cimon

Извините, но я не верю, что дверь сделана своими руками от и до. Там штампованые элементы, покрытие так же вызывает недоверие.

Хорошо потрудился, можно и отдохнуть.

Да все конечно нормально, в смысле строительства, ненормальна высота вашей постройки, но, что сейчас уже говорить, поезд уже ушел, исправить уже нельзя. Это общая площадь, поделеная на 4 комнаты, в одной отопительный котел, в другой слесарка, в третьей столярка, четвертая вообще свободная, но тесно,низко, нет простора. В теплое время работаю под крышей во дворе, там высота 4,5м, есть где разгуляться и для таких конструкций.

Летняя кухня это только мифичечкое название, супруга заходит туда только свалить мусор не нужный в доме. Жаба, для меня такого понятия не существует, я всегда стремлюсь, по возможноти, достигнуть желаемого, если это не возможно для меня, то оставляю эту идею до лучших времен. Не знаю, что такое подволок и переводы, но знаю точно, что если потолок давит, то творчества быть не может, все мысли заземляются и переходят в материальную плоскость.Я, ошибившись один раз, сараев настроил себе по три метра высоты, конечно перебор, но в плюсовую сторону и это радует.

Нет, ну вы и расточитель, за сараюшку ростом в 2,2м, размером 6Х6, с мансарбой ростом для детей, отдать 5 зеленых, видимо денюжка вам даром достается, либо вы бездельник, но дело конечно хозяйское, единственное замечание, высота вашей сараюшки, всю оставшующюю жизнь будет давить на ваше подсознание, отсюда перепады настроения, неосознанная депрессия, не будет толка от такой мастерской, скупой платит дважды, вы как нельзя лучше доказали этот тезис своим строительством. Секономив 20-25% вы обеспечили себе головную боль на всю оставшуюся жизнь. Я это говорю не из вредности, просто в свое время совершил такую же ошибку, построил подвал 2,2м высотой, теперь бегу от туда, размер 6,5х10, устроил там мастерскую, но работать там не могу, давит потолок, буду выселять супругу из летней кухни, конечно это процесс долгий, ей нельзя объяснить, что работать там нельзя, она не поймет, так же как и вы, на сегодняшний день, но вода камень точит. Кстати я вас раньше предупреждал по поводу высоты, но вы ни как не среагировали, я конечно пронимаю, жаба она такая, наобещать может много.

Наш народ лет эдак через 15 осознает, что потерял, еще вспомнит не раз, как жили его предки при Брежневе. Жаль конечно, что поезд уже ушел и вернуть ничего нельзя.

У нас такая же фигня, отделения цеха расположены друг от друга в 1-7км, дежурных всего двое, так наши лизальщики индусской индустрии (руководители высокого ранга), такой же маразм придумали, возможно с западного культурного рабства скопировали, мол одновременно и оздоровление обслуживающего персонала происходит, тем более в рабочее время, т.е. на халяву, отказаться не имеешь права, но лисапед свой должен быть, в противном случае зарплату не дополучишь, если простои переберешь. . .

Я за свою жизнь пропустил через свои руки, если так можно выразиться, не менее сотни учеников ( выпускников ВУЗов, техникумов, фазанок)и давно понял, что формулами их не обучить, многие их знают и без меня и намного лучше, но применять на практике не умеют, поэтому с годами выработался своеобразный защитный рефлекс от учеников, точнее от их сногсшибательных вопросов, всегда стараюсь поставить их в жизненную ситуацию, в двухтретях помогает, одна треть безнадежна, в профессиональном смысле, но что заметил, безнадежные чаще руководителями становятся, именно в той профессии, в которой ничего не смыслят. Видимо мы по этой причине так и живем, через пень-колоду.

Спросите там, где нашли такую инфу, с каких соображений они так сделали, я думаю из-за лени и экономии. И вообще, когда смотрите такую информацию, то обращайте внимание на конечные результаты и цифры. У такого способа есть минусы, мощность теряется,а делить нужно на 2 стержня для уменьшения потерь.Приведу отвлеченый пример-сопоставление. Представте круг в диаметре 200м, в точку на 9 часов, на этом круге, привезли и вывалили машину бетона, вам нужно похитить этот бетон для собственных нужд и доставить в точку на пол девятого, но так как движения против часовой стрелки нет, т.к. там выставлена охрана (проходная), то приходится таскать через дырку в заборе, а это двести метров. И вы таскаете 20кг ведро 200м, сил уже нет, но нужно, халява же. А ваш сосед сидит со свояком бухает, видит в окно, что вы халявный бетон надыбали, говорит свояку,"потом допьем, а щас пошли поможешь, мне фундамент под сарайчик залить надо". Ставит свояка на 3 часа, сам таскает с 9 до 3х, свояк с 3х до 8,30, и посмеиваются над вами, как вы корячитесь, а результат намного хуже. В конце работы (бетон закончился), они пошли допивать, а вы помирать. Забыл добавить, соседу хватило на фундамент, а вам нет, почему, сам не могу понять.

