Краусс

Оказывается - китайская 26я горелка с рукавом не такая уж и дубовая. Надо было всего-навсего выкинуть к хренам родной шланг ( и поставить туда силиконовый) и снять защитный рукав из ПВХ. Это старый шланг, который задубел и сломался: А это рукав с силиконовым шлангом. Жду шкуру с Али, натяну поверх. Родной кабель (20 квадратов), достаточно гибкий.

Еще на 8 стр. нашел: "...– регулируемый спад тока – коэффициент, выражающий отношение мгновенной величины тока в момент начала спада при повторном нажатии кнопки в четырехтактном режиме или отпускании кнопки в двухтактном режиме к установленному значению сварочного тока (дополнительно см. п. 5.4.10) - от 0,1 до 1,00...."

А на какой странице об этом речь?

Все началось резко со сменой баллона. С него и начну- завтра поменяю. Вода в баллоне может такой эффект давать? Вот на титане, справа этот же баллон, но почти полный ( 10МПа), в центре и слева- чуть больше 5 осталось Вот электрод Здесь он еще ничего выглядит, сейчас вообще черный, после пары импульсов. Клапан отрабатывает-слышны щелчки на включение и выключение. На щеку дует.Если смена баллона не даст результат-полезу в аппарат.

Возвращаюсь к напечатанному... Херня какая-то, по другому не скажешь. На одном и том же месте может и плеваться как на оцинковке и при отсутствии аргона( но на титане все как надо- блестящее пятно) то - все как всегда пульс четкий, поджиг штатный. Варил нержу, то нормально, три детали из одной трубы, то - как будто кран забыл открыть с аргоном. - фыркает , электрод в какой-то сизой херне, на металле- налет копоти, немного брызг. На тех же трубах. Керамику, цангу, лиинзу менял - однохренственно. Да, еще бывает, когда прерываешь пульс и сразу опять кнопку нажимаешь - идет высоковольтный поджиг, но дуга не зажигается. Чуть сделаешь паузу между нажатиями кнопки - работает. Иногда вместо дуги идет какой-то разряд из под керамики во все стороны. Все началось после смены баллона с аргоном, но, сука, на титане-то все норм!. Сломал голову.

Электрод тот же, каким и раньше варил. Зачистил шкуркой, обезжирил - бестолку. Вроде все проверил. Завтра поставлю другую линзу или обычную державку - посмотрим. Да, завтра. Ну, вроде не так давно сопло использую, да и варю не сказать чтоб интенсивно. На старой керамике больше времени варил, такого не было.

Увы, цанги менял -проблема не исчезла. Завтра попробую линзу поменять - посмотрим, как получится.

Все было хорошо - вдруг на тебе... Ни с чего, вдруг, при поджиге, разряд начинается не с кончика электрода, а из под керамики, с торца гнезда цанги. Эта хрень бывает только на малых токах, причем- непредсказуемо, то нормально, то - каждый раз . Вроде у кого-то был такой вопрос, как решили? Форсаж-200 АС/DC.

У меня не было. И с пульсом и без пульса. ИМХО- чего-то с аппаратом. Забыл добавить - прошивка заводская.

Может я ошибаюсь, но если давление меньше- вентиль на редукторе надо будет открыть больше, что бы добиться нужных показаний шарика - масса шарика никуда не делась, и от давления она не зависит. Соответственно- высота подъема шарика в колбе при более низком давлении газа должна компенсироваться количеством газа ( диаметром проходного отверстия вентиля). Понятно, что при супернизком давлении газа в баллоне как вентиль не открывай- ничего хорошего в ротаметре не получишь, но мы ведь не высасываем баллон в ноль.... Итог - если количества газа в баллоне и давления в нем же хватает для поднятия шара до нужной отметки - плевать на давление. Высота подъема шара и, соответственно, расход л/м зависит только от того, на сколько откручен кран на редукторе.

Так оно там есть! Да вот хотя бы с 0.11. Вот поэтому вопрос и возник.

Вопрос после видео - если не ошибаюсь, рекомендуется подбирать ток так, что бы сталь не кипела. Или я что-то путаю?

