-
Постов
37 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Загрузки
События
Весь контент трэш скульптор
-
Сложилась такая ситуация: нужно сварить две разных по составу алюминиевых детали. Одна деталь - литейная, ее я бы варил присадкой 4043. А другая деталь - штампованная, для нее я бы выбрал 5356. Но задача в том, чтобы приварить к этой литой детали лист штампованного алюминия. Как быть в этом случае, какую присадку использовать ?
-
Спасибо! Я так понял, на тонком алюминии, как и на нержавейке, зазор лучше поменьше, иначе кромки начинают оплавляться, и убегать в разные стороны. Потом придется попотеть, чтобы зазор закрыть.
-
@Алексей Семенов, с провалами как раз на днях и столкнулся, на тонкостенной алюминиевой трубе. Пока не знаю, что с ними делать. Единственное, что я пока придумал, но пока не опропробовал - поставить частоту под 200герц, и снизить ток, чтобы уменьшить тепловложение в трубу. Мыслю так: если снизить ток и увеличить частоту, оксидная пленка будет пробиваться быстрее и скорость сварки увеличится. Следовательно труба будет греться меньше, и провалов не будет, правильно? Вообще, как лучше варить тонкий алюминий, например трубочки от кондиционера, или трубы диаметром в районе 50мм, с толщиной стенки примерно 1мм?
-
@ARGONIUS, понял. Предгаз у меня был 1 секунду, постгаз - 5 секунд. Буду пробовать дальше с большим постгазом.
-
Варил сегодня первый раз на выезде Собирал калитку из профиля, приваривал к ней петли, и еще много всего. Использовал электроды ESAB OK 48.00 (E7018) диаметр 2 мм, ток - 40-55А, обратная полярность, профильная труба с толщиной стенки 1.5мм. Запитался от удлиннителя 40м. Упарился насмерть. Зажигаю дугу - через пару секунд она гаснет, я чиркаю электродом по застывающему шлаку - электрод прилипает. Ставлю ток больше 45А - профиль начинает прожигаться, потому что зазоры на нем были выставлены не идеально, да и запилен он тоже был кривовато. В общем, заварил все с горем пополам. Но после работы задумался... Вопросы следующие: почему при сварке постоянно гасла дуга, причем абсолютно произвольно ? Это могло быть связано с таким длинным удлиннителем ? Или это хреновая дачная сеть ? Болгарка 1.5 киловатта работала как обычно. Может нужно попробовать другие электроды в следующий раз ? Если да, то какие ?
-
@blazen79, да, вольфрам чем то напоминает кисточку на конце. Идет маленькими трещинками и откалывается кончик. @Max77, @AMBIVERT42, спасибо, узнал много нового. Завтра увижу показался ли керосин и чуть чего все переделаю.
-
Попробую другой вольфрам. Внутренние поры - это понятно Вопрос, как их избежать при сварке таких изделий.
-
Варил сегодня первый раз масляный поддон. Вообще, алюминий варил только на курсах, когда только только начал учиться сварке, этой осенью. Так что тут я новичок. На основной работе варю только 304 нержавейку и сталь3, а тут халтуру подогнали, я не стал отказываться, взял аппарат, приехал, заварил. Пришлось купить вольфрам 3.2, хотя обычно использую 2.4, так как нержавейку я варю на 70-90А, а поддон варил на 150-175А. Так вот, вопрос у меня насчет вольфрама, почему у него кончик не скруглился как это обычно бывает на алюминии, а как то растрескался ? Вольфрам 2.4 у меня esab, с окисью лантана, золотой кончик электрода, а этот, который я купил для сварки поддона, (3.2 мм), с синим кончиком, но в магазине сказали что это тоже лантанированный электрод. Точил его на иглу с небольшим притуплением, примерно на два диаметра электрода, второй конец заточил просто на иглу, без притупления, на 2-2.5 диаметра электрода. Поддон варил на 150-175А, частота примерно 110герц, баланс менял от 20 до 40 (аппарат grovers wsme -200), горелка Агни 03-07М, расход аргона - 10 литров, сопло - 12мм, присадка - 4043, 2мм. В начале приноравливался, положил материала, затем добавил тока и разогнал шов, добавляя присадку. Были поры. Пришлось сделать несколько кругов, чтобы по возможности их разогнать. Не знаю насколько все хорошо заварилось, с технологией сварки поддонов незнаком. Купил на рынке мел и керосин, завтра буду делать пробу. Вот фото вольфрама: Вот фото поддона:
-
@BelaZZ,@blazen79 точить нужно под углом, или перпендикулярно к поверхности наждачки ? т.е. первый вариант или второй ? Вроде разобрался нужно точить перпендикулярно к наждаку, чтобы кромка была острая, правильно ? По идее нужно будет периодически перетачивать сопло, так как такая кромка должна легко скалываться...