Вот схема , постарался все разрисовать и описать, думаю будет понятно.

Когда привариваете лист к раме, то варите коротенькими прихватками по 2-3см и по принципу, как затягиваете гайки на колесе авто, в разбежку, в противном случае "пузо" где то вылезет. И конечно колличество перемычек в раме должно соответствовать ее размерам и толщине металла. Вот пример: дверь 2х0,9м (рама профтруба 40х20х1,5мм, лист 2,5мм)

Колличество вольт вторички зависит только от соотношения колличества витков в первичной и вторичной обмотках. Если у вас в первичной обмотке, при 220В в сети, 130 витков, то при одном витке на вторичке вы получите 1,6В. 4-6В нужно тогда, когда сечение вторичной обмотки и кабелей относительно мало, соответственно и сопротивление этой цепи относительно высоко, а значит происходит значительное падение напряжения. Если вы сделаете обмотку своим люминем в 720мм2, по меди это будет примерно 450мм2 и кабели короткие, такого же сечения, то при 1-2В вторички будете иметь свои 3000А, сократите в двое сечение кабеля, будете ииметь в двое меньший ток. Выше в посте №4 показано как правильно мотать, в вашей же схеме не хватает в левой обмотке полвитка.Посоветую вам намотать тр-р таким образом: на каждом стержне тр-ра мотаете по 130 витков провода диаметром 2мм - это будет первичка, соединяете их параллельно. Поверх их мотаете своей шиной по одному витку, как в 4 посте, последовательно, получаете на выходе 3,4В, вам за глаза хватит такого напряжения. Но главное не забываем, что сечение кабелей, до электродов, чем больше, тем больший ток получите.

Я не пугаю, а просто хочу объяснить человеку, что не стоит совершать ошибку, учиться нужно на чужих ошибках.Я в свое время тоже установил в дом 10 регистров, так теперь постепенно избавляюсь от них, меняю на биметалл. Эфективность современных отопительных приборов в 2 раза выше чем у регистров. Но меня можно понять и простить, 15 лет назад все мне досталось на халяву, ни о какой покупке батарей даже не думал, да и народ кругом утверждал, что регистры вещь, а все почему, да потому, что "слаще морковки в то время мы ничего и не пробовали". А в нынешнее время, когда халява закрылась, ставить регистры это действительно маразмом попахивает.

Про регистры из 40мм трубы даже не думайте, не будет от них теплоотдачи. И вообще, регистры не стоит ставить, только вид мастерской испортите, у них большие габариты, не эффективный теплообмен ввиду того, что труба над трубой находится, что препятствует теплообмену, очень большая емкость воды что ведет к перерасходу газа. Лучше задавить жабу и купить 20 секций самой дешевой алюмишки или биметалл. С аллюминиевыми радиаторами ничего не случится, т.к. вода будит залита в систему один раз на многие годы. Теплоотдача у аллюминиевой секции 200вт у 20секций 4000вт, такая мощность для вашего помещения даже избыточна, а это позволит осуществлять низкотемпературное отопление. Емкость одной секции всего 200-300грамм воды, значит вся система отопления будет содержать 10-15 литров, а с регистрами такой же мощности не менее 100 литров понадобится. Разведете пластиком всю систему отопления за день, а с регистрами провозитесь, даже страшно представить, сколько.

Бывает такое, зависит от нагрузки. Если потребление тока синусоидальное, то приборы должны показывать одинаковые значения, но например комповский бллок питания или тот же инвертор, потребляют ток импульсами, тут уже возможны расхождения в показаниях приборов и возможно значительные, для таких целей нужны приборы с функцией "True RMS", типа такого. Но в конечном итоге потребление один хрен выливается в то, что показывает обычный стрелочный прибор. Неоднократно проверено на практике. А если на пальцах, то это означает, что допустим ток 1с потребляется 40А, а другую вообще не потребляется, а в сумме за 2 секунды потребление составит 20А.

