sherwood

Возможно стоит учесть место измерения. После редуктора где стоит ротаметр давление одно, а на конце шланга где горелка и измерение проводиться приставным ротаметром давление будет другим.

Вот поэтому я остановился на 18 обычной горелке и перестал экспериментировать, наверное поворотная голова это хорошо, но пв уже будет меньше или эта голова сгорит.

Я скорее всего для большого тока буду поворотную голову накручивать 17-ю и все. И на досуге подумаю как притереть поверхности головы и горелки друг к другу. Просто прижать их друг к другу это технически не правильно, нужно что бы все это вращалось на винте который держит голову.

Вот и мне все пришло. Шланг пакет с горелкой WP-20F. Попробовал ей на 170А, голова практически не греется, это и понятно трубка охлаждения идет вокруг головы, но она значительно уступает в плане возможности куда-то подлезть NR-18. Да и изгибать голову это скорее всего не надежно, металл имеет свойство уставать и ломаться. И если с воздушной горелкой WP-9F не так будет печально, лопнула голова ну все, то с водяной тут же под давлением начнет течь жидкость, пока добежишь выключить все зальет ОЖ. По поводу нагрева NR-18, да голова греется, так как сама голова не имеет водяного охлаждения, а только соприкасается с деталью которая имеет охлаждение. То есть охлаждение идет посредством прижатия горячего металла к холодному. Сделал два шва 10см на алюминии 3мм ток 170А и голова горячая, можно удержать пальцы секунды три и дальше горячо. Лазерный термометр сломался (врет) не знаю сколько температура, но если можно дотронуться и пару секунд держать думаю градусов 60 будет. Конечно это намного лучше чем такая же горелка но с воздушным охлаждением, на той думаю комфортно работать ампер до 90 не больше, если не меньше.

Кронштейн для мотоблок сделал, покрашу на днях и выложу фотки.

Shlosser, Calma

Понял, спс.

Посмотри, там много ответов...

Пришла такая горелка, что не пойму зачем на трубках подача аргона и обратка ОЖ гайки с насечками? Там же трубки под шланг и хомут.

Я тебя разочарую... 20ка из за того что тепло передается плоскостью голова-горелка греется не меньше 26ой...  Ремонтил блок, ток 140А.... Оооочень не комфортно, остужать постоянно надо. А так, да, удобная и легкая.  И это при том что я плоскости маленько притер, а то бы сразу в дым ушла... там такие смешные цанги...))))   ВЕрнул на место 18ую и все сразу стало пофигу... хоть 250А на 10 минут....

Странно, вроде в документации написано 200А и 100% КПД. Да я понимаю что жар идет больше в замкнутом пространстве как у тебя (в трубе), может быть, проверим когда придет. Но я тоже не лыком шит и тоже тебя разочарую, у меня есть головка 26-ая для такой горелки, то есть отворачиваем 9-ку и приворачиваем 26-ую, ручка остается и поворотный механизм, только голова будет 26-ая.   

И это при том что я плоскости маленько притер, а то бы сразу в дым ушла...

Вот про это не подумал, что плоскость может не плотно прилегать. Надо у себя посмотреть, и возможно попробовать положить туда пасты для компьютерного процессора. Она конечно со временем засыхает, ну или поискать что то похожее, теплопроводная смазка может быть.

Попробуйте АГНИ, внешне неказистая, но я после неё wp 9 повесил на стену. Удобная, лежит в руке как ручка. Главное что может на 150 А переменки спокойно без дыма и запаха пластмассы работать. На заднем плане правая. 50+ см на одном дыхании, ток 130А переменка

При таких объемах конечно надо думать о чем то другом кроме 9-ки, но у меня нет таких объёмов, все больше что то маленькое и аккуратное. 

Уже обработана, я запоздал с советом.

Понял, а я не пойму, вроде написал что плоскость обработал на гриндере, все под угол и т.д. А тут еще обработай. 

 Вы так и не поняли... Перед покупкой любой горелки желательно поинтересоваться ее характеристиками.   Для 9-й горелки максимальная нагрузка составляет 110А постоянного тока и 80А переменки при!!! ПВ=35%, для 17-й — 140 постоянки и 100переменки, при ПВ=35% . 20-я горелка выдерживает уже больше — 24А постоянки и 170А переменки при ПВ= 100% !! Это потому, что 20-я уже жидкостная.

