SergDemin

Ели я правильно понял, это клинок будет? И 95Х18 внутри пакета? Тогда попробуйте наружные пластины сделать миллиметров на 5 больше, и в аргоне аккуратно обварить периметр так, чтобы шов 95Х18 не коснулся. Пакет стяните маленькими струбцинами, поставьте в ёмкость чуть больше пакета, естественно выше, и поддуйте туда аргон. Варить тоже аргоном, чтобы пластины не окислились. По окалине могут не привариться во время проковки. Присадка с ниобием, типа Х19Н10Г2Б. Это электроды ЦТ 15, ЦЛ 11, ОЗЛ 7. Обмазку тщательно счистить. Что-то слышал про слойку из нержи, можно на форумах ножеманов поискать. Фото из журнала "Порез". Клинок 95Х18, сплошной, остальное - Х18Н10. Это мой старинный друг, он в Калуге обитает, хобби у него такое. Всё своими руками. Если возможно- сообщите результат. Удачи!

Сам я алюминий не варю. но мой близкий друг как раз этим занимается. он мне это показывал. Всё дело в содержании кремния в сплаве. Мало того, что оно разное у разных производителей, оно ещё и по отливке неравномерно распределяется. Кремний плавится при 1420 по цельсию, алюминий - 660. при неравномерном охлаждении кремния будет больше там, где раньше остыло. На углах, на рёбрах. У япошек кремния меньше бывает, а больше всего он не любит поддоны от BMW, и много, и неравномерно. Металл не окисляется, это кремний вылазит. Надо сначала по кромкам без присадки пройтись, а когда появится блестящий валик, уже не проплавляя его глубоко проварить с присадкой, опять же не абы что брать, а АК 5. Тк я этот процесс увидел со строны, точнее объяснить, к сожалению не могу. Вообще, литьевые сплавы с кремнием, все плохо варятся. Примерно та же проблема, что и с чугуном. А распознавать просто - надо набрать разных битых поддонов, и прогревать до плавления. Сразу видно, где кремния много. Потом попробовать варить, и запоминать, что ещё варится, а за что лучше не браться. Деталь принесли, расплавь точку , там, где можно. Если кремний сильно попёр, лучше не берись. Это общее правило, всего касается. А если деталь по ощущениям тяжелая, значит очень много кремния, вообще не варится. Так их ещё и ведёт, если сварки много, а плоскость пролегания к блоку надо выдержать, иначе его при установке порвёт. Это всех деталей касается, у которых прилегающие плоскости есть - коробки передач и т.п. Та последовательность сварки очень важна.Так. что . пока опыта нет, лучше поосторожней, чтобы не запороть то, что ещё можно восстановить. И ещё - надо горелкой прогреть перед работой, и масло выгорит, и видно будет, куда трещины пошли. Извини, если не всё вспомнил, но чужим опытом делиться гораздо тяжелее, чем своим.

Думаю, не очень хорошо. У меня J46, полуавтомат, при пониженном напряжении явно не хватает напряжения холостого хода, при нормальном терпимо. А у них напряжение холостого хода практически одинаковое, инвертора то под газ рассчитаны,( дуга в углекислоте горит при 20 вольтах, в аргоне при 15, штучный электрод - 30 вольт.) а сварка штучным электродом - дополнительный режим. У друга есть Сварог TIG 315 AC/DC P , но проверить не смогу, у него сеть очень хорошая, пониженного напряжения нет. Мы J46 у него в мастерской пробовали, более или менее нормально варит электродом, а там, где я работал, 170 в. под нагрузкой, так штучником тяжело варить, дугу надо очень короткую держать.Я то проволокой в газе работал, без проблем, а это так, проверить новый аппарат. http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/tig_acdc_pulse/tig_200p_acdc_r60/ http://svarog-spb.ru/catalog1/invertors/mig_co2/mig_250_j47/ По данным производителя, у TIG даже ниже, чем у полуавтомата. Естественно, он под аргон рассчитан, а полуавтомат под углекислоту. Вообще то хорошего универсального инструмента не бывает в принципе. Поэтому я себе сразу взял полуавтомат и хороший инвертор под штучный электрод. Он там же сеть до 150 вольт сажал, кажется, даже без снижения сварочного тока. Померить сварочный ток, к сожалению, было не чем. На нём то цифровая шкала есть, но что он в процессе сварки показывает, не знаю. Может ток, может установленное значение. Показания менялись в пределах нескольких %. У меня какие-то приблудные электроды валялись, никогда ими не варил, потому, что не горели. Да и марка неизвестна. Вспомнил про них, воткнул, ни каких проблем. Так, что, на универсальность надеяться не советую, в лучшем случае, аппарат хорошо делает то, на что он рассчитан, а дополнительные функции, это так, забор на даче сварить.

