sherwood

Без зазора я бы варил на токе не меньше 100А, а скорее всего больше, чтобы продавить шов насквозь.

Это не шов, а просто лист металла, тренируюсь. Не совсем понятно что значит продавить, точнее понимаю - это что бы с другой стороны появился какой то наплыв. Но и при 80А если немного задержаться на одном месте, то шов вываливается с обратной стороны. 

Толстым присадком тонкий металл когда варю, то как бы растягиваю каплю за присадком. Присадок  тянется как карамелька в сварочную ванну.

Не понимаю как это можно делать. Когда подаю присадку в ванну то она сразу плавится, а если ее убрать от ванны то она и не плавится. Было бы видео, но я так понимаю это будет совсем наглость с моей стороны.

Подскажите, тренируюсь накладывать швы на 3мм пластине чернуха. Ток от 80 до 100А. Для такой толщины и тока какую бы Вы использовали присадку (мм)? Пробую 0,8 но как я понимаю ток для такого диаметра слишком большой и еще при подносе присадки к ванне она уже оплавляется и образуется шарик. Может это из отсутствия опыта и надо как то пытаться быстрее подавать, и когда получается немного то шов вроде как выглядет более менее имеется ввиду по ширине и высоте. Если присадка 1,2 то с ней намного легче но и шов уже как то выше и шире. С 1,6 вообще много металл и с такой присадкой наверное уже надо колебательные движения делать в лево в право от направления шва?

P.S.

Если уменьшить ток например до 50А, то проволока 0,8 уже так не плавится, но ток я так понимаю слишком маленький для листа 3мм, так как метал не успевает прогреться глубже, а верх уже начинает кипеть. Шов в таком случае я так понимаю получится поверхностный.

Это я уже понял, так и хотел сделать фаску и оставить притупление какое то, может 2мм. Мне смущало выдержит ли конструкция если будет шов только с одной стороны.

Так же можно, если варить только снаружи, то сделать при возможности, косынки. Они дополнительно усилят конструкцию.

Вот скорее в сторону косынок буду смотреть. Их можно с краю приварить не обязательно во внутрь лезть. И тогда с наружной стороны будет шов, а с внутренней будет косынка, пускай даже и с одной стороны приварена. Спасибо за идею.

Какая длина этих и тех что будут вариться

Длина вертикально выступающих с правой стороны? Еще не решено но думаю не меньше 80мм. А остальные размеры есть.

Т.е. не понятно почему вы думаете, что не сможете подлезть горелкой.

26-тая горелка с стандартным набором сопла и линзы. Не измерял конечно, но так сказать на глаз думается что ровно не войдет и будет большой угол. Хотя может и нет. 

То есть с одной стороны думает будет достаточно проварить? Если не получится подлесть. И хорошенько проварить как Вы говорите у меня не завернет в узел все это изделие?

Нагрузка будет на Болт или ось скорее всего, который будет стараться оторвать вертикальные пластины к которым будут тавром приварены горизонтальные пластины. Как Вы думаете лучше постараться с двух сторон проварить или хватит с одной? Так как это не просто тавр, а вся конструкция все таки сварена в замкнутое изделие то нагрузка наверное распределится и возможно все таки хватит провара только снаружи?

Ваш чертеж ээээ... очень странный, скорее всего он просто выполнен неправильно.

Думал поймете. Понятно что есть в нем куча ошибок и не дочетов, но хотелось передать саму суть, что между двумя 8мм пластинами нужно вставить перегородку из такого же материала и приварить ее. И с правой стороны эти пластины так сказать тавром приварить еще к одной 8мм пластине. В обоих случаях наверное не под лесть горелкой. Интересует правая сторона, так как она будет работать на разрыв, а приварить ее смогу наверное только снаружи. То есть тавр но приваренный только с одной стороны и работающий на разрыв.

Будет кронштейн между мото-блоком и плугом. Так как наверное 26-ой горелкой при таких размерах не подлезу во внутрь планирую попробовать сварить только снаружи. Шов обозначил №1. Хотя конечно можно попробовать и ММА изнутри что то приварить, хотя опыта у меня и в ней не много. И при такой толщине металла (8мм) наверное надо уже снимать фаску и проходить не в один проход? Или может посоветуете как сделать лучше.