Да это я все понимаю, на какой ток рассчитана та или иная горелка. Я свариваю воздушной 9-кой на пределе ее возможности но не долго, шов 70мм и далее даю остыть. Это же далеко от заявленного предела. Я как только купил аппарат там была 26, тот еще удав, но тренировался с ней, потом решился купил без кнопки с Алика, она намного меньше, легче и удобнее "удава", думал вот она счастье, но потом решил попробовать 9-ку не решался лолго думал ну будет она чуток поменьше ну и что, но когда она пришла wp-9 я понял что вот это то что нужно. Думал что ее с ее пределом в 125А как написано в паспорте мне ее хватит так как швы коротенькие и не много. Но поварив немного понял что даже. на таких коротких и не долгих швах она быстро кончится. Теперь у меня есть БВО и скоро придет NR-20 (c головой как у 9-ки). Думаю что выбор горелок для меня закончен, останется еще сопла длинные прикупить. Вот как раз в этом кронштейне они бы пригодились, но и NR-9 пока справляется.

И я о том-же . Вам плоскость нужна, для совмещения другой детали, которая может передвигаться, по упомянутой плоскости.

Не пойму что хочешь сказать. Она сейчас обработана в плоскость на гриндере, под лекальной линейкой нет просвета. 

Да,9-ка. На 17-ой от 26и 18-ой расходка подходит.

Это я знаю, что 17 расхода подходит к 26. Просто на ручке у той горелки написано 17, а голова от 9-ки.

с педалью хорошо работать за столом в одном положении,с аппаратом пришла педаль, только один раз использовал.

Ну, да. У меня нет другой работы, можно встать и стоя что то сваривать, педаль тоже использую. Думаю пока на леса лазить не буду, в паутину трубопровода тоже, пока научусь так.

Я посоветую вам , привалочную площадь надо обработать, она является плоскостью перемещения другой детали. 

Обработать в каком плане? Она в данный момент на гриндере обработана в плоскость. Правда лента керамика 36, не очень мелко, но думаю нормально.  

Проясните пожалуйста. 20-ка всегда "водянка" и какая " водоохлаждаемая" приедет. Если я правильно понял вы 17-ю на 160а. использовали?

Да, я напутал, заказывал вот такую - https://aliexpress.ru/item/4000140184339.html?srcSns=sns_More&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare на красной ручке написано NR-17 а головка от wp-9. Я не знаю как ее называть 9 или 17, наверное 9.Ей и свариваю в данный момент, очень удобная, мне даже лучше понравилась чем wp-9F. NR-20 только придет. 17-ой на 160 не использовал, это на педали максимальный ток стоит 160А, у меня всегда так стоит, что бы к аппарату не бегать лишний раз. Когда сваривал в пол не нажимал, сколько было не знаю, надавил через пару секунд две стенки тавра схлопнулись, оставил педаль в таком положении подал присадки и пошёл сваривать, под конец немного убрал тока, так как вижу метал уже нагрелся. Так что по совету людей с этого и не только форума приучился так работать с педалью.

И так, вытащил кронштейн из тисков, убрал швы на гриндере и проверил уголком - ушло на 0.5мм. Думаю не плохо для первого раза. Ушло во внутрь думаю из-за последних внутренних швов, они как раз по технологии и должны были сложить стенки. Надо было болтами не ровно их вытравлять, а чуть раздвинуть и тогда при сварки их загнуло бы во внутрь. Но 0.5мм не так страшно тем более в одной плоскости, теме же болтами распер чуть больше наружу и пластины встали параллельно.

... " барашку" верхней гайкой подтянуть. Если не слизаны грани - подтянется.

Не, ну не до такой же степени я дуб.  Я уже посмотрел что и как, барашек на валу не проворачивается, сам шток крутится в обе стороны но не чего не происходит.

Ремонтируется кран, если руки правильные растут..https://www.youtube....родногобаллона

Спс, но судя по видио там квадрат который и вращает еще что то дальше в кране, а так как у меня шток вращается получается что либо квадрат обломился либо он слизался. Скорее всего нет смысла туда лезть, если только ради интереса и что то из рубрики - Как это устроено. Ну или попытаться перед откручивали редуктора закрыть баллон.

современные "пацаны" пекут блины , вот до чего докатились

"Тяжелые  времена рождают сильных людей, сильные люди делают времена легкими, легкие времена порождают слабых людей, слабые люди делают времена тяжелыми".

