Calma

тем более, что китайцы чудят с названиями... Вот такая в общем: https://aliexpress.r....638c33edi5iAse

Да, уж..... действительно чудят. 

@G_Kar, А что за горелка водоохлаждаемая 24-я ?  У нас уже 401-х и не купишь, одни 501-е. 

вам виднее, что вы сделали и что понаделали. Проверить соединение между подающим и токосъемником на горелке. Видимо там нет соединения. Подающий изолирован от корпуса аппарата. 

 Там кажись родной штыревой рукав шел с кнопкой в горелке, а что ТС там наколхозил одному ему понятно.

Хороший координатно-пробивной пресс был бы кстати. Поблизости нет?

 С такими возможностями ??? 

 

 

 ст3 10мм под 12-тую арматуру,

 Это ж какое усилие надобно для его инструмента и подвижного стола ????

Стрелочки наше все .

 А перемычки на стрелках из какого металла? 

Молочные бочки , до сих пор держаться , и пульсов не было.

Тут дело не в импульсе, а в пространственном положении сварки. Лично у меня, как не пробовал, но потолок обычным полуавтоматом  нормально варить не удавалось, хотя в нижнем положении швы были симпОтиШные ))))

@Mihail58, Проволоку лучше берите 1мм, но газ — требуется чистый аргон. Боуден желательно как можно ближе ( даже можно и в плотную) к подающим роликам, прижим роликов не сильный, разделка кромок и подготовка кронштейна перед сваркой. И в нижнем положении должно получиться. Предварительно можно потренироваться "на кошках"

 Забыл добавить. Токосъемный наконечник желательно под ал. (они маркируются) или на размер больше диаметра проволоки, желательно с цирконием.   

А если по теме. Можно ли обычным п/а (без пульса) варить алюминий? 

 Можно, подобрав необходимые настройки....НО, как правило в нижнем положении, что не всегда получается на практике. Вот я всегда и спрашиваю — будет ли это считаться полноценной сваркой? 

Саша, можно реализовать как на пром.комп. корпус используется как радиатор охлаждения. 

Петр! Я понимаю, и не проблема это реализовать.....но себе делал из имеющегося в наличии, без излишеств и с возможностью доделать/переделать в случае необходимости. Все дополнительные "прибамбасы" — это лишний повод последующего отказа, поломки.... и т.д. Вот и хотелось чего то простенького и надежного. Еще ни разу за несколько лет БВО меня не подвел. Один раз в прицепе зерновоза потянул вбок рукавом и начало сочиться на трубке рукава (чуть надорвал трубку), но пережал трубку, отрезал 2см надорванной трубки пи пережал по новой трубку хомутом. Вот и все поломки.

Calma,Повторюсь,для 200А это абсолютно излишние габариты и масса.

 Антон! Да вольному — воля. Каждый поступает как считает нужным для себя. А если следующий апарат будет на 300А , то изготавливать новый БВО? У меня еще есть в постоянном пользовании аргонник на настоящих 250А, да и вот прикупил рукавчик для сваривания люмини полуавтоматом

.... а то воздушный рукав иногда уж слишком греется, зараза )))

 Теперь взял перещелкнул что надо, и работаешь без проблем..... и не надо городить очередной БВО.

 Ну, это все — лишь мое личное мнение и оно не является истиной в последней инстанции и не обязательно для выполнения другим.

Нет никакого свечения. Это кронштейн и камера от хорошего китайского производителя DAHUA . Название так и есть. Отсюда и рассуждения. Да и цвет литья как у старых двуухих советских ключей от никчемных замков. Зачем китайцам лить из алюминия, силумина или магния. Да и кронштейн. Из цама логично. Но это не ЦАМ.

 Я вес имел в виду, а не свечение. А ЦАМ они используют именно  из-за возможности литья более сложных деталей ручным способом, или " в кокиль" Хотя  и магний они не гнушаются использовать довольно часто. 

Думал кронштейн из ЦАМ. Приготовился к мучениям.  Литьё легкое,

 .... .у магния, у ЦАМа — наоборот. Изделия из ЦАМа тяжелее аналогичного размера других литьевых  ал. сплавов. Именно благодаря... в том числе и весу, этот сплав используют для литья изделий сложной геометрической формы, ибо у него очень хорошая "проливистость" и "заполняемость " всех уголков литьевой формы, даже при литье без давления. Вот по весу и легче всего первоначально  определить сплав ЦАМ.

