SergDemin

http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1448&page=10 А по поводу Asea не помню, это больше года назад было. Там и фотки потрохов были. У меня 250, знакомый недавно 200 купил, доволен очень. Как раз под такую же работу. Вот, нашёл. http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2665 Это аппараты из бюджетного ценового диапазона. Если есть деньги, можно что и посерьёзней взять. Только не все подороже хорошо себя при низкой сети ведут, на это обращайте внимание.

Asea Welding Digital 200 или 250 профессиональный аппарат, высокий ПВ Сварог Z 203 - бюджетный вариант, хороший китаец, обратите внимание. Подробно я о них уже писал, можете найти на форуме.

Во первых, не всё, что не ржавеет, нормально варится. Неплохо перед сваркой марку материала выяснить. И присадку соответствующую выбрать. Во вторых, материалы типа Х18Н10 варятся без проблем всеми видами сварки. Третье, оно же главное - варит сварщик, а не полуавтомат. А по сути, tehsvar Вам всё абсолютно верно объяснил.

Спасибо администрации форума за первоапрельское поздравление! Поржал, настроение улучшилось.

Зачем мелочится? Надо такой принтер приобрести, чтобы он печатал стодолларовые купюры, неотличимые от оригинала. И сваркой можно не заниматься. И маски не делать....

Сварщик - не поп звезда и не байкер, когда он в маске, никто коме сварочного шва на него не смотрит. А в работе форма маски особого значения не имеет. В смысле, производители и так делают оптимальную форму, и выбрать есть из чего, конкретно под себя. Были бы деньги. Так что, смысл действа не понятен, для чего? А выклеить можно из стеклоткани с эпоксидкой по восковому или пластилиновому шаблону. Технологию судомоделисты хорошо знают. Только такая маска +5 к вредности даст, газить будет.

Да. грубо прикинул. чтобы куб воздуха при 100 % влажности охладить с 35 до 20 градусов, надо у него 80 килоджоулей отобрать. При этом воздух отдаст только 30, а 50 выделится при конденсации 22,2 грамм воды. Вот такой расклад. Ну ещё теплоёмкость помещения - стены, станки и т.п. Когда тепло отдаст, поток от него до ноля сойдёт.

Перемычку на полдюйма и всё будет нормально И лучше прямо перед радиатором, как AMBIVERT24 сказал.

Песочит - отстойник поставит. Вода жесткая, но нагрев маленький, вряд ли будет сколь нибудь существенное отложение накипи. С медью там особо нечему реагировать, кислорода у них в воде мало. У нас по максимуму, реально некачественную латунь по границам зёрен разъедает МКК. Я уже давно краны на врезки из нержи ставлю, латунь трещит, особенно Valtec. Причём, конкретно на холодной воде. Менять задолбался. Зато бассейн наполняешь - голубая. И вкусная. И вообще, поставит - узнаем, на сколько хватит.

11 - это хорошо. интересно, что летом будет. Грубо говоря, радиатор от УАЗа при разнице градусов семьдесят , ну никак не меньше 70 киловатт отдаёт. При 10 - 7 будет, правда там обдув мощный. А Вам реально надо с 35 до 25 температуру в помещении снизить, уже комфортно будет. Вполне реальная задача. Радиатор побольше, вентилятор тоже, должно получится. "Для прокачивания 3куб воды в час достаточно насоса в 370 ват.(или даже меньше так как зеркало воды на уровне 5-ти метров)" - можно циркуляционник поставить при такой высоте. Вопрос не по теме, просто любопытствую, вода пресная, питьевая, или солёная?

А можно слылку на радиатор, или несколько фоток. Это радиатор или конвектор?

Если радиатор в обратку врезан, а судя по фоке это так, особого смысла нет. Пока отопление работает, пощупайте трубы, обратка холоднее будет.

Да здесь и критиковать нечего, работать будет Не очень эффективно - в вашем регионе вода в скважинах не очень холодная, но будет Единственный вопрос - отвод конденсата, ну и проблема зарастания радиатора слизью. Автомобильный радиатор не очень для этого приспособлен, пластинки горизонтально расположены. Но возможно этой проблемы и не будет из за небольшой разности температур. А мощность наберётся за счёт площади. Особенно, если радиатор от КАМАЗа. Есть ещё один момент - как скважина будет себя вести при постоянном заборе воды, возможен вариант заиливания. Но про это ничего сказать не могу, надо с гидрологами советоваться, или хотя бы поспрошать народ, кто много воды расходует из скважины. И расход электроэнергии прикинуть, а то получится, что кондиционер дешевле.Это у нас хорошо, есть артезианские, вода из них сама течёт. и то не везде. А так, попробовать летом не вижу проблем, поскольку не вижу существенных затрат в вашем случае. Начал писать, отвлёкся на пару часов, и отстал от обсуждения, извиняйте. Да , при той же разности температур мощность будет одинаковая и на нагрев и на охлаждение. Строго говоря, только при отсутствии конденсата. Полагаю, в данном случае конденсат можно и не учитывать.

