Активность

Позволю себе наглость немножко отклониться от темы, увидел, что начали появляться лазеры, у которых в подающем устройстве размещены катушкодержатели и механизмы протяжки в количестве трёх штук, т.е можно поставить три разных катушки (сталь, нерж, алюм) и мы переключаемся между ними на экранчике, что по идее немного экономит время на замену и протяжку проволоки и увеличивает удобство пользования (не нужно каждый раз при работе с другим металлом менять катушку). Так же позволяется работа, когда одинаковый сварочный материал одновременно подаётся с двух-трёх катушек. Вот интересно, как думаете это маркетинг чисто или все же востребованная функция будет, не очень понятно какой будет шов и будет ли полное проплавление, если сварка будет вестись с тремя плавящимся электродами одновременно. По идее весь этот огород позволит заполнять в один проход широкую разделку и всякое такое, но будет ли полноценный провар с учётом того, что источник с такой необычной подавалкой на 3квт Чуть попозже могу видео залить про такой аппарат, как дома буду, с Ютуба выгружу и на рутуб залью, для наглядности

Ротаметр рядом со сварочником снимает проблему совсем.

"Прокатную окалину" относительно легко берут коралловые круги. На мой скромный взгляд, после пескоструя коралл стоит на втором месте. Минус в том, что в отличие от пескоструя, кругом не везде подлезешь.

С небольшим запасом. Несколько раз, на 1-но секундной продувке электрод успевал сгореть. Повторюсь. Такая ситуация сложилась у меня с применением моей системы подключения газа, которая полностью убрала пшик сильным замедлением начальной скорости течения потока газа по шлангу горелки.

Сам не чистил. Но когда попросил очистить мне сварочный стол, то мне сказали сто чистит очень плохо. Стал изучать вопрос. Причина в химическом составе прокатной окалины. Справедливости ради скажу, лазерный источник был не самый выдающийся по мощности. ПС. Речь о прокатной окалине горячекатаной стали (см. фото). О той, которую и абразив берет с трудом. Я пытался сварочный стол зачистить лепестковым кругом - бросил эту затею из-за дикой трудоемкости. В общем за что купил, за то и продаю. Но желающие могут купить, попробовать и поделиться опытом.

Почему так много? 8-ми метровая горелка пред продувка 1.5с. Вполне хватает.

Привет. У нас на производство купили такой. Размером с куб, 380В, весит кг 500, стоит запредельно. Сломался через пару месяцев редкой работы, пользовались аккуратно. Отправили по рекламации. Через 3 месяца обратно пришёл. Пока особо не используется. Перед покупкой обязательно надо смотреть аппарат в деле на том, что чистить будете. К нам представитель приезжал, показывал. Никаких реалий с рекламой и в помине нет, - до чистого металла он не чистит. Вонища стоит и окислов концентрация запредельная. Поэтому эта штука требует отдельного помещения, мощной вентиляции и СИЗы обязательно для оператора. В общем 100 раз подумайте.

Да ну? По мне, так как раз с подобным видом загрязнений лучше всего, а вот с мохнатой ржой с жирной мазутой вперемешку –хуже всего.Ну и от мощности зависит.1.5 кВт -только краску с тонкомеров и лёгкую ржу, прокатный окал с новья, окислы-оксиды со швов.3 кВт и выше-толстые железяки с открытых площадок хранения, всякое б/у "железо"толстое.

Любопытный факт. Прокатную окалину чистит плохо (или совсем никак).

Не стал читать две страницы, просто попробую угадать. Речь о пшике? Если о нем, то... Если пшик кому-то сильно мешает, то от него больше пользы чем вреда (если конечно деталь им не сдувает). Пшик позволяет быстро продуть шланг. Пшик формируется объемом шланга до клапана и давлением низкой части редуктора. Деформация шланга может и влияет, но в рамках изменения объема - это незначительные проценты. А вот сжимаемость газа это серьезнее. Объем увеличивается на давление редуктора (для любителей крутануть тарировочный винт редуктора - на заметку). Длина шланга горелки тоже влияет. С длинным горелочным шлангом может и серьезного пшика не хватить быстро продуться. Тогда нужно будет серьезно увеличивать время продувки. Мое решение (уже публиковал, но пусть будет). Затевалось все для исключения скакания к ротаметру для настройки. Данное решение родило другую проблему. Пшик пропал и для продувки 4-х метрового шланга у меня стоит теперь 2 секунды.

