andrewv

А какое давление жидкости держите на горелке?

у меня рамка сварена в размер радиатора и приклеен по контуру уплотнитель для окон, радиатор прижат к уплотнителю, отверстия в корпусе есть напротив радиатора и для вентилятора. Вентилятор работает на вытяжку, а воздух поступающий весь проходит через радиатор. Будет мало, поставлю снаружи дополнительный как у вас, но пока попробую так

Размер корпуса делал под свою нишу по сварочным. бюджет (в рублях РФ): насос 2000 руб, радиатор 1000 руб, алюминий на бачек и обшивку 1200 руб, рама и трубки, фитинги и манометр 1000 руб, вентилятор и датчик температуры 500 руб. Разьемы с Али, рублей 300. Получается все около 6000.

-

Корпус 250*310*580 из квадратной трубы 15*15, обшит алюминием 1.2 мм, который в прошлой жизни был обшивкой рефрижератора. Насосная станция 100вт, радиатор от жигулей. Бачок около 7.8 л, сварил из обрезков неизвестной марки алюминия 2.5 мм толщины. Входы/выходы трубки от кондиционера авто 10мм по внешнему диаметру. Вентилятор 120 мм нашел на вайлбериз на 220в. в процессе тестирования коврик байрама был ликвидирован по причине течи по штоку. Заменил участок на целую трубку и простой зажим из двух пластин и двух болтиков. Посмотрим как себя покажет.

Добры вечер, по мотивам Serge75 дошли руки собрать свой БВО.

Посмотрите параметр SLO, так и остался в мс? Или уже в А/мс? Если не трудно фото технических установок. Третий день свариваю металлические бордюры во дворе. Использую форсаж ac/dc в режиме ММА. Дуга идеальная, без брызг, настоящее удовольствие, точно так как и на cebora MMA режим. Если кто разбирается в архитектуре аппаратов, подскажите, есть в силовой части принципиальная разница между форсаж 200 ac/dc и cebora 180M win tig ac/dc? По ощущениям одно лицо. Это не в укор cebora, первое, что меня в нем поразило, что я смог сваривать электродами, которые считал пригодными только для скоб металлических

Сваривал столик для собаки из алюминиевых уголков со стенкой 2мм, которые купил в строительном магазине. Одновременно купил четыре электрода: белый, серый, золотистый и зелёный. Белый пердел, при выключении поджига тух чере 2-3секунды. Баланс не помогал. Попробовал AC+XA 30%, без результатно. Поставил серый и все сварил, на последних настройках: XA 30% а баланс +2. Это я к чему, то что продается в строительных магазинах в форме профилей алюминиевых может быть по сути выплавлено из «соплей и салфеток», марка сплава не известна.

да я не ради швов снимал, сегодня пытался понять как поджиг влияет на работу. Меня фраза Виктора (могу ошибаться) о том, что первый ток оплавляет электрод и привязывает дугу к детали навела на мысль, что это тоже важно, что бы ток соответствовал электроду и металлу. На видео видно, что при настройке электрода 0,5 дуга рыскает первые пару секунд, а при настройке 2 мм шов начинается с точки куда указывает электрод. Уверенней идёт начало зачистки и образования ванны. Я сам ни разу не сварщик, это хобби выходного дня, может поэтому у нас с вами и пердит себора

Вот еще два коротких шва Метал АМц, присадка 4043

Да, поставил 20мс сегодня, для круглой цифры.

@Victor Kotyara, понимаете в чем нюанс, токи поджига, время и слоуп сидит в техническом меню, оно вообще отвязано от текущего режима и там просто константы. Оно на уровень выше всех режимов и видов сварки. Ничего не меняется в том меню, но истинных значений я не знаю, нужен трансформатор. А вот в меню режима, когда допустим крутишь рабочий ток, то стартовый, конечный синергетически меняются, тайминг циклограммы не меняется. Когда крутишь электрода диаметр, визуально в настройках ничего не меняется. Одним словом план пока такой, в отпуске делаю БВО, собираю горелку с охлаждением, жду трансформатор, смотрю за успехами @sherwood в перепрошивке. Думаю как свой отправить в Москву.

Что то сегодня он капризничал при розжиге на малых диаметрах. Может потому как я slope поставил 60 мс, у меня в прошивке он в мс. В новой уже должен быть в А/мс Ну да ладно, вот что получилось, с уменьшением диаметра розжиг слабеет Это все при первом токе 120, втором 40 Slope 60мс, это получается 2А/мс если это первый ток Физически это был электрод 2.4мм, горелка Агни. Надо его все таки прошить будет.