Тренируйтесь на нескольких кусках металла,пока один варите- другой остывает.На фото видно,что по мере нагрева листа ванна проваливается.Это нужно учитывать.

Что бы тренироваться нужно понимать что делаешь и иметь данные. На данный момент у меня есть только длина дуги, положение горелки относительно металла и примерный ампераж. Нет на мой взгляд еще пары данных, это диаметр присадки и скорость сварки то есть когда начинать движение после того как металл расплавился. Думаю не проблема будет за несколько часов-дней-недель подобрать скорость движение горелки и присадки, что бы получился ровный валик и небыли прославления на обратной стороне. НО, так же убежден, что если после этого попробовать сделать то же самое с 1мм сталью, то ни чего не получится так как процесс был просто побран а не понят. Так же за энном количество дней можно и на 1мм сделать все то же самое как на 3мм, НО если после этого вернуться на 3мм, то убежден что опять ни чего не получится, нужно будет время что бы подстроится. К сожалению моторика скелета и мышц человека далека от совершенства. Я думаю что бы сваривать слету металл любой толщины нужно понимания процесса когда уже пора двигать горелку или подавать присадку и сколько. Повторюсь пока у меня нет ответа на этот вопрос.

Понятно, что ни чего не понятно. Ладно, я спать.

Я наверное понял, нужно по краям орентироватся? Края показывают размер ванны ну например 5мм, дальше начинаешь двигаться и стараешься на глаз держать шов 5мм, если шов стал уже или шире, то это значит изменилось расстояние между электродом и ванной? Или нет? От времени зависит размер ванны? Например если она только образовалась то имеет один размер по ширине, а если я буду держать дольше дугу на одном месте она увеличится в размере по ширине или нет просто металл будет кипеть да и будет прожог если толщина маленькая металла.

У меня как на первом фото. Края ванны я вижу, но не вижу на каком расстоянии электрод от ней.

Но тогда валик у вас получится совсем другой по размерам и форме.

Даже если взять присадку например 0.8мм? Вроде металла не так много не должен валик получится большой.

Вам наверное покажется что я уклоняюсь от прямого простого ответа и занимаюсь словоблудием, но это не так.

Да, нет я все прекрасно понимаю. Есть несколько других специальностей в которых так сказать большой опыт, и когда задают вопросы новички тоже не знаешь с чего начать ответ, потому что за что не возьмись тема обширная а сказать начни с азов это пятилетка, а так сказать у кого есть сейчас время. Какой то замкнутый круг.

У меня не так часто получается потренироваться, вообщем собираю информацию, а потом как появляется время то ее пробую. Еще вопрос про зазор между электродом и металлом, пока дуги нет то как бы нет проблем сделать проход электродом над металлом и держать зазор 1-2мм, но когда загорается дуга то вообще не видно где заканчивается электрод и как то не очень понятно по чему ориентироваться. Видео которые есть в инете там тоже все в "огне". Есть какие ориентиры или у всех как то на подсознательном уровне уже?

Когда у вас начнет получаться ровный равномерный шов нормальной чешуйчатости - перейдите на стыковую сварку пластин.

НО, для того что бы начать так сказать тренировку надо понимать на какую глубину проплавлять метал, то есть должно быть что то с обратной стороны или нет. Думаю для любой тренировки в любом деле должны быть вводные данные, тут думаю мало данных в виде - Главное что бы валик был ровный. Тут кто то из гуру выкладывал какие то ГОСТы по соединениям, там конечно нет как должен выглядеть шов на листе металла, но там на сколько я понял на соединение встык, тавр на такой толщине метала не должно быть проплавления на другую сторону. Думаю что буду тренироваться что бы метал был чистый, ну или измененного цвета.

Понятно. Подскажите что в итоге должно получится? В том плане нужно добиваться что бы с обратной стороны ни чего не было (сплавления металла, валиков) кроме изменения цвета металла, ну и ровного шва как по высоте так и по ширине? Или должно быть с обратной стороны какое то сплавление металла и даже валик?

