Vanguard

При первом уходе в свободное плаванье, я купил SSVA-180P tig, на приобретение отдельного полноценного аргонника у меня тупо не было денег. И этот аппарат стал настоящей палочкой выручалочкой. Для всяких хобийщиков и пряморуких гаражников, универсальные аппараты очень даже востребованы. Выбор пал именно на этот агрегат, потому что у него был осцилятор и нормальное подключение горелки, а не через евроразъем. Так что если финансы ограничены, вполне себе рабочий вариант. Я им даже трубки кондиционеров варил пару раз на обратной полярности тигом.

Все зависит от того, что именно вы собрались наплавлять. Трещины при больших площадях наплавки неизбежны, но жить они не мешают. Прямая полярность дает большее тепловложение в основной метал. На обратной полярности будет просто какать, если железяка массивная и без подогрева. В чем проблема то с полярностью? Написали на пачке прямая, поставьте прямую и не забивайте голову.

Извините, не сохранил параметры цвета ни в RGB, ни CMYK Рассказать про цвет, это примерно как сварить по телефону... На старом "винте" была буржуинская табличка с цветами и марками, там этот цвет присутствовал, но с оговоркой что у разных производителей состав комбинированной лигатуры разный и никак не регламентируется. Винт тот давно сдох вместе с табличкой Я все эти мульки читал много лет назад, ничего там не изменилось, тоже есть упоминание комбинированных, но ни марки, ни состава. Между большинством марок электродов разница - гомеопатическая. Давно на нее положил шлифовальный круг. Вот только один электрод заинтересовал, не знаю ни марки, ни производителя, да и интерес больше спортивный. Просвещать меня на тему эмиссии, поверьте лишнее. Тем кто задает вопросы на эту тему отвечаю примерно так же, купи себе синих или золотистых и спи спокойно И еще, в слово "комбинированный" подразумевает наличие нескольких компонентов, а не повышенное содержание одного.

Я знаю как выглядят WY-20, более того пользую их советский аналог. Они не отличаются стойкостью на АС, по крайней мере не лучше лантановых. Тот имел маркировку другого оттенка, а не темно синюю. Там оксид итрия, цифра в маркировке обозначает его количество 20 - 0.2% На постоянке, они действительно чуточку более стойкие чем лантановые, но только чуток.

Перепробовал все какие доступны когда-то Потом забил, сейчас в арсенале только WL-20 (синий)на все случаи жизни еще имеется советский итриевый 2мм диаметром, разницы с синим не замечено. Единственный электрод который удивил, синий, но другого оттенка в отличии от WL-20, шел в комплекте с какой-то горелкой китайской. Держал вменяемый по размеру шарик на настройках тока и баланса, на которых лантановый аналогичного диаметра, начинал пускать сопли. Пошукал про него в тырнете, вроде как комбинировано легирован, но никакой конкретики. В продаже не попадался

https://www.youtube.com/watch?v=iRYvuS9OxdA

Мужики, зачем минусы, дорос-недорос?? Тут все субъективно. Это как коментарии хейтеров на ютубе, если мне не в жилу, просто прохожу мимо, зачем мое фи, тем кому в радость? Вайнхаус была хорошей исполнительницей джаза, пока увы не сторчалась https://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw

https://www.youtube.com/watch?v=G2S_KIErBWc

Да, вариант, для одной пробоины, для второй нет. Второй пролом в канал, изнутри ничего не прилепишь и толщина стенки 3мм Пообщался с сервисменами-механоидами, откажусь, гиблое дело. Убогий двигун, рвут их по такой схеме довольно часто. Был бы клиент из "своих" возможно бы взялся. Спасибо за участие

@Kurt1, на выложенном мной фото, как раз идеальный вариант для узких мест, хвост 8мм, рабочая часть 6мм.

Указано с момента регистрации, Иваном меня кличут

Виктор Михайлович, большое спасибо за мнение и потраченное время!

Мне думается, кругляк под резьбу вварить до сварки с блоком, что бы не добавлять напряжений в уже ввареную латку.

Не совсем понял. Кронштейн не пострадал, он просто выдрал приливы с резьбой из тела блока. Что предпочтительней в данном случае РДС или тиг с панчем?

@Точмаш 23, Ну да, на левой пробоине (на последнем фото) выгнуть выпуклую латку и врезать кусок кругляка в неё под отверстие с резьбой. С правой сложнее. Вырезать из внутреннего ребра остатки резьбы и пойти таким же путем?

Это все имеется в наличии, сомнения по другому поводу, один пролом на выпуклой части канала. Выдавить /выстучать латку по форме? Второй пролом в месте примыкания ребра с внутренней стороны с остатками резьбы, даже не знаю как там лучше сделать, не сталкивался с таким.

пропан-воздушная горелка + закрытый объем, трудно сказать на сколько получится прогреть, я думаю не более 200С

@Точмаш 23, Пока не собираюсь, взял паузу на подумать. Есть в наличии ТИГ, РДС 92.60 и кастолин (не помню марку, очень похожи на 92.60) и ГПН.

@Точмаш 23, полноценной печки нет, небольшой подогрев всей массы организовать возможно.

Коллеги, нужна помощь коллективного разума. http://websvarka.ru/talk/topic/1346-sposoby-svarki-chuguna/page-10?do=findComment&comment=197030 Выломаны точки крепления ДВС, очень нагруженное место.

@ugaida, Тем не менее не все знают.

@Вад11, влезу чутка, фрезы по дереву, на мягких сплавах просто не заменимы. Менее склонны к подхватыванию, гораздо производительней, не забиваются и дешевле вдобавок

@ARGONIUS, Туго там с латкой, это не советский ДВС, тевтонский гений сэкономил каждый грамм чугуна, точки крепления прямо на канале без каких либо усилений, не за что зацепиться. Кронштейн - отдельная деталь, с ним все в прядке , он оказался прочней блока . Сам сторонник механического восстановления, где это возможно. Я был "слегка" удивлен когда увидел это чудо.

Чугун штука такая, иногда не предсказуемая. А тут цена неудачи высока. Лучше иной раз отказать, чем испортить репутацию.

@ARGONIUS, Я конечно тоже не мэтр хотя и заварил кучу всяких чугуняк. Мыслю точно так же, подожду может еще какие мнения будут. механический метод, как ГПН, тут на мой взгляд неуместны. Первый по причине малой толщины, второй на блоках ДВС вообще малоприменим. Спасибо за мнение