Этим можно измерить скорость движения жидкости по трубе, при которой начинается турбулентность. Подключаете один конец трубы ( метров 60, лучше целую бухту) к водопроводу через вентиль, и тройник для манометра, другой в мерное ведро. Проводите ряд измерений, при разных значениях давления , измеряя расход ( ведро, секундомер). Строите график зависимости скорости от разности давлений на концах трубы. Там, где линейная зависимость начнёт нарушаться, начинается турбулентность. Вы извините, но далее мне это вопрос обсуждать не интересно, тем более не интересно остальным форумчанам это читать. Вы лезете в теорию, плохо представляя себе, как это померить на практике. А для чего? Пользы человеку, задавшему вопрос - ноль, остальным - тоже. Это хорошо, АВН в сантехнику не заглядывает. Почитал бы нашу беседу, уже бы сказал - флуд. И самое обидное, возразить то ему не чего, по сути - флуд голимый.

Ну Вы шутник , однако... Эта здоровая гайка и есть ручка регулятора давления.Она у Вас на максимуме стоит. Вы её выкрутите, против часовой, до свободного вращения. кода её пружина поджимать не будет. Потом вентиль на баллоне откройте. Газ из редуктора идти не должен. Мазните выход редуктора мыльной пеной, чтобы проверить его на утечку. Если пузырь не надувается, всё нормально. Затем потихоньку поворачивайте регулятор по часовой стрелке, пока газ слегка не пойдёт. Оденьте шланг и проверяйте ПА. Если газа маловато, немного увеличьте давление. Матчасть всё таки учить надо.... Хоть почитайте, как редуктора устроены и как ими пользоваться. И не надо на него евроразъём ставить, купите себе со временем нормальный ПА. А этот так, для ознакомления.

Вентиль на баллоне или регулятор давления на редукторе?

Не торопитесь разбирать, сначала разберитесь с давлением, если есть другой манометр, подключите шлангом на выход и сравните показания. Если с редуктором всё в порядке, давление стабильно держит и манометр не врёт, придётся клапан разобрать. Только внимательно с ним разберитесь. Как то же его собрали. Хуже всё равно уже не будет, он и так не работает.

Моток трубы, манометр, секундомер, ведро. Рекомендую. Посчитайте исходя из допущения, что поток ламинарный, затем проверьте. Будем считать что это лаба на втором курсе. Если есть более дешёвое и эффективное решение, с удовольствием ознакомлюсь. Глядишь, и самому пригодится.

Газ без нажатия кнопки ни в каком ПА идти не должен. Редуктор не ахти, но работать им можно, я тоже без расходомера работаю, это не страшно. Попробуйте выставить давление 0,5 кгс/см2 ,закрыв выход редуктора ( шланг пережмите или пальцем заткните. И потихоньку давление прибавляйте. Потом ПА проверяйте. При завышенном давлении клапан может давлением газа открываться. Если ничего не изменится, разберитесь с клапаном. У него клапан электромагнитный или механический прямо в горелке? Я подробного описания не нашёл. - пусковая кнопка газа не клинит ? Там только электрический выключатель или выключатель и клапан? Если механический, разберите и выясните, в чём причина. Если электромагнитный, уберите с него питание. Пропускает - меняйте клапан. Ну, хотя бы постучите им обо что нибудь, может грязь попала. У меня такое с Питоном было, но туда вода попала, утонул он в подвале. Открылся и не закрывался. Постучал, потряс, продул. Заработал таки.

Да это не проблема, под плазму отдельную обмотку намотали и выпрямитель свой. serjorj , Тут другой вопрос, у него нет синусоиды на выходе в режиме TIG/ AC. Если собираетесь варить сплавы с высоком содержанием кремния, не советую. Это всех аппаратов касается, не только данного. Ну и РДС будет с невысоким НХХ, 62 вольта заявлено.

Марка ПА? Давление на выходе редуктора?

Так тему Вы можете создать без администрации, попробуйте. А дальше видно будет.

Сусанин, а может пока тему в ПА сварке откроете? Автомобильный алюминий в TIG вполне комфортно обитает, а всё остальное в основном ПА варят. Газом - только гнилые глушители . Будет тема востребована, можно и раздел открывать, не будет- сама засохнет.

Спорить не буду, Вы всё верно посчитали. И про насос правы. Только при Re<2000 поток ламинарный гарантировано, а при гладких стенках и отсутствии резких поворотов (наш случай) он может быть ламинарным и при Re = 20000. http://www.effects.ru/science/201/index.htm. Я расчёты на заре сантехнической карьеры неоднократно экспериментально проверял, интересно было. Хотя по теоретической механике трояк имел, да и давно это было... В общем, работать этот пол будет нормально, остальное не существенно. Да и раздел про отопление, а не про термех.

Насчёт производителя, не знаю. У нас в городе только одной трубой торгуют - Uponor ( производитель - Wirsbo ) . Страну - производитель не знаю. Вроде Швеция, но сомнительно. Труба нормальная, проблем с ней не было. А так, всё верно . Про пенопласт пожёстче не забудьте. Лучше всего М 35, можно М 25. М 50 не советую, слишком жесткий, плохо неровности нижней стяжки копирует.