Подкину на вентилятор.Покажите мне заводской холодильник, который можно приобрести в СНГ,заточенный именно под 200 А источник,по характеристикам, РАЗМЕРАМ и МАССЕ,шоб я мог его хопа и в багажник кинуть.Такая сторона самосбора тоже имеет место быть.

 Когда приступал к изготовлению своего БВО, так же пришлось задумываться о подобном. У меня була возможность скомпоновать все в корпусе меньшего размера, но... иногда приходится варить "на разъездах" ... в том числе используя БВО. В любом случае размещать блок необходимо или под сварочным апаратом, или возле него (но никак не над, как делают некоторые) Исходя из этих соображений и решил его делать в размер аргонника (сундука) по длине, а по ширине, с таким расчетом, что сварочник будет устойчиво находиться сверху БВО. Кстати размеры современных МИГ, ТИГ  сварочников не сильно значительно отличаются  одни от других. 

 Для переноски БВО, в любом случае желательно ручку. В своем, я предусмотрел такой момент, что размер ручки удобен для переноски и в рабочем положении не мешает и не занимает много места, Ручка "ложится" на бок.

 Вентилятор не ставил от слова вообще.  Решил попробовать работу без него, а если все же охлаждайка будет греться, то места для вентилятора в корпусе хватает. А так, как жидкость не перегревалась, то и ставить дополнительный вес, шум и вариант будущей поломки решил не ставить. Все работает на ура.... по видимому частично благодаря латунному радиатору охлаждения.

и получилось что насос повышения давления самый оптимальный вариант.

Очень плохо видно, но как умел и получилось, так и сделал фото своего самодельного БВО во время работы с рукавом 18-й горелки. Стрелкой обозначил примерно как прокачку, так и величину напора охлаждающей жидкости (водки). Там, для сравнения можно взять примерный диаметр 10мм резьбовой заклепки (она с правой стороны светлого цвета) и канистры объемом 10л и около 20см шириной. "Заброс" струи охлаждающей жидкости происходит далее, чем половина толщины  канистры, при диаметре выходного отверстия  около 15мм. Все цифры примерные. Давление жидкости в рукаве не замерял, но оно достаточное для эффективного отвода тепла из охлаждаемой области.

.

Получается, что если предположить, что разница в температуре между подачей и обраткой будет 20 гр.С (допустим 40 подача, 60 обратка), то отводимая тепловая мощность будет около 2 000 Вт*ч Мне кажется вполне достаточно для токов до 200А, а больше мой аппарат и не умеет.

 Ваши расчеты  — не совсем корректные, а если чесно сказать, то и вовсе не корректные. Самое узкое место — это трубки охлаждения головки и проходное отверстие жидкости наверное чуть ли на половину меньше. Так же корпус насоса у вас чугунный и буквально за несколько часов работы в охлаждающей жидкости появятся хлопья ржавчины, которые будут частично оседать на стенках медной трубки, которая охлаждает головку горелки. По этому, наверное необходимо вносить серьезные  поправки в ваши подсчеты.

скорее всего транс,с блоком управления.Осциллятор то небольшой сам по себе.

 Судя по размерам самого апарата я думал, что трансформатор размещается в отдельно стоящем строении. )))) 

А это справа на  первой фотографии, отдельным корпусом стоит осцилятор или блок питания?

Пришла такая горелка, что не пойму зачем на трубках подача аргона и обратка ОЖ гайки с насечками? Там же трубки под шланг и хомут.

 Шланг для газа в оригинальной горелки имеет размер 3х1,5мм (только у 26-й — 4,9х1,5) а шланг для воды — 3,9х1,5. Все соединения на горелке рассчитаны таким образом, что надев на елочку оригинальный шланг, при закручивании гайки, она плотно заходит своей внутренней частью на внешний размер шланга, не давая ему расширяться и сползать с елочки. При использовании силиконовых трубок такой способ уже не работает, по этому ставят хомуты.

,Как ей с умом пользоваться,у ней насколько помню обороты не регулируются и дикий момент?

 Она — низкооборотная. Руки выкручивает на выходе сверла, по сему надо сверлить аккуратно и внимательно.