Про балласт понятно, но балласт это ведь не дуга. А вообще то есть клещи и со стрелкой, там все четко видно, правда не знаю бывают такие для постоянки. Правда на ибее видел токовые приставки, вот туда можно цеплять стрелочные приборы вроде.

Поддержу, самый простой, главное мобильный вариант, не такой наглядный конечно, как с шунтом, но вполне хороший. А еще преимущество, что не нужно крутить ни каких гаек, защелкнул на кабеле и усе, но быстродействие хреновое, считывать информацию в динамике практически не возможно.

Давным-давно это было, выезжал из гаража и в этот момент под сильным порывом ветра створка ворот начала закрываться, и закрылась бы окаянная, если бы мой автомобиль ей не помешал. Результат, вмятина в боковине буса, ремонт $600. Меня сумма ремонта конечно сильно впечатлила и за 2 часа сляпал полезнейшие противоветровые упоры. Больше таких глупых травм с моими авто не происходило.

Нет нельзя, через прибор потечет большой ток и он просто сразу сгорит. Измерение больших токов основано на том, что весь ток протекает через шунт, а так как он обладает сопротивлением, то на его сопротивлении происходит падение напряжения и это напряжение и измеряется прибором (амперметром). Принято, что стандартный шунт изготовляется таким образом, что при максимальном токе протекающем через шунт, на который он расчитан, на нем будет происзодить падение напряжения 75мВ, которое измеряется прибором (амперметром). Шунт (амперметр)всегда подключается только последовательно в сварочную цепь и протекающий по цепи ток "учитывает" все сопротивления в этой цепи (длину кабеля, длину дуги), одним словом-учитываются все сопротивления в измеряемой цепи.

В каком месте не правильно?Дико извиняюсь, действительно ошибочка вышла, поправил.

Вы не указали род тока вашего сварочного аппарата. Если для переменки, то нужен амперметр переменного тока бывают такие и трансформатор тока. Если хотите измерять, допустим 300А, то тр-р тока нужен не менее 400/5 и амперметр желательно со шкалой на 400, или в крайнем случае шкала должна быть кратна четырем, но тогда придется высчитывать амперы. Если взять тр-р тока на 300/5, то в момент КЗ прибор будет зашкаливать и погнет стрелку. Если св. ток постоянка, то нужен стандартный шунт на 75мв, бывают такие на 50А и такие на 7500А и так же брать с запасом на 400-500А. Соответственно и амперметр, так же желательно со шкалой 400-500А. Можно использовать и с другой шкалой, но так же придется высчитывать показания. Главное, на шкале прибора обязательно должна быть надпись 75мв Тр-ры тока и шунты включаются последовательно в сварочную цепь, в любом месте цепи, где удобнее, а к ним уже цепляются приборы.

Давайте по порядку. От какой сети хотите запитывать споттер, бытовая или промышленная? Желаемые вами 3000А при 5В от 220В получить не удастся, т.к. 15000ВА/220В=более 70А. При питании от 380В .... 15000/380=40А то же многовато.Поэтому нужно идти другим путем, снижать напряжение на вторичке до 2-3 Вольт. 3000А*3В=9000ВА/380В=24А уже лучше. Теперь считаем транс: 40/64=0,6 вит/В,___ 0,6*380=230 витков,___ 230/2=115 вит. на каждый стержень мотаете, сечение провода первички не менее 5мм2. Вторичка: 0,6*3В=1,8вит, округляем до 2, т.е. по 1 витку на каждый стержень. Но учтите, при такой намотке вторички нужно правильно включить первички. Это привел для примера, мотать можно и по-другому. Сечение вторички чем больше, тем лучше, но не менее 300мм2, только тогда возможно вам и удастся получить 3000А, при условии, что провода от транса до молотка будут примерно такого же сечения и не очень длинные, типа метра по полтора. В зависимости от потребностей к тр-ру можно подключать либо споттер или контактную сварку. Для графита можно рядом со вторичкой намотать третью обмотку потоньше, сколько вольт нужно я не знаю, не костоправ. Если нужно, могу поискать схему управления длительностью импульса. Отводы сами посчитаете по вашим требованиям, можно и отводы сделать на 220В.

Низковаты однако.

Если газ, то однозначно водяное, если дрова, уголь, то лучше печь кирпичную поставить со щитком в три колена на оба этажа. Правда и кирпича понадобится штук 1000, но зато протопил и на 3дня теплом обеспечен. Я такие печи в сараюшках сложил (50м2 при высоте потолков 3м), спалил 6 ведер угля, поросята 3 дня потеют на бетонном полу, температура за 30гр зашкаливала, когда за бортом было -30гр.