sakh999

Да, что-то подобное можно заюзать, но проще футеровать смесью, так как надо придать определенную форму для заворачивания пламени во второй ход котла. А с плитами это сложно будет. Хотя если обклеить, то можно будет крышку в наш большой токарный ДИП-500 зажать и обработать, он до 1100мм зажимает. Будем делать, подумаю что проще. Но мне кажется проще замесить тесто и руками форму придать. Чем со станком заморачиваться.

Самый хороший вариант использовать керамику, как на tig горелках очень хорошо изолирует и в то же время на ней дожигается несгоревшее топливо...

А вот китурами практически все жидкотопливные котлы футерует шамотной глиной.

Вопрос не сварщика,  снабженца... Насколько вообще актуальны тележки под сварочные автоматы на стационарном производстве? Есть смысл закладывать их в планы на модернизацию?

Своих сварщиков спросить не можем - у них сразу "хочу-хочу-хочу" включается

Больше зависит от площадей и характера производства, если сварщики постоянно варят в одних и тех же помещениях площадью 30-50кв.м. и аппарат как бы таскать не нужно- это одно.

Если площадь большая, нужно варить во всех углах и аппарат моноблок - так тут уже впору задуматься о модернизации оборудования, т.к. хорошее оборудование с большим весом в 90% случаев идет на колесиках)

Ну и у вас видимо клиенты по цеху не ходят) мне было бы стыдно смотреть заказчику в лицо, когда он узнает что тележка покупная...

Сегодня забрела мысль в голову)

Возможна ли капиллярная пайка с зазором в потолочном положении?

@maxtel,

1. зачем? вам неудобно таскать аппарат. тогда вам либо меньше либо с турелью надо аппарат

2. при заданными вами толщинами становитесь на проволоке 0.8 она более универсальная (мало ли че придется варить)

3. 2-6 мм я на aurora speedway 200 на 220 вольт варю нормально=) горелку бы только поменять на жидкую или больше просто, а то иногда от продолжительности перегревается.

6мм на 0,8 проволоке это слишком... Хотя если детали небольшие, то пойдет... С нее ведь больше 160ампер не выжать...

Мне доставляет больше удобства толщины больше 4мм, а иногда и от трех варить проволокой 1мм

Приветствую. занимаюсь изготовлением металлорукавов высокого давления из нержавейки. законцовки бывают резьбовые (ниппеля с наружной резьбой, муфты). проблема такая,что после приварки этих законцовок, ведет резьбу и уже резьбовым калибром проверить не могу (не вкручивается даже проход).  Посоветуйте,может какой то теплоотвод нужен, или как то подготавливать законцовки перед сваркой. За ранее благодарю за советы.

Довольно часто приносят такие вещи, после сварки все хорошо, ничего не уводит и все закручивается...

Как вариант возможно зазоры большие, греете сильно или еще несколько факторов.

И каким видом сварки кстати варите?

Из вариантов могу посоветовать паять твердыми припоями- например латунью или медно-серебрянным.

Законы относительности и прочие, вы так всё умно, молодцы, вопрос зачам между огнём и водой кроме железа ещё и кирпич(футировать или ка вы там сказали), почему тёплый пол лучше всего в бетон, и кафель сверхе , а не досками его закрывать, физика начальные классы теплопроводность материалов, поповоду  котла " страпова", у нас в другой деревне паренёк сделал, да говорит сутки, но берёт древесину пилит в определённый размер, а потом шепу из неё ,такда горит, сучки в расчет возьмите, они в щепу плохо идут, ну и котёл заправить надо шепой, как парашут ,а то нераскроется. это мой знакомый общаемся. а шепы по объёму столькоже сколько я дров за сутки сжигаю. только он за один раз закладывает , а я хожу с переодичностью. кому как нравиться.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20151206_181547.jpg

Конкретно в вашем случае, при использовании дерева футеровка особо не нужна, но и охлаждать топку тоже особо смысла нет, т.к. могут смолы и прочие побочные продукты засорять котел- а это уже лишнее обслуживание...

Про котел струпова, не знаю что там ваш знакомый собрал, но у меня самый убогий вариант этой технологии воплощенный в печке показывал весьма достойные результаты.

Тогда у меня было достаточно времени и я эксперементировал- за основу была взята 210литровая бочка нового образца. У нее сразу отрезался верх, и был изготовлен диск с воздухоподающей трубой посередине, и крышка на бочку. При полной загрузке( около 150литров) в режиме форсажа горела около 5-6часов, причем на поленьях досках и пр. , кстати лучше всего в ней горели деревянные лыжи)

Я тогда еще очень сильно удивился, что от горения дерева металл раскаляется докрасна. В режиме медленного горения горела 2-3суток, в зависимости от дерева которое загружено. Опилок и щеп кстати хватало ненадолго.