Ответную деталь буду наверное через неделю сваривать. Когда приедет водяная горелка, воздушка ну совсем не тянет, уже пару цанги запорол. Нагрелись, стали мягкими, чуть подтянешь электрод и все цанга как пластилин. Да и кран на баллоне сломался, открыл а закрываться не хочет, просто крутится в обе стороны и все. Хорошо что не травит. Да и газа осталось атмосфер 30, пора менять. Хорошо бы хороший попался.

Наложил я два таких шва с обоих сторон и по краям по 5мм. Какой ток не знаю, на педали стоит 160А, в пол не жал, но после таких пару швов и 4 точек, воздушная NR-20 нагрелась рукой до головки не дотронуться. Перед этим надо было перевернуть, вынул из тисков и посмотрел угольником, швы не дали ровно приложить, но на глаз думаю в 90 градусов попал. Завтра разберу всю конструкцию и буду обтачивать, посмотрим что с геометрией.

P.S.

Что бы уж совсем "позлить" Глобул, скажу - посмотрите на шов, он начинается строго от края 35мм и заканчивается не доходя 35мм, они симметричны с обоих сторон и относительно центрального отверстия. Но разве это не красиво? 

Деталь, в какой то мере, всегда пружина. И для того, чтобы получить нужную геометрию используют предварительную обратную деформацию.

Это понятно, но прижатие в тисках это тоже преднатяг. Уже создан вектор силы хоть и заготовка создает обратный вектор, но тем не менее. Понятно что это только теория, на практике наверное очень часто не получится создать преднатяг в нужном направлении, а если промахнешься и будешь давить не много не туда, то результат будет не предсказуем. В общем все понятно, если нужно что то приемлемой точности для меня    надо задумываться о фрезерном станке. Спасибо всем, все свободны. 

Из-за того, что в конструкции после сварки остаются силы, которые стремятся ей придать другую форму. И поскольку эти силы не способны растянуть металл, то находятся в области упругой деформации. При нагреве мы делаем металл более мягким, то есть сила потребная для пластической деформации становится меньше, и напряжения оставшиеся в конструкции разрешаются в пластическую деформацию. То есть вытягивают металл, и таким образом пропадают.

Вроде все понятно. Но мне почему то всплывает закон физики что если какому-то вектору силы а деформация все таки направлена в определенную сторону сопоставить противоположный вектор такой же силы то они компенсируются. Так как деталь у меня не пружина, то при сварке вектор деформации стремится в сторону губок тисков или с другой стороны в гайки болтов этому вектору противопоставлены сила тисков и болтов. И по закону физики чем выше вектор заявления деформации тем выше сила тисков, пока одна из сторон не сдастся. И вроде как получается если правильно зажать деталь то после остывания с ней ни чего не должно произойти, другое дело что не всегда можно зажать во всех требуемых векторах.

экономическую целесообразность вы в этом не улавливаете? 

Капитализм - это утопия, точка. Сама жизнь не имеет ни какого значения и в ней нет ни какого тайного смысла. Поэтому я стараюсь свою жизнь наполнить хоть каким то смыслом, точка. Как то так. 

Все изделия не имеет смысла изготавливать с большой точностью,это экономически не целесообразно

У меня есть возможность и желание делать для себя изделия с такой точностью. Я не работаю профессионально сварщиком, у меня другая специальность на которой я зарабатываю средства на проживания, и по этому могу спокойно диктовать свои условия на изготовления того или иного изделия в том случае если меня попросят например изготовить точно такое же. Оно будет дороже того что лежит в магазине хотя и в магазине и мое выполняет одну и туже функцию. Но выполняя свою работу хочу получить от этого удовольствие и второе мне за нее еще заплатят. Не согласится заказчик на такую цену, ну значит нет, за три копейки и с сантиметровыми зазорами я делать не буду. От этого деградирует человек и его умение потом что либо сделать хорошее. Это мое мнение и оно не претендует на истину.

Вот скрытым текстом , у мужика сам едет - пашет

Да, типа такого и хочу добиться. Интересное видео.

После сварки зафиксированную деталь в муфельную печь. Нагреваем до 500 градусов и оставляем остывать вместе с печкой.

Этот способ так сказать гарантирует что поводок после сварки не будет? Принцип будет такой, пока мы свариваем и нагревает шов то деформации быть не должно, она начинается когда метал начинает остывать, а тут мы быстро кладем всю деталь в печь и она вся нагрета. И из-за этого деформации не будет?

А размер какую точность имеет?

Десятки полторы не больше. Был бы фрезер было бы точнее.

