Nub

Да мне вот мерещится, что они такие же как и 350А... Там в видео есть обзор потрохов аппарата, оченно подозрительные элементы встречаются, в частности длиннющие ноги транзисторов от радиаторов в плату, ну так в общем то не делается обычно и с такой конструкцией 200А за счастье. Про импульс, импульс можно заставить работать только с хорошей подавалкой, а в аппарате за червонец такой по определению нету, без нее все будет на смарку чего не придумай. Так что аппараты этого производителя даже рассматривать в этом деле малопотребно.

Это те, которые то работают, то нет, штоли

Хм.. редко кто занимается сваркой на кухне, да и то в которой электроплиты установлены, Все больше в гаражах да на дачах, ну или в частном секторе где до ТП километра два. Я не утверждаю, что это не возможно в принципе, нет, возможно, только в редких случаях, провода не оплавятся конечно, но вот просадят сеть заметно и аппаратик просто сдуется.

Можно правой кнопкой "сохранить по ссылке как.." это прямая ссылка на инструкцию к этим аппаратам с их же сайта Или так штоль

Ну не то чтобы нельзя получить, а вот применить точно нельзя. А чукча во многом был прав, так как ориентировался на среднюю сеть, а не на косу в 10м от ТП400ВА

Это с инструкции их аппаратов с того же сайта http://aria-invertor.ru/file/pasportariamma201306.doc

Увидев в инструкции по аппарату на 350А и 220в дальше смотреть и читать не стал...

Да и в дросселе тоже , хотя там проблемы меньше и некоторое магнитное сопротивление даже необходимо, но и в этом случае железо только позволяет с экономить медь не более того а потребную индуктивность можно намотать и на топорище, только дорого.

Не хотца спорить, но железо ничего в трансе не накапливает, оно просто проводник магнитного поля между катушками и инструмент замыкания магнитных линий поля дабы оно не слабло более ничего. А почему на маленьких сердечниках получаются хреновые сварочники, так от того что во первых чем меньше сечение железа тем больше магнитное сопротивление сердечника и его без дальнейшего ослабления поля нельзя сделать достаточно протяженным (опять магнитное сопротивление), следствием этого является то что не получается в окно пропихнуть провод большого сечения. Второе следствие первого, для того чтобы сердечник не загнать в насыщение на холостом ходу и сердечник не превратился по свойствам в деревяшку нужно мотать значительное число витков, которые не помещаются в окно при нужном сечении обмоток, вот собственно и все причины. И на таких сердечниках получаются форменные гадости, которые и норовят сгореть на холостом и после 2 электродов дымятся и высокое напряжение холостого не сделаешь, так как дрищеобразный провод не выдержит ток, а нормального много не намотаешь, как следствие чудовищное активное сопротивление проводов, их нагрев и неспособность выдать ток даже исходя из закона Ома.

Однако в любом мануале на китайский компрессор (можно взять с сети) имеется сносочка, что данные производительности по входу. Вообще то их хотят продать оттого пишут как удобно, и притом не врут ведь, а вот то что покупатель не понимает разницы это в общем то проблема покупателя. Однако инет полнится темами купил компрессор 400л/мин и жужжалку пневму 120л/мин и нифига не жужжит почему? Проблема в том что это в дословном понимании интересует только каждого сотого, остальные не знают чем одни кубы отличаются от других. П.С. На вскидку на распространенной голове СО7 с производительностью ~400л/мин при 6бар штатно какой моторчик установлен?

С одной стороны конечно верно, обзор бытового применения все таки, а с другой, заметно что даже для самих представителей фирмы некоторые моменты не прозрачны в работе их же аппаратов и это не достаточно прекрасно.

160А четверка рутиловая, 100А тройка рутиловая, 80А 2.5мм, 50А 2мм.

Это диапазон напряжений без привязки к току, при 18в покрытый электрод практически не горит, только тлеет. При 28в на дуге должен быть обеспечен ток 200А, только это академическое обобщение. Дуга имеет такую особенность, что без достаточного напряжения она не возникает, а возникнув, напряжение на ней определяется током в физическом смысле, а не наоборот. Так и аппарат действует/должен действовать. В противном случае дуга гореть не будет и максимальный ток на балласте перестанет быть показателем работоспособности. А вообще ИМХО, пустое это споринье, балласт это модель дуги, спокойная и прохладная, наиболее полезны все же реальные измерения токов на соответствующих им диаметрах электродов.

