serga01net

Кем "не рекомендуется"? Плюньте на их рекомендации. Пусть сначала закачивают в баллон на 150 ати (а не на 100, как у чела). На хроматографии да, 6 кубовый баллон с гелием в ноль не выпустишь из-за того, что ниже 4 ати прибор отключит, к хренам подпитку автоматом. А в полуавтомате кто отключит? У нас в стране надо все уметь делать самому, сц*ко. Чинить приборы, сваривать аргоном и СО2, обслуживать хроматографы. Где взять на все это время?

Rovers... Интересно. Опять китайцы придумали что-то новое? А интересно, сварка была сверху вниз или снизу вверх?

Да с краном тоже не особо понятно. Капает под раковину - одно, капает из гусака - другое. Картридж менять или седло шарошить/кран менять. Если бы в гостах/картах писали, как варить, чтоб не вело - цены бы не было им. А то даже простую воротину сто раз нужно аккуратно делать...

Не со своего же контура отопления.Из теплоцентрали вы воду горячую брали. Ей даже полы мыть страшно, не то что себя. Чего в ней только нет.

Тррр... Кто моется из циркуляции отопления? Насос циркуляционный Калибр НЦ-15/6-130 поднимает только на 6 м. Это макс- 2-й этаж. Даже ЦН Grundfos Alpha 1 L 25-60 180 давит не выше. Только чтоб циркуляция была. "Повысительные" - это к насосным станциям.

Тогда швы на заборах нужно очищать, фосфатировать, грунтовать и красить на два- три раза. Вы это делаете? Кто это делает?

Если серьезно, то УОНИ 13/55 (например), дают шов, который не становится хрупким (сравнительно) до температуры -40 С, а АНО-21 - только выше 0 С.Шов УОНИ13/55 прочнее (заметно даже на глаз) и выдерживает ударные нагрузки на морозе, чего нельзя сказать про АНО-21 МР-3 и т.д, включая ОК-46. К каким видам изделий относить турник- вам решать, но ему едва ли повредят АНО-21 (кувалдой на морозе по нему едва ли кто будет стучать. По своим электродам ЕСАБ дает такие параметры: УОНИ 13/55 - ударные свойства по Шарпи, V-образный надрез - не менее 59 Дж/см2 при -30 С МР-3 - - не менее 59 Дж/см2 при 0 С ОК-46 - - не менее 35 Дж/см2 при -20 С и 88 Дж/см2 при 0 С. АНО-4С - - не менее 34 Дж/см2 при +20 С. Поэтому тяжелую воротину, которую каждый день открывают-закрывают круглый год, лучше приварить на хорошие петли УОНИями. Вся какава сокрыта в типе обмазки, а хрупкость швам придает растворенный в них водород, поэтому наиболее прочные швы - у низководородных электродов типа УОНИ 13/55, ЛБ-52 и т.д. Есть и еще более низководородные.

В смысле - три прямоугольника? Турник варится из труб. Зачем прямоугольники какие-то?

А нафига это надо?Косынки 150*150 (100*100, 200*200... ) готовые продаются. Толщина 3 мм. Покупай и вари, сколько влезет.

В магазине г/к сталь одна- Ст3. И то еще побегаешь, пока найдешь горячекатанный лист. Тонкий (холоднокатанный) продается чаще. Собственно - оно и верно - нафига обычным людям в хозяйстве листы 3-4-5 мм? Магазины сделаны по большей части для обычных людей. А в мелком городишке ее и вовсе не купить, только спереть на производстве.

Для сварки в РФ - КГ с тонкими жилками (0.2 мм). До -40 (обычный) или -60 (ХЛ)

Самый обычный кабель.

Сейчас на кабелях любого китайского аппарата написано "H01N2-D". Но это даже близко не соответствует истине, потому что видно, что оболочка - из ПВХ основы. И правда, уже на слабом морозе он становится как палка. Настоящий кабель H01N2-D больше годится для европы, чем для нас. Гибкая эксплуатация у него только до -20, а фиксированная - до -40. Совсем другое дело обычный нашенский кабель КГ - он самый гибкий из всего, что попадалось под руку.

Че вы паритесь? Заняться нечем?Кругом есть кабель КГ- его и берите. Зачем гоняться за каким-то труднодоступным и экзотическим КОГ?... (Насоветуют продаваны - ПУГВ. ;( ПВХ колом встанет на легком морозце) (Если дело принципа, закупите дорогущщий импортный кабель - красный и черный отдельно ).

Силумин это называется. Да, он ломается и лопается. Китайцы из него делают почти все, в том числе и прищепки для сварки. Шаровые краны, гибкая подводка и прочая сантехника из силумина больше 2-3 лет не живет - разламывается и отваливается. Потому что китайская, некачественная. Вы совершенно правы. В общем, да. Плохо только, что среди них тоже попадается барахло, у которого тут же отваливается шина из плетеной меди (ставят короткую шинку - не "разинешь" прищепку даже), после чего прищепка долго не проживет. У нас же выбирают просто по внешнему виду, не вдаваясь в детали.