А какая важна?

Если приложить угольник, он не должен иметь зазора. Этого будет достаточно.

Зачастую оказывается, что он сам не знает насколько точно, на ходу выдумывает какую-то точность, но обосновать её не может. А я, например, знаю железяки, которые выставляются с точностью до сантиметра, согласно нормативного документа. Как вам такая точность?

Это не для меня. В судостроении не работал. Любое изделие надо делать с максимально возможной точностью, даже если это какие нибудь пластины к котором на заборе будут привариваться/прибиваться лаги. Посмотрите на импортный авто, например мерс, все зазоры в кузовных и интересных деталях подогнаны комар носу не подточит. Пластик внутри не из какого то особой пластмассы сделан, а из обычной только технология изготовления другая и т.д. И возьмем например наш уазик или жигулёнок, вроде такую же функцию выполняет перевозит пассажира из пункта А в пункт Б. Подумаешь одна дверь почти без зазора на другую залазит, пластик как будто его напильником обрабатывали и т.д., функцию выполняет ну и ладно. Но приятнее смотреть на мерс, не правда ли? Так поче му же когда человек приваривает пластины к столбам забора и одна выше, шире, длиннее другой, а на замечание говорит - это же забор, за лагами не будет видно. Нет, это страна не будет жить хорошо. 

и какой 1мм шов на 8мм железяке??? и он даже для корневого не сгодиться  .

Я не так выразился, я сделал канавку наверное 5мм в ширину. Думал с двух проходов ее заполнить, но опыта не хватило, первый проход прошло все нормально, а на втором не смог заполнить, пришлось еще в некоторых местах проходить. Вот и подумал, зачем сделал такой широкий, может надо было сделать шириной 3мм и в один проход заварить.

В общем доваривайте не снимая болтов и потом пусть полежит сутки и только потом разберете то есть снимите болты-фиксаторы и не должно повести и все будет в пределах .

Так и планирую.

Я так понимаю это для мотоблока сцепка ? 

Да, делаю регулировку для плуга, что бы в угол можно наклонять плуг когда колесо в межу опускается и будет еще влево вправо регулироваться если мотоблок при вспашке будет в какую нибудь сторону тащить. Это только одна легкая делать, вторая будет по сложнее, на следующей неделе придет горелка водяная вот и займусь. Вот весь комплект:

Никак.

Спасибо, я старался выводил все в размер, а ты вон как.  

Если хотите попасть в три "десятки" -- то только через печку

А это как делается? 

Глобул, Ganimed, G_Kar,

Спасибо за ответ, но уже свершилось. Заполнил швы с фасками (только думаю погорячился с размером, нужно было по 1мм сделать и все, думал надо побольше, что бы не оторвало) и торцы. Оставил до следующего дня. На вид пока стоит в тисках вроде все прямо. Потом думаю вынуть из тисков, перевернуть и сделать шов внутри. И дать совсем остыть, потом уже вынимать из тисков и болты снимать.

Наконец то подготовил все детали для кронштейна к мотоблок. Осталось сварка и покраска. Будет состоять из двух деталей, эта одна из них, болтами стянул что бы не повело. Вместо болтов в эти отверстия будут вставляйся шкворня от плуга. Кто в теме тот понимает. Вопрос, как зажать так что бы не повело? Там где канавки планирую сделать один проход, а потом заполнить канавку потому что потом надо будет убрать шов, так как по этой плоскости будет двигаться другая деталь. Посмотрел в инете вроде если зажать все со всех сторон (предполагаемое направление деформации) то не должно деформироваться. Так пишут сваривают ответственны конструкции, и сваривать надо короткими стяжками и остыванием. Так же со стороны болтов, то есть с обратной стороны наверное есть возможность тоже наложить коротенькие швы с каждой стороны, по всей длине (что бы компенсировать деформацию) болты не дадут, а снимать их нельзя. И хватит ли струбцины или двух или попытаться зажать в тисках? Сталь 8мм.

Ладно уболтали, возьму готовый комплект что бы не заморачиваться:  https://aliexpress.ru/item/33006746586.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.593e33edKnkeuN&_ga=2.247394884.1390577222.1619631133-588100623.1616342257&sku_id=67051462936 Голова которая там стоит:  https://aliexpress.ru/item/32670356582.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.15.74df4cfb0KX6Mv&sku_id=60105828042 по подключению точно такая же что я заказал и что заказывал Вад11: https://aliexpress.ru/item/4000153803012.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.546a597eC5bz7t&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=84258e88-1946-4798-8981-031340eeaaa5&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:84258e88-1946-4798-8981-031340eeaaa5,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.252124745.1390577222.1619631133-588100623.1616342257 Пусть голова WP-20F будет в запасе.