P.S.

да и присадок 1.2мм маловат для стали 3мм и ну хотя бы 2мм

Глядя на высоту швов которые получились, что то мне думается что с увеличением диаметра присадки швы еще выше будут. Попробую.

Вот что получилось на 3мм стали, 48А, 1.2мм присадка. Что не так кроме кривых швов? Что то на 3мм как то лучше получается чем на 1.5мм, правда 1.5мм катанная сталь может с этим связано.

Попробовал не получилось. Не могу понять, если я тренируюсь на листовой стали 1.5-2мм без присадки 40-48А делать швы должен ли с обратной стороны образовываться валик или нет? Или надо только сверху расплавить металл и не допускать прославления на другую сторону? На сколько я понимаю тогда и шва то ни какого не будет только расплавления поверхности и плюс еще шов немного станет ниже чем основной металл. И если пробовать с присадкой какой диаметр? Пытаюсь с 1.2мм но думается мне что надо либо 1мм либо вообще 0.8мм.

 Увеличить визуально. Я просто вторые очки одеваю поверх первых. И ништяк.

И не чего ответить. Хотел написать что я и так в очках свариваю, а тут уже двое одевают. 

Нецензурщина на форуме запрещена в любом завуалированном виде, и на любом языке. Любое сочетание символов, которое читается однозначно как матерное, считается таковым, и влечёт наказание.

Спасибо что предупредили, а не забанили сразу.

Это субъективно.

Скорее всего относительно. И это понятно все в мире относительно.

Размер ванны больше зависит от длины дуги, чем от наклона электрода.

Да, про это тоже читал, но не это имел ввиду, при наклоне электрода ванна становится овалом. а при вертикальном она круглая.

Перпендикулярно вам легче поддерживать очень короткую дугу

Вот это не понятно. Как наклон электрода влияет на моторику руки? Для себя не вижу трудности вести электрод вертикально или под наклоном - одинаково пока сложно.

а чем короче дуга, тем меньше падение напряжения на ней, следственно и меньше выделяемое тепло -- ванна сужается.

Да законы физики тоже об этом говорят, согласен полностью. Вопрос как совладать с такой малой ванной. 

@sherwood,

При вертикальном положении горелки наилучшая газовая защита ванны. Но сварщику трудно наблюдать за св ванной - сопло горелки заслоняет. Поэтому прихрдится горелку наклонять. Чем меньше угол - тем лучше.

Это я читал и слышал много раз. Не знаю почему пишут что не видно при вертикальном расположении горелки, я прекрасно вижу электрод, вижу зазор между электродом и ванной, вижу расплавленный метал. Сопло у меня №8, вылет электрода примерно 5мм. Просто при таком положении горелки ванна в диаметре очень маленькая, подавать пруток не удобно можно коснуться электрода, если пруток чуть дальше от ванны то он прилипает к металлу, это и понятно не до конца расплавляется. И потом, а как же делают американские швы, там горелка имеет окуительный наклон по отношению к заготовки. Вообщем хочу попробовать наклонить горелку градусов на 45.

вообщем лучше сначала на линейном,а уже потом,после управления ванной упрощать работу.

Думаю что да. Но как то не получается, посмотрев много роликов и почитав так сказать инструкции все таки не могу понять как все таки держать горелку, а именно угол к детали. В подавляющем случае пишут что почти вертикально ну или можно наклонить градусов на 20 от вертикали. Если подумать теоретически, то при вертикальном положении сила тока будет долбить в центр и расталкивать расплавленный метал по краям ванны, да и ванна будет маленькой, присадку надо будет пихать почти рядом с электродом, что принципе у меня и происходит. Но также видел ролики где угол почти 45 а то и больше от вертикали, такой же когда делают американку (если правильно написал), то есть сопло почти касается металла. И там видно что ванна находится далеко впереди электрода ну это и понятно ее толкает сила тока, присадку удобно подавать электрод далеко. Вот хочу на днях попробовать, не всегда удается вырваться от бытовухи.