просто хочу понять влияние настроек, для стабильного результата. пока одни догадки, что там за первый поджиг, а что второй и на что влияет диаметр электрода. я думаю с аппаратом все нормально, это я пока не понимаю как с ним работать. p.s. все же не тот датчик купил, надо https://aliexpress.ru/item/1005003835036948.html?_ga=2.140288880.210890276.1663317089-1064714247.1663317089&mp=1&sku_id=12000027303636357&spm=a2g2w.cart.0.0.3a564aa6yAywLL он умеет и DC/AC и до 25кГц

исправился, нашел на али https://aliexpress.ru/item/32231711500.html?item_id=32231711500&sku_id=12000018527589305&spm=a2g2w.productlist.list.23.2c352e8bHkLEwD готовое решение 100A/1V. Должно получиться, правда не так быстро, недели три будет идти.

нет, параметры лифт имеет в названии IL а тут идут подряд IH1,IH2, tH2 и SLO - от анлийского slope (склон) проверю сегодня купил вот такой трансформатор тока (он до 250А) https://ksk.by/ielektrotovari/pribori-ucheta-i-kontrolya/trancformator-toka-top-0-66-1-5-0-5s-2505-u3-154740.html просто ставлю в разрыв кабеля на горелку? коэффициент получается 50, нагружаю нихромовой спиралькой с расчетом, чтобы было на ней падение напряжения до 1В. Скорее всего надо будет делитель, что бы не перегрузить трасформатор.

Тут в английской инструкции есть один нюанс, кажется становится понятна связь между диаметром, временем и током У нас есть первый токи инициации дуги (амплитуда) - 120А второй ток - 40А время второго тока - 7мс скорость нарастания первого тока - 2А/мс не помню, что у меня на экране (но цифра была 20, в старой прошивке это были мс), вполне возможно, что они уже сделали А/мс вот мы и лупим током быстро нарастающим. проверю, но английская инструкция (как и итальянская) на официальном сайте наверное самая актуальная и соответствует последней прошивке. Почти уверен, что они поменяли алгоритм поджига. Градиент обеспечивает мягкость старта. сниму сегодня на видео, надо только стекло темное от маски купить

Так и есть, но мне кажется меняется ток первого импульса при смене диаметра электрода, если бы менялась длительность импульса он оставался таким же ярким но более сухим при уменьшении диаметра, а так при снижении первого тока до 40 и второго до 20, а также электрода до 0,5, было просто молния волосяной толщины между электродом и деталью, которая не смогла зажечь дугу, по длительности она была такая же как и при 120А или другом диаметре электрода. надо найти траснформатор тока и станет все понятно. Сколько витков нихрома намотать на кабель горелки? Думаю что настройки первого и второго импульса это их максимальные уставки по току. Дальше идет масштабирование синергетикой.

Я бы сказал, что параметры не меняются визуально, но масштабируются при смене диаметра. Поставил первый ток поджига 40А и электрод 0.5 и не смог зажечь, увеличил ток поджига по умолчанию до 120А - все отлично загорается при настройке 0,5 по факту 2,4

@Victor Kotyara, нет синергетики и ячейки сохраняют режимы, технические установки они за пределами режимов, на уровне системы. Тут наверное самое верное это вести в excel таблицу успешных режимов как делает @hvr63 При большом разнообразии материалов это единственный способ иметь стабильный результат, или ещё как вариант огромный опыт смешанный с интуицией.

@hvr63, спасибо за науку, снижение диаметра электрода очень хорошо снижает энергию повторных поджигов. Зависимость там похоже линейная. @Victor Kotyara, увеличение длительности второго поджига до 21мс сделала первый поджиг во время сварки очень редким явлением. За пол часа накладывание швов только два раза дошло дело до первого поджига. Второй проявляется иногда, но не заметен, что то похожее на похрустывание дуги. В целом вполне управляемый процесс, пока отпуск можно пережить без прошивки, а уже в ноябре отправлю. Вроде работает, но когда стоишь на месте начинает похрустывать, поводишь дугой по поверхности, все хорошо.

@hvr63, я понимаю суть диаметра электрода, но зависимость в книжке не прописана и если я не хочу что бы мне влупило в деталь 120А, даже если это будет 115А с учётом уменьшенного диаметра, лучше сразу планку ему прижать. В форсаже тот же недостаток с точки зрения тонкого алюминия, можно настраивать сколь угодно малый начальный ток, но поджиг около 50А делает дырку на ровном месте и он не настраивается. во время поджига зачистка отсутствует, поверхность как бы замерзает, это значит в плюс? Вся энергия идёт в электрод? У меня впечатление, что поджиг происходит на DC только прямой полярности (или обратной относительно обычной)