-
@Константин Краев, Здравствуйте! Я купил маску Aurora A-777 CARBON DESIGN. При сварке маска самопроизвольно открывается и я постоянно ловлю "зайцев". Изменения настроек маски ни к чему не привели. Я сдал ее обратно в магазин, где мне сообщили, что эта проблема достаточно распространенная среди этих масок. К сожалению я узнал это от магазина уже после совершения покупки. Магазин сказал что сам ничем помочь не может и остается только сдать маску на экспертизу производителю в компанию Aurora. Все это было 8 дней назад. Сегодня я получил ответ от магазина, в котором он сообщил мне, что производитель не нашел никаких дефектов и брака и я могу получить маску в пятницу. Честно говоря я не представляю зачем мне нужна бракованная маска, которая слепит глаза и таким образом не позволяет нормально работать. В связи со сложившейся ситуацией, у меня к вам следующий вопрос: возможно ли мне все таки обменять бракованную маску на хорошую, а еще предпочтительнее, возможен ли обмен с доплатой на aurora sun 7 ? Или же я бы хотел просто вернуть свои деньги. Название магазина и скан чека я могу вам предоставить. Спасибо!
-
@ARGONIUS, Спасибо, теперь все прояснилось Еще вот такой вопрос: где то на форуме упоминалось, что для сварки колесных дисков необходим ток 200-250А. Чем обусловлена такая сила тока ? Толщиной алюминия ? Такой ток нужен чтобы за один проход заварить разделанную трещину ? А как быть, если, к примеру горелка хилая, и держит скажем до 120А, а диск нужно варить. Лучше отказаться от такой затеи ? Или можно выполнить глубокую разделку и заварить диск например в три прохода (корень, заполнение, облицовка).
-
Хочу сварить стеллаж для дома. Профиль 20х20 уже нарезал. У меня в наличии есть присадка по нержавейке, 308. Вопрос следующий: можно ли стеллаж из Ст3 варить нержавеющей присадкой ? Видел в одном цеху стеллаж, сварен как раз при помощи 308 присадки. По идее так делать нельзя, но стеллаж стоит не один год и еще не развалился. Вот и думаю, купить специально подходящий пруток, или варить 308 нержавеющей присадкой ? В чем разница ?
-
Надеюсь что скоро стану обладателем grovers wsme-200 ac/dc, и я подумываю о том, чтобы купить к этому аппарату другую горелку, взамен стандартной. В связи с этим у меня возник следующий вопрос - может ли кто нибудь подсказать горелку обладающую вот такими характеристиками: 1) воздушное охлаждение 2) горелка должна обеспечивать работу на токах до 160А, в крайнем случае можно и меньше 3) самое главное, у нее должна быть поворотная голова, обеспечивающая поворот относительно продольной оси рукоятки на угол ±180° 4) если головка будет обеспечивать поворот помимо продольной оси, еще и относительно поперечной оси, будет просто замечательно! Увидел в посте МИХА75 горелку АГНИ 03/07м (4й пост) и она, если честно, мне очень нравится именно по той причине, что имеет все вышеперечисленные мной достоинства, вертится куда угодно, работает на токах до 200А, при этом у нее воздушное охлаждение. Короче говоря, на мой взгляд эта горелка просто отличная. Единственно, что меня смущает, так это то, что я не знаю, продается ли она в Питере, можно ли оснастить эту горелку газовой линзой, я не в курсе, как у нее с эргономикой, (то есть насколько удобно она сидит в руке) и самое главное, я не понимаю, можно ли ее будет подключить к гроверсу или нет ? Буду признателен за ваши советы
-
@di4, Спасибо за совет с датчиками Я правда не разбираюсь в этой области, так что скорее всего ставить их не буду. Насчет экономии понял. Она не стоит того. Просто у меня пока один личный баллон на 10 литров, и мне хотелось растягивать его подольше. Дело в том что на работе, в 40 литровом баллоне, когда стрелка падает на ограничитель, еще можно спокойно заварить несколько стыков 80 трубы с поддувом. А с моим маленьким баллоном я рисковать так не хочу. Думал правда, что баллон нужно менять когда стрелка падает на ограничитель, а не когда она опустится до предпоследнего деления, или замрет на нуле. Просто газа то еще прилично остается по крайней мере в 40 литровом баллоне, даже когда стрелка уже на ограничителе. Насчет 10 литрового я не в курсе.
-
Простите, что значит "отдавать манометр давления в баллоне для проверки" И как мне оставить минимальное давление в 5 кг/см2 в баллоне, если шкала на мамометре у меня размечена до 400 bar ? Редуктор вот такой, только шкала у меня не до 315, а до 400: Да нет же, я не хочу сэкономить. Тем более что баллон мой личный, и в обмен я его не сдаю, только на заправку. Просто я не пойму, как на моем манометре узнать где же эти 2-3 кг.
-
У меня вот такой вопрос по аргоновому редуктору, оснащенному двумя ротаметрами: варю я значит, варю, и у меня заканчивается аргон. Стрелка опускается на ноль. Но газ еще есть, поддув дует, горелка реагирует на кнопку, и оба шарика в колбах парят на заданных мной отметках. То есть вообще то говоря можно еще несколько стыков заварить, но стрелка уже лежит на нуле. Как узнать когда нужно остановиться ? Нужно ведь и газ не до конца выпустить, чтобы в баллоне немного аргона оставалось, кроме этого можно прозевать момент и мало того что закончится баллон, так еще и газовая защита в трубе прекратится и вылезут ежи. Как же узнать, когда нужно менять баллон, и при этом точно израсходовать газ почти до конца, без риска испортить шов ?