Эти дрели очень опасны,кисти выбивает на раз

 Ну так с умом пользоваться  )))) Есть такая категория людей, что и ....стеклянный разобьет    

На таких станках это давно вылезло при угловом резе. Надо  точно закреплять заготовку в тисках относительно диска,т.е. начало реза должно точно совпадать с центром  заготовки, и сам диск должен быть жестким.

 Занимался подобным вопросом. Действительно некоторые отрезные имеют зажим, который переставляется вперед, назад, в зависимости от диаметра или размера разрезаемой заготовки, после чего жестко фиксируется. Также желательно ставить отрезной диск с твердосплавными зубьями. Сейчас даже китайцы начали изготавливать такие, рассчитанные также на увеличенные обороты, хотя , в идеале все же резать на пониженных оборотах двигателя. 

@Goodwin 359, Если стационарно, то только такой   https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=parilla+grill&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwiWu-bC1OfwAhVDw4sKHUHsCfUQjJkEegQICBAB&biw=1646&bih=945 Решите делать, то объясню все ньюансы конструкции.  Довольно практичная весчь.

Если речь именно про сварку черного металла, зачем регулируемый смеситель? На крайний случай можно купить два смесителя- 82/18 и 92/8 и попробовать что больше понравится, даже два будут на порядок дешевле регулируемого

 Много слышал не совсем  лестных отзывов о них... Говорят работают, как звезды повернуться... Если уж брать, то что похожее или Витт — универсальный, на все случаи жизни.. Но снова же, новый стоит не совсем гуманных денег, а б/у — нет гарантии, что там не побывали чьи шаловливые ручки.

Corgon 18. Правда побаловался и особо не применяю пульс.

 Такое и в струе нормально получается.)))

Надо ловить смеситель по адекватной цене,

 Подскажите в каком месте ловить?    Для частника, приобрести нормальный смеситель за адекватные деньги остается только мечтой.

Ну или хотя бы можно попробовать разузнать у продавца что к чему.

 А сами то чего не позвоните к официалам и не распросите?

 Я так же сомневаюсь.... они  скорее бы на другом сайте продавали, будь это оригинал Текмена.

Это по всей видимости родственник этой балалайки.

 Этот вроде даже  больше похож ))))  https://aliexpress.ru/item/32425393885.html?spm=a2g0o.detail.100009.5.182b475dQA2KjY&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=20500959-545d-4363-adb3-9980e0c856d6&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:20500959-545d-4363-adb3-9980e0c856d6,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.151663737.1979337565.1621698148-2130128105.1621573122&sku_id=12000018927018122

Да, я напутал, заказывал вот такую - https://aliexpress.r...ype=socialShareна красной ручке написано NR-17 а головка от wp-9. Я не знаю как ее называть 9 или 17, наверное 9.Ей и свариваю в данный момент, очень удобная, мне даже лучше понравилась чем wp-9F. NR-20 только придет. 17-ой на 160 не использовал, это на педали максимальный ток стоит 160А, у меня всегда так стоит, что бы к аппарату не бегать лишний раз. Когда сваривал в пол не нажимал, сколько было не знаю, надавил через пару секунд две стенки тавра схлопнулись, оставил педаль в таком положении подал присадки и пошёл сваривать, под конец немного убрал тока, так как вижу метал уже нагрелся. Так что по совету людей с этого и не только форума приучился так работать с педалью.

 Вы так и не поняли... Перед покупкой любой горелки желательно поинтересоваться ее характеристиками.   Для 9-й горелки максимальная нагрузка составляет 110А постоянного тока и 80А переменки при!!! ПВ=35%, для 17-й — 140 постоянки и 100переменки, при ПВ=35% . 20-я горелка выдерживает уже больше — 240А постоянки и 170А переменки при ПВ= 100% !! Это потому, что 20-я уже жидкостная.

а так как у меня шток вращается получается что либо квадрат обломился либо он слизался.

 В большинстве случаев проворачиваются грани на верхнем штоке, что легко ремонтируется наплавкой и обработкой граней. Люди, вместо замены верхней прокладки крутят у кого силы сколько, вот они и слизываются.  При закрытом кране и наличии необходимых материалов, такой ремонт занимает минуты времени.