Нормальный редуктор давление держит стабильно в том диапазоне расхода, на который он рассчитан. Все неисправные редукторы - в помойку. Это всегда. Газовый тракт имеет при стабильных размерах стабильное гидравлическое сопротивление . Расход регулируется изменением давления редуктором. много времени это не отнимает. Совершенно верно! Я надеялся что так будет Вам понятнее. Зависимости расхода, давления и гидравлического сопротивления аналогичны тому, что описывает закон ома для участка цепи.

Как где в инструкции к устройству. Тут для GCE

ну так точно не понятно Сам редуктор имеет дельту по регулировке (равновесие системы когда мембрана перекроет выход и когда есть расход и мембрана начинает работать). Но при имеющемся расходе, давление будет чуть ниже . Расхода не будет, давление подрастет. По сути как клапан унитаза. Плавная компенсация противодавления не происходит молниеносно. поэтому ни чего выбрасывать не надо. Или вы хотите сказать, что все новые редуктора только в помойку? Т.к. дроссель не регулирует давление, а только расход, то в системе при закрытом клапане аппарата, давление немного подрастет в сравнении когда клапан открытый и осуществляется расход. Итого, клапан закрывается, давление набирается не только за счет выравнивания от давления ротаметра но и еще добавляется от давления срабатывания самого редуктора. Т.е. тут чутка и там чутка. т.е. это при наличии расхода или без расхода? В любом случае это значение будет отличаться, есть расход или нет. А регулятор расхода только влияет на систему если клапан аппарата открытый. смотря как отрегулировать. Ведь данная система все же грубая в отличии от примочки. Т.е. результат то получить можно, но сколько на это времени потратить? Плюс городить переходники надо. Ваш подход верный но при выполнении условий. грубо да. Но дельта на срабатывание все равно есть и так же ... а на какое давление он изначально рассчитан, чтобы обеспечить требуемый расход? Поэтому если на те же 40 л\\мин, то чему удивляться отсутствию изменений? Т.е. если у вас редуктор на 3 Бар отрегулирован, а ваш экономайзер приблизительно на то же значение, то в итоге как система работала так и продолжает ... не работать Она же не имеет автоматической настройки, чтобы понять, что у вас давление такое-то для расхода например 10 л\мин, его запоминаем и дальше используем отсекая лишнее.

Это признак неисправности. Редуктор "течёт" Такой редуктор надо либо ремонтировать, либо выбрасывать.

Выбрасывайте нафиг всю Вашу навороченную хрень. Поставьте старосоветский кислородный редуктор. Расход регулируйте давлением на выходе редуктора и контролируйте ротаметром, который прислоняется к соплу горелки. Пшиков при том не будет.

Ересь какая то. Попробую привести электротехнический аналог. Есть - Стабилизатор напряжения (редуктор) после него в цепи стоит амперметр (ротаметр) затем переменный резистор(вентиль для регулировки) после него - ёмкость (шланг) выключатель (клапан аппарата) и нагрузка. А теперь проанализируйте напряжение на нагрузке (и силу тока) после включения выключателя в зависимости от ёмкости конденсатора.

Мне думается, что это все работает так - когда клапан аппарата открыт, давление в шланге минимально. Когда клапан аппарата закрыт - редуктор тупо гонит газ в систему с установленным по ротаметру или манометру (не важно) значением (л/мин или Bar...), давление в шланге вырастает и когда клапан снова открывается, давление резко стравливается с характерным звуком. Задача экономайзера - не дать повышаться давлению в выходном шланге. Его задача - отследить порог, когда давление в шланге начинает расти и перекрыть газ. И всё на этом. Порог срабатывания настраивается на заводе - изготовителе и в принципе ничего регулировать не нужно (возможно некоторые конструкции экономайзеров снабжают функцией регулировки газа (дублируя ту, что на регуляторе, если таковая имеется). Вот, как-то так... Я так полагал, что кто-то сталкивался с проблемой и имеет практический опыт...

