Lexanec

@Lexanec,хорошую тему создали.Всю жизнь не понимал,зачем в магистрали окно врезано,теперь знаю!

На японских и на некоторых китайцах стоят такие окна там заправит кондер вообще не проблема.

Еще один небольшой секрет профессии Когда будете проводить заправку (по высокой стороне жидкой фракцией фреона)отвакуумировали систему а потом охладите конденсор. Сделать это можно с помощью мовильника в который залить нужно воду и немного нашатырного спирта. Фреон влетает в систему как к себе домой 

А как рассчитывается кол-во хладагента,если стоит кондиционер,не стоявший на авто с завода?Тот же мерс спринтер,кондиционер похабно установлен,рукава по салону прямо идут.

Это сложно обьяснить. Но попробую по таблице температур испарителя конденсора по таблице кипения фреона

вот таблица

Но для этого нуже как раз пирометр и термометр высокоточный что бы мерит температуру испарителя и конденсора плюс коллектор манометрический мерить давление на низкой и высоко стороне. Самый простой вариант врезать в магистраль высокого давления контрольное окно и по потоку фреона заправлять до тех пор пока будет ровный поток фреона без пузырьков

На коллекторе манометрическом все в принципе есть там шкала проградуирована в давлении и температуре соответсвия этому давлению а контроль температуры у Вас есть пирометр и термометр  

А самое главное забыл база данных по заправочным емкостям авто всяких Но кому нужна скину в личку

Вот такой комплект можно найти за 45 - http://www.holodps.ru/catalog.html?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=2013&category_id=17, есть варианты и подешевле даже. Я находил на авито за 15-20 весь комплект б/у.

Не это оборудование так для начало и то там веса это так  Течеискатель скорее всего китай CPS тот что у меня почитайте инструкцию к нему и поймете в чем разница между китаем и CPS

@Lexanec,В цифрах, по слабенькому, тысяч 60-70 надо приготовить ?

На сегодня поболя наверное

@Lexanec, Судя по фото, 100 р мало.  

Ну это я брал то не вчера это оборудование уже у меня лет пять так что сейчас наверное поболя будет тем более что все оно CPS USA 

@dentws, Ну тогда просите у них сразу тысяч 100 (веса компутерные CPS 220 это уже 20-25 тысяч)

@Lexanec, У меня он снимается из под капота, но это не особо облегчает задачу, а компрессор можно без снятия промыть или тоже желательно снять?

Однозначно. Потому как потом если там останется сольвент будет плохо. Да и просушить его после сольвента нужно и масло залить тоже необходимо. Масло в системе распределяется примерно так 50% компрессор 30% конденсор и фильтр-осушитель 20% все остальное. Вот и считайте что после промывки системы Вы должны распределить масло от общего обьема его в системе в такой последовательности. В компрессор залить масло сразу.Если этого не сделать то после заправки системы и запуска поршня компрессора покрыты тифлоном фреон сухой (пока он смешается с маслом он должен пройти по системе как минимум круг. Компрессор поршневая его качающаяся шайба и сальникуплотнитель может попросту сгореть. Что бы правильно заправить в систему масло нужен стакан-дозатор. В него наливается остаток масла и поключается к заправочной системе Фреон(только жидкий и по штуцеру высокого давления! по низкому давлению если у Вас останеться в компрессоре жидкая фракция фреона при запуске может сломать клапанную пластину попросту будет гидроудар!) проходит при заправке через дозатор сразу смешиваясь с маслом и попадает в систему. Заливать фреон только по весу! (не по обьему и уж тем более нивкоем случае не по давлению наглаз!!!) специальными весами(не овощными)! Данные сколько в системе масло и фреона на Вашу машину у меня есть пишите поделюсь.

@vergaser, Нивкоем случае не заливаете сольвет до тех по пока у Вас установлен ТРВ можете купить потом новый!

@copich, Как он от реагентов развалиться если он в климатической установке стоит (печке), это конденсор скорее развалиться, но я его как раз купил, он новый. Я 2 года с открытым трубками езжу, думаю что надо промывать все же...