Вад11

Если Вам надо то продавец ответил какие штуцера на горелке:

Где там? Если вы про али и оцим, то доставка у него по конским ценам

Ну да - https://aliexpress.ru/item/32824868838.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.572a2f10mBHD3f&sku_id=64950913725дешевле чем Ваш вариант, который есть и тут - https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svarochnyh-rabot/tig/gorelki/start-/ev20-4000/привезут на следующий день. Почему именно ОСIM, какие товары от них заказывал все хорошего качества. Возможно и у других производителе тоже все хорошо, но рисковать не хочется, тут как бы проверил и устраивает все.

Силовую жилу рекомендую обжимать только в специальном прессе

Я обжимать не буду, заказал готовый кабель с жилой и с двух сторон нужными коннекторами.

Я ничего не рекламирую!

Я не говорю что Вы что то рекламируете. Высказал свое мнение, что если бы видео рассказывало и о сборке с обратной стороны горелки то было бы полностью законченным. Но если Вы преследовали другие цели при снятии этого видео, то извините, значит я чего то не понял.

Под гайку коннектор - это под воздушку.

Почему? Без объяснения не вижу разницы, в Вашем варианте трубка вместе с коннектором в моем через резьбовое соединение. К горелки шланг тоже через резьбовое соединение подключение, почему с стороны коннектора это не правильно?

Вот готовая 20 без гемороя с самосбором и соответствующих этому "граблей".https://startweld.ru...flex_ev20_4000/

Там есть и дешевле, только доставка приличная, но все равно дешевле. Но мне кнопка не нужна, вернее она у меня есть и сама горелка мне не нужна. Так что для меня дешевле купить шланг и коннектор. Спс. 

Да, и закончил я делать себе складной сварочный стол. Складной потому что в гараже нет места поставить его по центру, а по центру он должен стоять так как для удобства нужно иметь доступ с разных сторон. Например когда деталь превышает размер стола. Сделал дело, сложил и убрал к стенке. Столешница на болтах - не стал рисковать что бы не повело, в таком варианте можно сказать что она в ноль если не считать места где сам профиль по центру имеет углубление. Материал обошелся примерно в 6 т.р. Размер столешницы 1200х700мм, высота 800мм. Ножки регулируются по высоте. Расстояние между профилем 15мм, под зажимы от фрезерного станка, но думаю немного переделать быстро-зажимы.

Посмотри, там много ответов...

Спс, уже разобрался. Немного комментария к видео, нет описания как делается другой конец этого изделия, а там есть нюансы с подключением шлангов, разные типы разъемов. Для начинающих очень важно знать какие нужны переходники, какая на них должна быть резьба и к каким горелкам или конвекторам они должны подходить.

Я заказал такой шланг в сборе - https://aliexpress.ru/item/32863211478.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b6433ed1zdikr&_ga=2.214359767.1390577222.1619631133-588100623.1616342257&sku_id=65455668287и такой коннектор - https://aliexpress.ru/item/1005001295507368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b6433ed1zdikr&_ga=2.42334565.1390577222.1619631133-588100623.1616342257 должны подойти к той горелке что Вы рекламировали NR-20? Шланги обратки ОЖ и подачи газа  https://aliexpress.ru/item/33026380465.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b6433ed1zdikr&_ga=2.252195529.1390577222.1619631133-588100623.1616342257

@sherwood, Да не заморачивайтесь вы по мелочам. Каких-то 220 или 380В всего то.... только пломбы из зубов повыскакивают )))))   По ТБ любая электротехника должна иметь дополнительное заземление. Я вот также еще ни разу не слышал о случае пробоя БВО со смертельным исходом. 

То есть Вы советуете одеть резиновые сапоги, перчатки до 1000В, стул на котором сижу поставить на резиновый коврик и тогда все будет хорошо?

@sherwood,На работе BTC-20, дома ВТС-15 плюс спирт,фифти-фифти.

Спс, посмотрим. По поводу спирта если он технический то тоже содержит примеси которые и будут проводить ток. Медицинский если только, но зачем, все равно полностью его не зальете а разбавив жидкость которая по описание не полный диэлектрик а только снижает токопроводность все равно токопроводность останется.