итоги должна остаться одна. Частникам все труднее и труднее конкурировать с такими компаниями как Деловые линии,  СДЭК и им подобные. Так же посмотрите что происходит и с продуктами, раньше было обилие палаток, маленьких магазинчиков, теперь их вытеснили Дикси, Магниты и им подобные. А сейчас идет еще более крупный конкурент который задавит скорее всего Дикси и им подобных.

И еще вопросик, можно как то проверить маску на предмет соответствия затемнения, то есть не скорость срабатывания а само затемнение. Пару первых дней новая маска так сказать радовала меня, и вот пару последних дней что то на мой взгляд она как то ярко все показывает, может это на алюминии. До этого сваривал чернуху там дуга не такая яркая как на алюминии, ток почти одинаковый. Пробовал в момен сварки регулировку до упора крутить в 13 DIN, становится темнее но все равно как то ярко. Вижу примерно в 15см свою руку в которой горелка и это на максималки.

Конечно видно все хорошо и даже очень, все в деталях. Волнует вопрос не испорчу ли я глаза, вдруг она сломалась и светит ярко.

Оксидная  пленка. Примерно тоже, что и окалина на стали после прокатки. 

 

 

Вот такое с двух сторон:

 

 

Возможно это дефект литья, но выглядит как будто весь потрескался. Когда прогревал газовой горелкой вроде грязи из них не шло. Там где были действительно трещины, грязь сразу показывалась.

Это может  просто "паутинка" при литье усадка и бывает такое .  В общем задача ,,,, проверить тщательно лупой мощной как с одной стороны  так и с другой и на какой либо стороне "паутинки " не должно быть , в общем тщательно рассматриваем - анализируем и заплатку всегда успеем , но скорее она там не к чему , ну и проверка на герметичность последняя инстанция .

 

 Привет.

Так выглядят трещины:

 

 

снаружи итог:

 

 

внутри итог:

 

 

так намазал мелом и проверил на керосин, протечек нет:

 

Я Вас понял, спасибо, пойду как я лучше фильм какой посмотрю, а потом поддон на протечку проверю (из темы для начинающих). А то Вы тут какими то словами кидаетесь. Может они даже матерные, а я потом ляпну где их в публичном месте и что?