Вот в этой прищепке http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_08_2019/post-25281-0-42091400-1565434036.jpg зажать можно только тонкую трубу (если нет торца трубы). На редкость неудачный вариант от криворукого конструктора. Сами посудите - плечо между осью и пружиной малое, а между рабочими губками - большое. Это означает, что усилие от руки нужно прилагать большое, в то время как на губках усилие прижима - маленькое (правило рычага). По этой же причине величина раскрытия этой прищепки малая - на какую трубу вы ее оденете, если не с торца одевать? Полдюйма - три четверти? Пружина на другом конце с коротким плечом не дает им толком раскрыться. Причудливая форма губок совершенно бессмысленна и призвана только поражать воображение сварного? Пружина у нее хотя бы изолирована от ручек? Впрочем, бывают ее варианты еще хуже: У последней хотя бы пружина изолирована. Но все равно - полная бестолочь. Чем ближе пружинка к оси, тем меньше от нее толка. Напрасно люди проверяют "силу прищепки" на ручках - проверять надо усилие на на губках. Как больно прищемит пальчик.

Вот такой надо. Надо, чтоб на каждой половинке был болт уже готовый, чтоб самому не сверлить в них дырки. Перемычку колхозите из того же кабеля, не разрезая его (а только зачистив изоляцию).

"Аналогом" ОК46 являются многие-многие кучи электродов, которые не выпускает только ленивый (от китайцев до ... и больше). Они годятся для сварки заборов, арматуры и прочих дел, где не требуется эстетики.

Я не знаю русских аналогов для E 38 2 RB 12. Узнайте марку стали, из которой сделан котел и подберите из справочника марку электрода. Если знаешь сталь, подобрать проще. (Одни и те же стали можно сваривать разными электродами. Немцы советуют хотя и рутил, но низководородный, без целлюлозы. В этом фишка состоит, надо понимать.Надо знать марку стали).

Это очень мило, конечно. (да где ж их взять?) Узнайте марку стали, из которой сделан котел и подберите из справочника марку электрода. Я не знаю русских аналогов для E 38 2 RB 12. Но если знаешь сталь, подобрать проще. (Одни и те же стали можно сваривать разными электродами. Немцы советуют хотя и рутил, но низководородный, без целлюлозы. В этом фишка состоит, надо понимать.Надо знать марку стали).

Интересно, что чел спрашивает про диковинные электроды. Потому что, если варить забор, то какая разница? А если ему прописали именно эту конкретику (АС/DC - ), то ОК 46.00 (AC/DC+/- ) это не совсем то. Разница в покрытии и хрупкости шва. Шов от его электродов должен выдерживать удар 47 Дж при -20 С, а ОК-46, выдерживают эту энергию всего лишь не ниже 0 С. Покрытия разные - у его - рутил-основное, а у ОК 46 - EN ISO 2560-A; E 38 0 RC 1 2 -рутил-целлюлоза. Ну и режимы разные чуток. Его электродами, хотя они и дают менее прочные швы, можно варить мелкозернистые стали от StE 255 до StE 355, а для типа ОК 46 европейцы этого не прописали .. Так, потихоньку, набегают различия. Ему больше подошли бы ОК 50.40. Надо знать, ЗАЧЕМ ему аналоги такой редкости?

Все, наверное, испытывали это раньше: вы что-то пробуете, а это не работает. А потом опять. И снова. Независимо от того, как вы это делаете, это не работает! У немцев есть поговорка: Da ist der Wurm drin (Там должен быть червь ...) Поэтому правильное решение - "отрезать и выбросить".

какая ему разница, чем снимать шлак? Пусть потом полирует и травит. Если не хочет ржи.После сварки электродом говорить о щетках уже бесполезно.

Что за фигня? С каких пор материал щетки стал иметь значение? @Dmitry1962 просто пошутил. Стёб это. Перегрел нержу - и всего делов. (А почему нельзя было ее заварить РАДСом? Сварочника нет такого? Ну дык, у людей есть - к ним надо было обратиться. Людям же не вырезают аппендикс при помощи кухонного ножа). 1.5 мм нержа - электродом 2.5 мм - на что вы рассчитывали?

Все варианты на картинках мне не нравятся. В чем смысл бетонирования столба? Закопай его поглубже, если тебе так хочется, и он будет стоять безо всякого бетона. Электросети ставят столбы очень просто - пробурили яму узкую, воткнули столб и прикопали. И все. Ломает и корежит ленточный фундамент, а забитые, закрученные или закопанные сваи - нифига им не сделается и они отлично держат. Какая там нагрузка у ворот? Они ж не кованные, а так - баловство из легкой профтрубы и еще более тоненького профнастила. В чистом поле можно вообще не париться - закопал на метр - и хорош. Если что, я его домкратом из земли вытаскиваю и могу вкопать в новом месте. (А вот с бетоном будет гемор). Некоторые норовят вкопать трубу с наваренными внизу пластинами. Чтоб выкопать такое обратно, нужно бурить ТРИ шурфа. ИМХО, в схеме есть непонятка. На самом деле столб замерзает вместе с землей и поднимается. А потом земля оттаивает и уходит вниз, а столбик можно кувалдой загнать на место. Либо под тяжестью ворот он вернется на место. Из земли хорошо вылазят ПУСТЫЕ, ненагруженные столбы.