sakh999

Понял.

Надо будет озаботиться приобретением уголка для таких целей. Я пока только на плоскости пробую варить. Подкладка обычный лист чермета толщиной 3мм.

3мм мало, если только площадь сварки совсем маленькая, и то проще будет без подкладки быстрее сварить...

У моего уголка толщина стенки около 5мм, и то при большом кол-ве стыков хватает на 3раза, потом нужно либо водой охлаждать, либо ждать полчаса.

Из чернухи хорошо пойдет что-нибудь от 10мм толщиной, и обязательно нужно тщательно подкладку зачистить, чтобы грязь в шов не насосало...

Тех, что с руками еще поискать бывает надо. Иногда попадаются "мастера" своего дела (может выходцы из бумагоперекладывателей, может от рождения), да ещё зная свои способности, занижают стоимость работ. И заказчики потом не хотят нормально платить за качественно выполненные работы, а всё подешевле, ведь другим так делали, не задаваясь вопросом как и какого качества.

Мастерство и имя за день не заработаешь, а пока до золота доберешься - уже вся голова в серебре.

Тут вырисовывается спорная ситуация:

Есть спецы, а есть "специалисты", они оба варят. Только если им дать одну и ту же деталь на сварку, то спец к примеру все сделает за 5мин, а "специалист" будет мучаться полдня, и то если повезет.

И вот как такому "специалисту считать сколько взять денег, ведь он потратил кучу своего времени, расходников и т.д.

А спец потратил 5мин и маленькую часть расходки...

Это я вкратце описал ситуацию по РАДС в нашем городе, где шов на 76й алюминиевой трубе начинается от 1000руб. И я сам удивился до 10000руб.

Причем чем больше цена, тем больше приходится слышать от "специалиста" как сложно варить РАДС, что на этот шов уйдет полбаллона аргона, а еще пачка вольфрама стоит 10000руб. Причем он плохой, а норм. Стоит от 15т.р. и т.д.

Спасибо за совет! Обязательно попробую. Но у меня кипит в основном сама ванна, с нержавейкой такого не будет?

Добыл 4 листа нержавейки, не больших, но один могу распустить на тренировку.

Учиться, учиться и еще раз учиться!

Чтобы быстрее понять сварку нержавейки, могу посоветовать прихватить листы к массивной пластине или уголку хотя бы, в идеале конечно использовать медную водоохлаждаемую пластину, но для вас это будет муторно и долго. Сам часто пользуюсь 45 уголком из нержи, для сварки наружных углов при стыковке двух листов, при использовании именно нержавеющего уголка, обратная сторона шва получается без ежиков и прочей гадости, которая вылазит если не использовать поддув.

Вкратце- у вас должны получаться цветные швы, в идеале золотистые.

Прикладываю фото, нержа 430 1мм, присадка 309 1.6мм , вольфрам wl-20 вроде 2,4мм( может 3,2мм , не помню что стояло когда принесли), ток 60-80ампер. Сварка с зажимом на уголке. Камера совсем плохая, но суть думаю понятна.

Да по зазору то же есть вопрос. Если у меня детали были состыкованы почти без зазора или с минимальным (1мм), то все шло хорошо (на мой взгляд). А вот где был зазор в 3-4мм появлялась проблема, которую я пытался решать сначала наваркой металла на одну кромку, а когда остынет уже сваривал обе детали. Видимо надо избегать таких зазоров или варить их вертикально. Буду признателен за совет по большим зазорам.

А в моем случае при угловом шве величина катета и усиление не одно и тоже?

Вопрос выбора диаметра присадки, очень интересный:

Когда я начинал у меня была присадка только 2,4мм , только спустя год появилась 1,6мм( это по чернухе) , так что я целый год варил всю чернуху 2,4мм присадкой. После появления 1,6мм месяца три только ей варил очень нравился процесс как ложился расплавленный металл.

На сегодняшний день имею разные диаметры и марки присадок по чернухе, и выбор диаметра зависит от настроения...