Спасибо, а подскажите должен ли на такой толщине металла образовываться снизу валик или нет? То есть если делаю шов сверху он имеет валик а снизу ровный метал это нормально или снизу тоже должен быть валик? Если не делать колебательный движения в стороны какой примерно ширины должен получится шов? Просто он какой то тоненький примерно 3мм и мне думается что это мало и пытаюсь его расширить.

Здравствуйте. Учусь делать швы на 1.5-2мм листовой стали (чернуха) по поводу диаметра электрода что писал выше 2.4мм не очень как то, 1.6мм по виду вроде лучше видно дугу и ванну. Но это мое так сказать первое ощущение. Так же не очень получается делать шов одинаковой высоты и толщины, либо ток делаешь поменьше но тогда шов слишком высокий и узкий либо ток побольше шов вроде так сказать нормальны но тогда с другой стороны получается чуть ли не такой же высоты валик, даже иногда больше снизу чем сверху. Понимаю что нужно практика но все как то очень тонко да и начало идет вроде хорошо но к концу шва когда метал уже прогрелся шов проваливается, а если ускорится то становится узкий и высокий не так как в начале. Вообщем попробовал пульс и так сказать офигел, на столько мне показалось проще. Понятно что немного не ровно, не всегда равномерно подаю присадку, НО в нем как то все понятно, так сказать осталось отработать такт и точность подачи присадки и думаю будет получаться. А вот без пульса даже нет понимания что не так и куда смотреть. Или может для такой толщины металл и придуман пульс и им и надо пользоваться?

Учебники все пишут верно,но пока на этом заморачиваться не стоит.

Мне сейчас все равно учится, так лучше сразу правильно, что бы потом не переучиваться. Разве нет?

А вот то,что сперва электрод придется часто точить я гарантирую,и при этом ф1,6 гораздо легче убить.

Что 1.6 что 2.4 учится держать зазор между электродом и ванной наверное нет разницы?

В любом случае на чернухе s=3 это особо роли играть не будет

Не совсем понятно, электроды же кто то испытывал на токах, не спроста же. А иначе зачем такое разнообразие диаметров? Вполне бы хватило 2мм ну и 4мм. Не понятно.

Можно и главное чтобы аппарат сие позволял , то есть зажигал адекватно низкоамперную дугу например 15А при электроде 2,4мм и если он сего не делает то под 15А электрод 1мм .

Аппарат позволяет, пробовал, нет визуальной разницы зажечь на 15А и на 50А, ну по крайней мере я не заметил. Ну а как же теория, что слабо прогреты электрод то будет гулять дуга? Ну для чего то же ее писали люди, не ужели не будет разницы с дугой на А электродом 1.6 и 2.4?

Ну и исходим из корректности то есть сохранности электрода и если например  2.4мм электрод и варить будете относительно протяженный шов на 350А конечно ему поплохеет и не какой угол заточки не поможет ,,,,,, и лучше поставить "правильный диаметр "

Это понятно, тем более судя по таблице 2.4 вообще не рассчитан на такие токи.

Оцчень ма неправильно наверное,но всё варю вольфрамом ф3,ток 15-300А)))

Вот и я про то, а к чему тогда учебники про не разогреты электрод с не стабильной дугой и перегретый электрод с добавлением вольфрама в сварную ванну?

Или можно компенсировать углом заточки? То есть 2.4 затачиваем примерно 20 градусов и можно сваривать уже током примерно 50А. Затачиваем примерно 70 градусов и вот мы уже можем сваривать 200А., током. Или нет?

Здравствуйте. Прочитал данные по диаметру электрода и как бы книжки говорят, что для Ст3 и им подобных, 2-3мм на DC нужен примерно ток 50-110А, что опять же из книжек соответствует электроду 1.6мм. Почитал что такое не нагрев и перегрев электрода и к чему он приводит. Так же посмотрев кучу роликов сварщиков которые как бы сваривают все одним электродом 2.4мм., хоть 1мм, хоть 10мм. Понимаю как бы наверное опытному сварить это не проблема, но так как я не опытный хотелось бы на начальной стадии исключить хотя ты теоретические ошибки.