Параметр OD не менее 6 единиц.А лучше 8+

смотря с какой стороны смотреть конечно со стороны редуктора, до жиклера, то да, там как было, так и остается. Это грубо. А если не грубо, то и давление до жиклера, так же будет расти. Такая суть редуктора. У него есть дельта в которой он работает. И даже если сделать все короткое или клапан поставить на редуктор, то "ПШИК" все равно будет. И чем хуже редуктор, тем больше дельта. Это еще детские редуктора. А вот где расход куда больше, там дельта у плохих редукторов вообще заоблачная. согласен, т.к. при нормальных условиях, сварщик обычно ставит пред продувку в 0.1-0.5 сек, а этого не достаточно, чтобы нормально продулось в зоне сварки. 0.5 еще натянуть можно, но меньше только хуже. Плюс аргон тяжелый, следовательно, горелку положил, аргона нет. Поэтому я перед сваркой как минимум клацну кнопкой, чтобы наверняка. Но так же если редуктор барахло, то сильно большое давление вначале. Если редуктор нормальный, то и выброс избыточного давления довольно маленький. раньше не было такого количества китайского барахла. Редуктор стоил ощутимые но подъемные 5-6 тысяч в отличии от барахла 800-1000р. А сейчас редуктора ... как бензин, открыл глаза с утра и уже дороже. А еще сварщики проверяли вообще на ощущения расход. Сейчас же с ротаметрами стали выставлять кто 5 л\мин, кто еще меньше пытается. На П\А и там уже меньше 10 л\мин ставят, удивляясь, а от куда это поры лезут.

Мне эти устройства напоминают различные примочки в карбюратор для экономии топлива и улучшения работы мотора, которые широко рекламировались и продавались в конце восьмидесятых, начале девяностых.

https://ptk-svarka.ru/product/zashchitnye-ochki-ot-lazernogo-izlucheniya-800-1100-nm-60 не реклама. Просто очки за 6000, то же не факт, что буду качественные. Медицина давно с лазером работают. Тут описывается основное, что важно при выборе очков: https://beautylife.ru/blog/dlya-kosmetologov/bezopasnost-prezhde-vsego-kak-vybrat-zashhitnye-ochki-dlya-lazera/

А с иной стороны посмотреть - пшик полезен. За счёт него осуществляется продувка газом рабочей зоны.

Не так. Ротаметр градуируется при определённом давлении - обычно 3 кг/см^, Расход регулируется вентилем после ротаметра - по сути жиклёр переменного сечения. При открытом клапане аппарата давление до этого жиклёра много выше чем после. при закрытии клапана давление в шланге растёт и выравнивается с давлением до вентиля. Нажали на кнопу, открыли клапан - лишнее давление сбросилось - получили пшик. Решение проблемы - ставим вентиль - регулятор непосредственно перед клапаном аппарата, уменьшая объём газа для пшика - и нет пшика.

Расход газа. Если диаметр шланга один, то расход газа нужно регулировать давлением. Следовательно в вашем случае, ваш экономайзер как будет знать, какое давление надо? Или на что он настроен если не имеет регулировки? Ведь он как бы выравнивает давление. Чем меньше разница по давлению на входе и на выходе, тем стабильнее систему регулировки можно сделать. Поэтому экономайзер по сути тот же редуктор но работает на другом уровне давления чем это на редукторе баллона. Если у вас ротаметр, то на входе в ротаметр изначально завышенное давление, чтобы обеспечить максимальный расход газа через штуцер. Т.к. шланг резиновый или не резиновый, но при расходе давление выравнивается за счет жиклера (регулятора расхода). Когда клапан закрытый, то чем длиннее шланги и их внутренний диаметр, тем больше будет набираться внутри давление. При открытии клапана, избыток сразу выходит и стабилизируется после. За счет этого и "ПШИК". В вашем случае, если экономайзер не имеет регулировки, то как им пользоваться? Скорее всего надо регулировать входное давление. Поэтому редуктор с ротаметром для этого дела не подойдет, если у него нет регулировки, кроме регулировки расхода.

Где можно об этом прочесть? И я не думаю, что все дело в том - ротаметр стоит на выходе или манометр. Если бы это был важный момент, о нем бы непременно сообщалось в руководстве (да и не только).