Варить можно и 3мм на таком токе, причем даже с удобством, и без залипаний.

Просто не нужно тыкать прутком в саму сварочную ванну, а держать присадку возле дуги, и от нагрева она сама будет плавиться и попадать в сварочную ванну. Из минусов при неотработанных движениях очень сильно греется присадочный пруток, ну и необходимо после каждой попавшей капли как бы вытягивать шов.

Больших и неравномерных зазоров лучше избегать, т.к. они очень сильно влияют на деформации, т.к. сварочный шов стягивает металл, а РАДС является видом сварки с самым большим тепловложением...

@Geolog, учитесь менять положение горелки во время сварки, в будущем очень пригодится при сварке круглых труб.

Также сначала лучше прихватывать, а потом варить. И удобнее прихватывать один угол, потом выставлять детали ну и остальные углы прихватывать...

Также на некоторых фото видна тенденция к подрезам, для вашего стола не критично, но нужно стремиться чтобы не было дефектов в шве.

Что же так обдирают сварщиков, или из далека газ везут. С такими ценами нужно за сварку 1см шва на АЛ не менее 250-300р брать.  У нас примерно вот такие цены и остались как 2013г, но может на 80руб повысились в среднем.

Сахалин:

Аргон 3200руб/40л

Кислород- 500руб/40л

Пропан 800руб/50л

Гелий чистый 12000руб/40л

Газовая смесь аргон/углекислота 80/20 3600руб/40л

И это самые низкие цены на Сахалине, некоторые позиции приходится брать дороже,т.к. у некоторых поставщиков газы грязные...

У меня в среднем 1см шва обходится от 50 до 100руб. И даже при расходе газа в 25л/мин и с поддувом, я зарабатываю деньги)

Вставлю свои пять копеек:

Радиаторы кондиционеров( автомобильные) и их обвязка и большинство интеркулеров варятся замечательно на токах от 25 до 180ампер...

А вот тосольники, в особенности их соты сколько не пробовал варить, никак не выходит...

Если рассматривать данные виды работ в качестве заработка- то что получается варить, варим. А то что не получается - паяем. Благо сейчас припоев много, на любой вкус и цвет.

Ну очень интересно как такое возможно:

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifAL-Steel.jpg

Насколько мне известно такие вещи раньше(может быть и сейчас) применялись в судостроении для соединения алюминиевых рубок со стальной палубой.

Вся суть заключается в использовании переходной пластины, в которой два металла сварены взрывом.

Из собственного опыта могу сказать сварка невозможна( если только взрывом, трением и др. небюджетными способами).

Но возможно соединение двух разных металлов с помощью правильной сборки соединения и расчета теплового расширения. Т.е. необходимо делать "замки" и наплавлять более расширяющийся металл...

Ярким примером является пост выше где припаяна гайка, но пайка ее удерживает только от проворачивания, на разрыв прочность совсем никакая...

В свое время при помощи полуавтомата соединял алюминиевые трубы( ак сплав) с аустенитными нержавейками. Для этого на нержавейке делался снаружи буртик и она всегда вставлялась внутрь алюминиевой трубы, затем происходила наплавка алюминия и при остывании алюминий стягивал трубку. Опресовывал до 10кг/см держит, работает годами)

В этом то вроде как и заключается вся стрёмность момента. Будет ли прочность соединения сопоставима с прочностью Д16, или в районе 0,4-0,6? При испытаниях шов вполне может выдержать, а ЗТВ подвести...

Там декоративные детали были, без нагрузок...

Это все к тому что можно сварить дюраль, даже не подозревая что это она)

@konstantinXX, проверка на искру и пятно дает сразу понять кто есть кто)

@Nos, пробовал варить трубки из Д16 варяться как АК сплавы, сам процесс точно такой же. Про крепость могу сказать руками и молотком не смог сломать...

@Vinni_nyx, AlSi12 с флюсом для пайки алюминия. Потом обязательно прокипятить все изделие.

Или приварить tig сваркой.