Однозначно.Тем более что авто свое.А хоть и не свое я всегда так делаю.Дабы потом за свой счет не переделывать.

испаритель вытаскивать не нужно и все остальное. Нужно спец оборудование. Проводить процедуру по удалению влаги и вакуумизации. Если просто вакуумировать систему, то влага останется .. частично, но останется. Поэтому если правильно делать то с умом. Если вам на год, то вакуумируете, заливаете масло, заливаете фреон и радуетесь. Быстрее испаритель от химии на дорогах развалится, нежели от оставшейся влаги. 

Вы немного не правы. Испаритель можно и не вытаскивать если ТРВ(терморегулирущий вентиль) получиться снять из подкапотного пространства. Не на всех машинах эта халява проходит далеко не на всех. А С ТРВ Вы систему никогда не промоете. Плюс ко всему прочему испаритель расположен  как правило вертикально и там полюбому останется сольвент. Его конечно можно потом выпарить при вакумировании но это долго и сложно хотя и можно Я после промывки испарителя продуваю все воздухом пропушенным через селикагель.

И испаритель от химии не развалиться не путайте с конденсором. И влага не останется после вакумирования потому как вопервых вакумировку нужно проводить хорошим двухступенчатым насосом и желательно если это зима то в хорошо прогретом помещении. Если летом то машину на солнцепек. Принцип работы вакумника прост при создании очень глубокого разряжения считайте что Вы нагрели авто до 100 градусов (точка кипения воды при нормальном давлении атмосферном 100 градусов при вакууме стремиться к 0 А плюс температура на улице например +40 то и систему считайте что Вы нагрели до 140! градусов

@Lexanec, Слушал еще про очистку пропаном, что про это скажете?

Пропаном кислотный остаток удалить невозможно. А именно он доставляет проблемы при разгерметизации системы или при выходе из строя компрессора. Я использую для этого специальные химические составы один из них ACID118 или для автокондиционеров  NO-ACID TR1124L6R1

Такой вопрос: На авто не был установлен радиатор, можно сказать подводящие трубки были открыты, перед установкой радиатора нужно как то промывать систему?

Обязательно! Вся система разбирается и промывается сольвентом! Компрессор промывается без разбора иначе после разборки придется менять прокладки между половинками компрессора и клапанной крышкой. Если не промыть систему и не поменять масло то долго система не проработает. Так как масло (вернее сказать PAG ) очень гигроскопично и сто процентов натянуло влаги  и превратилось в кислоту фильтр осушитель стоит на радиаторе конденсора и ему сразу придет кердык! 

Ничего себе цена.

китайский от 5800 до 7000 но это только для тех кто не любит свои авто или перекупов. Гоуноу полное тем более часто попадается грязный

Это точно, не подумал. Как то давно этот вопрос прорабатывал... Тогда как всегда, переключателем по первичке и все.

Можете разориться на частотный преобразователь или инверторный регулятор с полевиками на выходе и то не "то пальто" А на тиристоре или симисторе на трансформатор будет подаваться практически миандр а он имеет постоянную составляющею что и вызовет нагрев трансформатора и падение его мощности и КПД  Если мощность не превышает двух трех киловатт то вполне пойдет ЛАТР 9 амперный ну или мощнее Вот там Вы получите желаемый эффект

хорошее предложение доработки. осталось только вычислить большую сторону первички (возможно с глубины транса ) при этом можно вместо переключателя (регулировки тока) воткнуть схемку маленькую на резисторе, кондере и неонке (или динисторе) регулировки. тем самым можно будет плавно регулировать ток. да и включение тиристора или симистора через оптопару завести, еще надежнее будет. никаких тебе контактов.