Я почему то всю жизнь считал что топка должна быть изолирована от теплообменика, и как минимум в ней должна быть футеровка... А теплообменник проще всего делать трубчатый, только трубы нужно использовать бесшовные...

Более-менее эфективный принцип работы котлов, на мой взгляд присутствует в котлах Струпова( или Стропова, точно не помню как марка называется), где применен газогенераторный принцип сжигания.

Детали трещат по разному: есть холодные и горячие трещины.

Холодные чаще всего проявляются из-за напряжений при сварке, натяге детали и т.д. чаще всего после процесса сварки сопровождаются щелчками при остывании. Бороться с ними можно уменьшениями зазора, более низким тепловложением и проковкой шва...

А горячие трещины- это уже либо усталость металла, либо сплав который особо не варится...

Может быть немного ошибаюсь в формулировках, но данное видение полностью сходится с моей практикой.

Интеркулеры от Folkswagen T4 страдают появлением трещин, ввиду каких-то там проблем с турбиной. Их циклически раздувает и сдувает и они лопаются в четырех местах каждый. Нужно тогда заварить интеркулер. Интеркулер - штука грязнкая, полностью вычистить грязь не удается: даже щелочь помогает слабо. Варить тогда приходится в слое алюминия, так как поверх грязного алюминия присадка тупо "не приклеивается". При сварке "в слое" вся грязь поднимается. Ремонт выглядит так:

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20150611_155957.jpg

Больше похоже на остатки флюса для пайки алюминия.

Они скорей всего на заводе паяные, в таком случае удобнее работать на постоянном токе с использование флюсов для пайки алюминия, например Ф-34А или его аналоги.

Тоже не советую. Про поджиг написано правильно, с 2В\А значительно хуже. Попробовал и 10А и 100А, не понравилось, дуга не стабильна, на переменке вообще может погаснуть. Так что ну их эти опыты, от добра - добра не ищут.

Василь, не читай так внимательно инструкции!   Не нада.

Я думаю возможность такой регулировки очень хорошо пригодится при сварке в чистом гелии и его смесях.

Хм. Странное изделие. Теоретическая часть конечно ясна полностью. Но вот практическая необходимость при создании теплого пола - стремится к нулю.

В самом устройстве пола бесполезная вещь, а вот при его укладке очень хорошо помогает крепить кабель или трубу...

А вот использовать с медной трубой, да в бетонной стяжке мне кажется вообще опасно использовать такие вещи...

А так такую штуку моджно и на зиг-машине сделать, только пластина будет с радиусом...

А вообще как написали выше нужно использовать пресс-машину...

@selco,а почему не паяли?

Много раз замечал как после сварки подобные вещи от вибрации начинают лопаться...

Хорошо, я смогу на kemppi с панелью mtx выставлять любые значения времени импульса и паузы?

Как на caddy ta34. В нем намного более понятный интерфейс

Сможете) даже на самом деревянном аргоннике, у которого есть функция пульса...

Только у вас все равно как минимум первые полгода будет порнография) и совсем не та которую вы ожидаете.

Могу сказать, что от аппарата почти не зависят цвета побежалости которые вы хотите получить, за исключением если только внутри него газ травит, тогда ничего не будет. И от умения сварщика, результат будет только на 60%. Все остальное зависит от знания секретов и различных хитростей при сварке( пример- сварка на подкладке).

Постоянно варю глушителя электродами, вообще конечно всегда хочу электродом собрать на прихватки и потом tig'ом обварить, но заказчики всегда торопятся и приходится все ваять электродом...

По чернухе пользую ОК46 диаметром 2мм, ими варил даже трубу со стенкой 1мм, ток правда был 30-40ампер.

Если нержа, а она чаще всего 1-1,5мм варю электродами 61.30 в диаметре 1,6мм, только меняю полярность и в бой. В среднем сварка идет на 50амперах, с периодическим остыванием.

ТБ и прочая охраны труда, обязуют работать с кожухом...

Я например работаю с кожухами 50/50.

Вот пример маленькая болгарка, диск 100х2.5 всегда с кожухом. По другому работу на ней представить не могу.

Средняя болгарка всегда без кожуха, диски использую только 125х1.2мм. Раньше всегда работал с кожухом, но часто прилетали окалины в глаза, замучился постоянно ездить в офтальмологическое отделение их вытаскивать. Причем перед этим перепробовал все СИЗ- и очки разномастные и щитки, даже винтажные очки водолаза пробовал) с тех пор повелось у меня работать без кожуха на средней болгарке.

Другие диски не использую из соображений безопастности, более тонкие колятся и становятся острыми, более толстые сильно бьют если разлетяться...

Ну а на больших болгарках без кожуха просто страшно)

Из своего опыта скажу что порошковой проволокой варить только специальной, которая используется только с газом, как писали выше lincoln серии innershield, esab серии tubrod и т.д.

Так же считаю что сварить сплошной проволокой без газа, надежнее чем порошковой самозащитной...