@SergDemin, Нуу, хз.... Я таких деталей уже штук 10-15 сделал, никогда такой хрени не было.... Да и сварка была в шести точках по окружности, с шахматным расположением точек сварки от перегородки к перегородки..... Был случай- согнуло трубу, да. Но там четко было видно -почему, сам виноват. Решил наплавить одну сторону трубы, в секторе примерно 60 градусов, из-за эксцентрика при обработке. Вот там наплавка и утянула. А здесь-точки, равномерно по окружности.... Так что-хз.

Так этож вал, он наверняка из чернухи. Да и длина- 2м не 200мм.....Да и снять я успел полмиллиметра на диаметр - воообще ниочем....

У меня другая беда - намедни заканчивал детальку, осталось только стенку трубы с 2мм до 1,25 проточить на токарном.Дело знакомое, не первый раз... Ну, поставил в центрах, начал работать. Первый проход, второй...по 0,25 на диаметр/проход. А потом - хренак! И трубу дугой начало гнуть. Середина ушла на миллиметр с лишним от резца. Естественно- все на выброс. Труба-12х10н9т, Ф54х2. Длина-200мм. Внути были вварены пара перегородок, через отверстия в трубе. Так и не понял- в чем дело было. До этого эту же трубу использовал, и длина была больше, и перегородок тоже было больше - все было путем..... Неужели на нерже такие внутренние напряжения могут быть?

ИМХО- если дело в составе- то магнититься будет как до-так и после деформации. А вот нет такого - только после штампа.

@ЛехаКолыма, Я ведь не зря в начале своего поста написал-"интересное мнение" . И весь остальной текст взял в кавычки. Это пост с одного форума. Вроде обсуждали уже возникновение намагниченности на нерже. И дело там не в хим.составе. П.С.Надо будет завтра свою трубу попробовать магнитом...

Интересное мнение: "...В европейских изделиях проблема и с качеством сварных швов в ответственных местах и в качеством самого металла, в данном случае нержавейки 1. наша нержавейка, изготовленная по старому СССРовскому ГОСТ (Никополь (укра), ЧТПЗ и ТМК-Инокс) выдерживает самые агрессивные среды (серная кислота 78% + 400 градусов Цельсия) в течение многих лет; хвалёная европейская нержавейка AISI вымывается средней сернокислотной средой за несколько недель. Сам контролировал испытания в нашей хим. лаборатории, потому утверждаю, при этом мы просто кусок металла поместили в колбу и подержали несколько дней при комнатной температуре. 2. У шведской фирмы "Альфа Ловаль" закупили несколько деталей для кислотного производства - стаканы из нержавейки по 50 см. в высоту и 10 в ширину, каждый по 370 000 руб.!!! каждый я охренел от этой цены когда узнал (наши заводские сварщики такую херню за небольшие деньги могли бы лучше исполнить). Решили проверить качество сварных швов, они все оказались не проварены и в трещинах, что в соответствии с нашими ГОСТ является вопиющим нарушением и такое изделие однозначно бракуется. Выдернули к себе представителя фирмы "Альфа Ловаль" (моск. представительство) предъявляем ему претензию, мол "за такие деньги вы нам чо за говно хотите впарить, а где шведское, сука, качество???".. Москвич нам заявляет, мол, шведы из "Альфа Ловаля" ему пояснили, что это для них нормальное качество и наши ГОСТы у них не канают, у них есть тех. условия, которых они нам не покажут......"

Ну, может и не совсем разлетается, но все полотно начинает в своей плоскости "дышать". Я обычно боковые стороны ниток загибаю-тогда все держится. Но это вот на такой крупной сетке, а более мелкая-она на пересечениях слегка сварена. Правда-именно "слегка", бывает что и отрывается.

Так может изменить порядок? Сначала внутри - потом зачистить снаружи и проварить.

300мм диаметр, 0,8мм - не так и долго.Минут 5 с пивом

Нууу, тогда только ножницы спасут отца русской демократии....

Толщина и диаметр диска болгарки какой? П.С.В принципе, такую толщину можно спокойно отрезать ножницами по металлу.

Я в таких случаях использую малярный скотч. Если правильно его наклеивать - ровный рез получается сам собой.

Так вроде в норме все. https://www.bssa.org.uk/topics.php?article=183