По первичной обмотке регулировать (тиристором-вообще ни как так как тиристор обрежет половину сунусоиды и на выходе Вы получите в максимуме 127V. Семистор(это два тиристора включенные встречно-параллельно) при регулировки любой регулятор режет синусоиду питающей сети в результате Вы увалите КПД Вашего трансформатора на нет. Плюс он начнет греться сам по себе греться даже  без нагрузки. Регулировать индуктивную нагрузку тиристорно-симисторным регулятором не получи по первичке только по вторичке и то на выходе делать постоянку или если переменку то Вы получите аппроксимированную синусоиду а это не чистый синус. По первичке можно регулировать только частотником индуктивную нагрузку а он дорогой.

@mikinalexei, R134A это фреон. DuPont R134A стоит на сегодня около 13000 за баллон В баллоне его 13.6кг

Добрый день ! Сегодня принесли трубку от ПЖ 407 (почему ПЖ правильнее назвать Пежо 407 потому что перевод ПЖ ну сами догадаетесь почему  ) Пред история   такая фланец который подключается к радиатору конденсора вернее сказать штуцер с манжетами выгнил полностью и при попытки замены радиатора остался внутри фланца на радиаторе конденсора. Трубка в сборе по словам клиента стоит около 8000 р и то не факт что привезут так как длинна  трубки порядка двух метров а диаметр всего 9 мм ! Да и доставка из Европы около месяца. Ну вот небольшой фотоотчет работы

Вот так выглядит оставшийся целый фланец со штуцером

Это результат токарных работ  и приваренный на трубку новый фланец

это внешний вид изделия

Ну далее сварочный шов немного обработанный для красоты надфилем  

Доброго всем времени суток. Вопрос такой; сегодня взсл в работу волькс ваген фургон на выезд, так-как нет возможности снять трубки кондиционера и былопринято решение заглушить. Так вот при сварке шва постаянная гарь и в конце шва остается точка шлака или грязи которая не зокрывается но сам шов роде ложится и везде микропоры.

я крайне редко занимаюсь сваркой на авто и противник этого в принципе. Но если такое жизненно необходимо есть у меня четыре способа повести подобное мероприятие.

1.Разгерметизировать систему (отверстие рядом просверлить, нипеля  выкрутить ,или подключить вакумник и создать очень небольшое разрежение в системе) и заварить обычным способом. 

2. Изготовить заглушку из трубки большего диаметра и одеть сверху трубки приварить обычным способом.

3. Если сварка в проблемном месте(неподлезть со всех сторон) изготавливаю заглушку в виде стаканчика из трубки большего диаметра и потом паяю ее кастолином192.

4. (трудоемкий и нужен специнструмент) торец трубки вальцую на конус и оставшееся отверстие  заплавляю с вакуумомником большим током или телом или с присадкой

Чёрный пластиковый и без ниток. 

Ну вот у меня такой как говорил. Горелка шла в комплекте с аппаратом

это горелка

это шланг

Может она конструктивно другая, на моей стоял газовый пластиковый шланг и он  просто расплавился в месте подсоединения к горелке. Это не единичный случае, на чипе уже обсуждали.

Шут его знает. Вроде шланг как шланг синего цвета армированный нитками внутри. Сфотографирую вечером выложу. Шла в комплекте с авророй про 200.

Не надо подменять понятия, у этих аргонников ПВ 60% при 200 ампер и это мелочёвкой назвать сложно, тем более за три года эксплуатации я так и не смог ни разу загнать Джасика200ас/дс в защиту(даже когда работал с водянкой), что не скажешь про 26-ю горелку, что и послужило поводом сделать БВО.

Александр, немного с Вами не согласен. У меня на гараже по соседству хлопцы мастерят скутера всякие .Регулярно таскают всякую китайщину в основном крышки от вариаторов .Там две проблемы кикстартер выломан или уронили скутер крышку разбили ну и кикстартер выломали. Недавича вчера варил такое чудо (фото делать не стал работа не сложная) крышка пополам и выломана в месте кикстартера по кругу. Длинна шва почти 25 см это крышка пополам ну и заводилка по кругу еще 15 см. Горелка 26-я сопла с газлинзой 7 газ 8л ток 120А по времени варил минут 30.Горелка живая все нормально. Горелка шла в комплекте к авроре про ас/dc 200A. И такие работы у меня довольно часто. Два года живая горелка.