Если действительно 95Х18, то практически ничем. Эта сталь для сварки плавлением не предназначена, 0, 95% углерода. Она калится на 62 - 65 HRC. Гарантированно лопнет по околошовной зоне, даже если прилепить удастся. Её как то приваривали к низкоуглеродистой нержавкйке, раньше из неё скальпели, ампутационные ножи делали. Само лезвие, а ручка из другой стали была. На там то ли сварка трением, то ли давлением, не знаю. И последующая термообработка. Так же хвостовики к сверлам варят. Вообще, все, что содержит больше 0,4% углерода нормально не варится, тем более в домашних условиях. Если не секрет, что за конструкция такая?

Лучше УЗО и пару автоматов отдельно.У них конструкция разная. Современные узо - энергонезависимые устройства, не содержат электроники. Если взять УЗО во включённом состоянии и пропустить по одному проводнику ток, превышающий уставку (больше 30 миллиампер брать не стоит, для человека уже опасно), то оно выключится. То есть, при оборванном нуле оно всё равно сработает, в случае утечки. А в комбинированных не так, там электроника, ей питание нужно. Ноль в обрыве - защиты нет. Ну и надёжность пониже. По крайней мере, раньше такие были, я несколько лет этим вопросом не интересовался, может уже другие появились, не знаю. В идеале, после этого, в паралель сети надо поставить могучий варистор, тогда эта штука и инструмент защитит, очень актуально для любой электроники. Но я пока не нашёл, где купить. В природе есть, а на прайсах нет. По поводу скрытой рекламы - и не думал рекламировать инвертор, этого и без меня хватает.Просто хотел сопоставить затраты на приобретение и цену жизни. И потом, не понятно. народ спокойно обсуждает конкретное оборудование, цены на него, где купить, и нормально. Просто долго искал недорогой инвертор с БСН, 250 ампер, и на 220 в. Так только 2 корейских, и всё. А как тогда подсказать, кому надо?

Честно говоря, ваш рассказ напоминает цитату из курса истории про звериный капитализм. Но я это видел живьём, у нас такое бывает.Единственный разумный выход - отказаться работать таким оборудованием, причем всем рабочим сразу. В таких условиях любой сварочный аппарат потенциально опасен. По нормативам, которые действовали в советские времена, в этих условиях безопасным является напряжение 12 вольт. В сухих помещениях- 36 вольт. У сварочника напряжение холостого хода как правило не ниже 60 вольт. Сам видел, как мужика убило током, 36 вольт, питание вибратора. Работали в легкий дождь, провод перетёртый. У человека сердце больное было, ему хватило. Для таких условий работы есть ограничители напряжения холостого хода. А по нынешним временам проще и дешевле купить нормальный инвертор с функцией ограничения холостого хода. Например *** Welding. Мне раз в год в подобных условиях приходится варить, так я себе купил, ** 250 рублей с доставкой до квартиры. 250 ампер, п.в. 100% . Есть и на 300 ампер, чуть дороже, и потяжелее. Им и варить гораздо легче, и током не бьёт. А похоронить по любому дороже обойдётся. А кто потом детей кормить будет? И руководству вашему объясните, если кого из вас убьёт, то инженер по технике безопасности, или кто там у вас за него, сядет. Тем более, что прокуратура подобные дела очень любит, всё очевидно, ловить никого не надо, срок реальный. Это их показатель хорошей работы. А хорошие сапоги, перчатки, и т.п. - это дополнительные меры безопасности, после выполнения основных. По поводу заземления аппарата - это необходимая мера, но она спасает от утечек сети, и может быть, при пробое изоляции, и то не гарантировано. Гарантировано только при наличии устройства защитного отключения, которое на утечку реагирует. А напряжение сварочной цепи никуда не денешь, только ограничитель НХХ. И помните - за право на свою собственную жизнь надо бороться всеми доступными методами. Хозяевам шахты она не нужна. ** *** изменено,скр.реклама.

До 5 мм надо увеличить бюджет раза в полтора. Я недавно купил себе Сварог J46. Варил много, швы герметичные. Толщины 3-4 мм. Он и больше может. После Питона 250 ампер мною доработанного (дожигание вылета, задержка выключения газа), Сварог показался мне сказкой. Всё есть и всё работает. Хотя и китаец.Внутри тоже произвёл на меня весьма благоприятное впечатление. Есть модель и на 200 а. По поводу надёжности судить сложно, я за 10 дней 4 катушки проволоки 1,2 мм. сжег, всё нормально. Сеть- дерьмо, 170- 180 вольт под нагрузкой, и пляшет. Кто- то тоже варит. С Питоном было намного тяжелее, когда по ходу шва сварочный ток меняется. А с этим режим подобрал, и работай сколько хочешь, пока изменить не понадобится. В аргоне на малых токах очень хорошо себя ведёт. На больших тоже без проблем А по надёжности статистика нужна, десяток аппаратов в течении нескольких лет. Все перечисленные Вами аппараты до 200 ампер, для 5мм маловато. http://www.weldingrussia.ru/catalog.html?itemid=1044 Я брал по этой ссылке, без проблем. Проволоку корейскую там же, очень хорошая, пор практически не даёт. Сразу советую купить запчасти к горелке, ролики на разные диаметры, каналы. Можно ещё маленькую горелку, если мелкой работы много.