Здравствуйте.

Я к вам за помощью..

 

помогите пожалуйста выбрать маленькую горелку..

сварка нержавейки (выхлоп) на токах 30-100 ампер.. но хочется универсальности и что б шланг руку не тянул.. (мозгом понимаю что универсальных вариантов нет)

выбираю взамен дубовой wp18 водянки ..

ck9 либо ck17 с мягким шлангом..

Как владелец 17й горелки, могу посоветовать ее- во первых расходка с 18й одинаковая, т.е. вам не придется держать лишний парк расходников.

Сам постоянно варю 18йгорелкой, только на очень сложные детали достаю 17ю, у меня она с гибкой головой, так что ее чуть ли не в узел можно заматывать)

Проблем с шлангами не имел, но в вашем случае я думаю пвх шлангпакетом решится проблема.

@sakh999,Да так и есть ГВС не заглушено все нормально.Порвало основную рубашку  потому что когда я полностью воздух из системы выгнал.Набарал давление из скважины в системе из горелки повалила вода конкретно повалила не слили воду.Когда переключились на центральное отопление ,а в системе 100 л. воды.Ну вот и получили там пока отбой,но для ремонта понятно все разбирать надо полностью.Верх я разобрал за 10 мин. там да вата скотчем примотаннная.Там полная попа все патрубки откручивать кожух из двух половинок.

 

Если все таки будете ремонтировать- если трубы в теплообменике рвануло, то меняйте каждую целиком, обязательно использовать цельнотянутые трубы, т.к. электросварные от постоянных тепловых нагрузок в скором времени начнут рваться или гнить по шву...

Если порвало донью( куда заходят трубы теплообменика) - желательно изготавливать новую, или если небольшая трещина- засверлить концы, тщательно зачистить, и проварить- либо с обратным валиком, либо с разделкой с обоих сторон.

Как правило грамотный ремонт таких вещей очень дорог, мое мнение проще изготовить новый теплообменник, тем более что сама горелка и вся электроника у вас уже имеется...

Папаша спасибо за отзыв,ГВС не задействовано то есть стоят заглушки.Котел пашет чисто на отопление помещения производственного.

Котел 4 года назад устанавливали и обвязывали мы с кумом)) мне по любому помогать.Я так понимаю ,что контур ГВС стоит с водой до заглушек?.Короче разбирать ,а как обычно времени нет.Если по ГВС порвало можно как то отглушить и может малой кровью обойдемся.

Не сделал фото порванных морозом крантиков и насоса ,нужно сфоткать,чтобы люди видели .Что не слитая вода творит в мороз.Надо разбирать по месту прийдется все трубы отсоединять гемор еще тот.

Там змеевикзмеевик ГВС расположен внутри рубашки отопления, так что 100% порвало основную рубашку охлаждения...

Кстати контур ГВС нельзя глушить заглушками, там остается воздух который напрягает медный змеевик...

Надо хотя бы один конец оставлять открытым...

Верх разбирается несложно, данная процедура в инструкции описана в разделе чистка котла...

А вот дальше придеться подрывать весь корпус, снимать всю вату и т.д.

Кстати есть шанс что может быть съемное дно как на китурами...

Прошу прощения за качество фото.

Спасибо. Но регулировку частоты пульса в герцах не заметил... Наверное русскиерусские инженеры решили сделать наоборот и убрали процентное отношение и частоту импульсов, а вместо этого сделали время паузы и время импульса...

В общем продукт сырой, единственное что радует это 500ампер и малые габариты...

Интересны возможности настройки импульса, а именно диапозон частот пульса на DC токе.

Ну и формы переменки как я понял синус и прямоугольник только.

Ну и цена тоже интересует)

Единственное что отпугивает, так это дисплей- придется долго привыкать, т.к. все мелкое и из далека особо не видно...

Да 9 ампер, пытаюсь поставить точку на месте да. И она прогорает. Как точку тогда ставить то? Как можно 30 ампер если на 9 все сгорает? При сварке постоянным Пик карент это же и есть рабочий ток? Вот его и выставляю...