А чем ручник не устраивает? Понимаю что медленно, но зато намного качественее...

@Коке,

Могу посоветовать, варить снаружи с организованным поддувом, вразбежку.

Т.е. нужно собрать на прихватки, и открытую сторону замотать фольгой и организовать поддув. Грубо сказать завести шланг с аргоном внутрь и выставить расход газа около 8-10л/мин, и не прекращать подачу аргона до самого окончания сварки. Естественно что в фольге нужно будет сделать несколько дырочек для выхода воздуха, или если есть слив в этой мойке, организовать выход воздуха через верх, т.к. аргон тяжелее воздуха.

Я бы варил на токе 70-100ампер, с присадкой 2мм.

Кстати по поводу лезвий, зашел в гости сосед с хорошим телефоном и снова зафотали эти лезвия. Ну и заодно толщину померили, я думал они потолще будут)

Спасибо очень помог!.что Вам ещё за уточнения нужны.......??? может мне ещё и самому на свой вопрос ответить?)или Вы на всех аппаратах и всеми диаметрами присадочной проволокой нержу 1мм варите?

 

Жалуетесь на заказчика который требует качества, которое вы предоставить не можете. Но по вашим меркам качество хорошее, судя по тому как вы злы на заказчика...

А ответ на все ваши проблемы один- нужно использовать поддув защитным газом с обратной стороны шва, чтобы нержа не горела и формировался обратный валик. Так же внутренний угол проще всего варить, т.к. там газовая защита очень хорошая.

И 1мм нержу варю присадкой вплоть до 3.2мм, неудобно немного, но варить можно...

Вот пример сварка лезвий от бритвы, ток 15ампер, присадка 2мм, вольфрам 2.4мм.

Особо не старался, но можно красивее сварить.

Спасибо всем большое за советы.

 

Всё реже макаю электрод в ванну. Присадкой тоже давно в него не тыкал.

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_0621.JPG

Еще судя по фото, постгаза не хватает, или горелкой после сварки машете аки дирижер...

Вольфрам должен быть серебристого цвета, а у вас цветной... Еще может быть газ грязноват, но это редкость...

Газ жалко

 

Может тогда, ну его этот аргон, можно и воздухе варить)))

А так по теме, вчера варил нержу ХЗКП( неизвестной марки, какую принесли) к железному переходу. Нержа 0,8мм, сталь 2мм. Ток 90ампер. Газ 10л/мин, керамика 8, с газовой линзой. Присадка 309 1.6мм. По цвету и поведению при сварке очень напомнило титан, интересно что за нержа такая.

@sakh999, а как не нагревать и проплав сделать? Току больше и скорость? Зачистка не помогает

Очень хорошо поможет поддув с обратной стороны, нержа будет вариться в разы быстрее и приятнее.

Попробуй ,если есть возможность, теплоотводную пластину. В идеале конечно с меди, да водоохлаждаемую. Но на край пойдет и из чернухи...только с чернушной надо нержу прихватывать к подкладке, иначе тепло плохо передает...

@sakh999, угол 90 внутренний. бак варил изнутри. а смысл увеличивать электрод?

Тепловложение немного меньше будет, при использовании большего электрода.

Внутренние углы достаточно легко варить, по крайней мере, для получения цветных швов нужно меньше усилий... Значит скорей всего нержа с каким-то покрытием... Попробуйте зачистку наждачным лепестковым диском зоны в 2см от будущего шва, с последующей промывкой/протиркой ацетоном/растворителем.

толщина двойка. режимы около 75 ампер линейный или пульс 125 (33% от времени) низ 35 и где то 3-4 герца

Попробуйте пульс почти такой же, только низ 50-70ампер, и частоту от 30гц и выше.

И варить желательно сверху вниз. Еще может помочь вольфрам 3.2мм, ну и начинать сварку на холодной(теплой, в общем чтоб рука терпела). Если не пойдет, тогда останется только катать( вести горелку поперечными колебаниями). Вы кстати не уточнили какой угол, если наружний- то он очень требователен к положению горелки, на нем техника "катания" очень хорошо работает.

когда прихватки делаю бывает получается золотой цвет выгнать. а вообще всегда так. может никеля много в ней? марку к сожалению не знаю

@sakh999, нет не крашеная. 

@Etalon, да он какой то не понятный почти черный.

попытки увеличить кол газа до 20 литров, не чего не меняет. шов кстати угловой вертикальный

Угол внутренний или наружный? Какие токи? Как чистите перед сваркой? Ну и толщина тоже важна...

Коллеги подскажите в чем причина цвета?

Попадал так несколько раз, только с трубами - нержа оказывалась никелированная. Советую попробовать пробу на пятно, перед сваркой... Да и фото ЗТВ не видно, значит не чистый металл...

На всякий случай спрошу- нержа на фото чистая или крашеная?