Это маленько подтасовка понятий. На шильде аппарата указано 160А и 26.4в, 100А и 24в, 80А и 23.2в, это кривая нагрузки сварочной дуги (хоть и теоретически насчитанная для рутиловых электродов), во согласно ей аппарат и должен выдавать токи и напряжения.

Пойдут.

Для основных это нормальный ток, на таком еще ЛБшки 2.6 горят, вопрос в том что дугу удлинняли оттого она и гасла, быстро выгорал колпачек в электроде.

На китайском движке от мотоблока есть рычаг регулятора к которому нужно просто прикрутить электромагнит (на подобие втягивающего у стартера), который будет управляться от стандартного пресостата. Компрессор к двигателю подключен через центробежное сцепление от скутера, ну и собственно вся конструкция. Сейчас простой китайски в основном работает, так как его просто кормить от генераторов. Компрессор надоть попробовать сделать по производительней, под донор есть УД2 с переделаной системой смазки, все пока не доходят руки.

На шильде аппарата приведены параметры напряжения и тока, под которые нужно подобрать нагрузку. Для 160А напряжение должно составить 26.4в. Соответственно нужно подобрать сопротивление нагрузки такое, чтобы на нем падало 26.4в и тогда только мерить ток. В противном случае результаты будут у каждого свои и ничего из сравнения не получится. Хотя для сварки конечно интереснее реальные значения тока, так как дуге не объяснишь, она ж не балласт и сварщику тоже, почему на аппарате, который с блеском выдержал синтетические тесты, он ничего толком сварить не может.

На балласте нужен еще контроль напряжения.

Дело в том что методика измерения у Вас не такая как у ТС, Вы меряете на балласте, ТС как я понял на дуге в этом и разница. Оттого я и просил провести измерения с другими кабелями более короткими. Разница получается от наклони ВАХ аппарата и его особенностей СУ. В том то и подвох в измерениях, для них нужны одинаковые условия.

Ну не знаю, мучатся дальше видимо или прикрутить отдельный. А так помойму видно все по характеристикам, на что встроенный годится и как работает. И устроен он не так как CUT40 и тебуемый расход меньше и выходная мощность на горелку ниже и режет металл тоньше. Ну эт не беда, у меня их в гараже совсем нет и компрессор с бензиновым двигателем

Капля не должна лететь и все, обычный процесс это как двое грузчиков разгружают кирпич, один в кузове другой на земле, один кидает другой ловит, не всегда удачно. Стт это два грузчика на расстоянии вытянутой руки, один отдал другой принял, кирпич никуда не летит и излишних скоростей не набирает.

Скорее нет чем да, производительность его во всех мануалах на такие компрессоры указана по входу т.е. там нарисована цифра 370л/мин по параметрам вроде достаточно хоть это и не вранье, но полуправда так как потребитель кушает сжатый до 6 бар воздух, значит уменьшившийся в объёме в 6 раз и его потребление указано из такого расчета. И в таком случае реальная производительность ~70л/мин что для плазмореза мало. Большой рессивер (а 50л это не большой ) позволяет продлить агонию компрессору если резы не длинные, но узел регулирования давления у всех них практически одинаковые и не расчитаны на расходы таках потребителей как пневмошлифовалки, плазморезы и гайковерты, только на не особо богатырский краскопульт, дунуть куданьт пыль смахнуть да колесья надуть. Компрессор нужной производительности кушает от 4кВт это простая физика. Либо мириться с работой в активном режиме не более минуты. А пресостаты на этих компрессорах все одинаковые заменить по хорошему не чем. Только расковыривать сам регулятор рассверливать седло клапана и мириться что давление будет скакать 6-8бар. Либо ковырять в рессивере новое отверстие и приматывать туда крупный пропановый редуктор хотя и он по расходу не очень хорош но значительно лучше штатной фитюльки. Примерно так, но сначала проверить реальное положение вещей просаживает ли горелка давление в магистрали. Ну и шланги особо длинные не ставить 3м не более так как проходные эти пластиковых колбасок что продают не очень внушительное.

Это место внутри блока регулировки давления, обычно там совмещенный пресостат с редуктором (коробка с двума манометрами и красной пимпой сверху ) вообщето это не лечится, только заменой/отключением всего узла. Проверяется это просто, берется горелка нажимается кнопка и смотрится на второй манометр (ближе ко штуцеру) какое при этом давление показывает. Можно нажать и пока идет продувка подойти глянуть.

Перегрело место посадки, изделие нужно тщательно отработать напильником и следить за давлением и расходом. На китайских компрессорах есть фишка малое проходное в регуляторе и давление на выходе при расходе плазмотрона падает аж до 3,5бар.