Скорей всего включен пульс режим, где настройка на больший ток...

Попробуйте просто dc режим без пульса.

Хорошо, я понимаю... Как с алюминием получается? Алюминий когда варю присадку только в разогретую поверхность тыкаю, где присадка и присаживается. Вот не знаю как, но алюминий я понимаю когда варю. Когда окстдная пленка сошла, когда он начал поддаватся, когда присадку подавать, когда перегрел. А вот нержу ну ничерта не понимаю. Только поднес а она уже нагрелась и сгорела.

Вот 9 ампер, только поднес и прожег... Ширина разреза после болгарки, 1-1.2 мм.

Буду думать с тройником для поддува тогда. Хотя все же мне не понятно, с подкладкой то получается. Я сделал из толстого алюминия подкладку и приставлял ее с внутренней стороны, и получалось неплохо. НО далеко не везде эту подкладку засунешь.

Вот с алюминиеми все по другому)

По моим ощущением расплавленный под дугой алюминий напоминает мокрую бумагу, и его присадкой иногда нужно шевелить для получения хорошего провара...

В то же время нержа очень сильно похожа на воду, в том состоянии когда расплавленна. В это время она очень жидкая + от недостатка аргона с обратной стороны она начинает гореть, вот и получается то что на фото...

Несколько раз попадалась никелированная нержа, в начале сварки никель начинал отлетать хлопьями...

Судя по фото, труба со стенкой 1мм. В таком случае я бы посоветовал варить на 30-40амперах. Дугу зажигать через присадку, варить точками, после 2-3х точек дождаться пока остынет. Ну а потом руку набьете все пойдет быстрее.

@retuner, сам долго мучился с подобным (ежиками), для себя вывел только одно решение, спасет поддув, больше никак, конечно можем опыт в дальнейшем еще спасет))) но пока только ПОДДУВ, Виктор (Soara) с Украины, варит без поддува, вроде бы все Ок у него, я пробовал по всякому - ток, скорость, импульс... ничего не помогло..

И, кстати, на нерже бывает и так что полного проплава с обратной стороны нет, а ежики уже лезут...

У Виктора, точно так же лезет шуба, которую он благополучно потом удаляет...

Держал несколько его изделий в руках, могу сказать что сборка хорошая, а вот сварка хромает...

Это называется Шуба.Нужен поддув.существует еще паста.

Только поддув, паста может использоваться только после, шубу ога естественно не уберет, но поверхность не будет черной...

А вообще топикстартеру посоветую использовать поддув, и очень хорошо чистить детали перед сваркой в т.ч. протирать растворителями. Использовать газовые линзы и большую керамику...

Если очень сильно хочется варить без поддува то можно катать горелкой по шву, т.е. вести не прямолинейно а елочкой, круговыми движениями и т.д. также важно не тыкать присадкой в ванну, а подносить рядом чтобы на присадке собиралась капля и сама падала в ванну...

Еще очень хорошо поможет охлаждение деталей водой во время сварки, сам еще не пробовал, но в перспективе.

А почему не купили готовые?

Тот же wilwood делает такие комплекты....

Жаль, нет такой возможности с прогревом.

 

А вариант с резаком и асбестовым одеялом почему не рассматриваете?

Сначала на плоскошлифовальном плоскость крышки с постелями , потом на фрезерном плоскость на блоке , после расточка постеле с последующим хоном , это уже американское оборудование , горизонтальный хон .(так я его называю)

Ясно. У нас на острове такие операции точно невозможны...

У нас даже субаровский блок не берутся точить, т.к. он не проходной...

Постели чугунного блока Исузу

И постели чугунной крышки одноименного блока.

Очень нудная работа , и площадь у этих постелей большая . Часто задумываюсь (встает вопрос цены за такую работу).

Интересен момент последующей обработки в такой работе. Как я понимаю сначала фрезеровка плоскостей, а потом на координатно-расточном постели в ремонт точатся?