Учусь

Вот, специально для вас на 1м. 20сек.

 

На правах человека который ныне занимается созданием сварочных процессов (не в гроверсе), отвечу.

 

Напряжение что на дисплее указано это среднее напряжение за какой-то интервал во времени. Почему оно так резко взмыло, потому что процесс у вас не очень стабильный и проволока на ванне начала отыгрывать, вплоть до обрыва. Если очень сильно попросите могу даже видео сделать похожей ситуации. 

Добавьте просто не много напряжения, буквально + 0,5в, естественно с сохранением текущей подачи и процесс с великой долей вероятности стабилизируется.

 

 

 

на кой, простите, ляд она нужна?

 

Индуктивность ныне реализуется через управление ШИМом, как скорость нарастания/спада тока, в разные моменты отработки КЗ и дугового процесса после него. При правильной реализации индуктивности общее среднее напряжение практически не изменяется, изменятся форма шва, от широкого, но с не большой глубиной проплавления, до узкого, но с глубиной проплавления гораздо большей. Её влияние в большей степени выражено при мелко и среднекапельном переносе, в меньшей степени при крупнокапельном и не играет роли в струе.

Народ привет.

Может кто помочь моему товарищу из Миасса, проверить и приобрести аппаратец, Тюменская область, Ханты-Мансийск, ул. Ленина:

https://www.avito.ru/hanty-mansiysk/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_grovers_wsme_200_acdc_pulsed_tig_1938272957

 

 

Цена особо не беспокоит, сэкономить конечно тоже не плохо, но пока есть деньги хочется купить что-то хорошее и рабочее. Может в эту цену есть что-то по-лучше?

Форсаж 315А ас/дс, просите новую прошивку.

http://websvarka.ru/talk/topic/13001-prodam-forsazh-raznye-modeli/

 

 

из города Миасс у нас тов.

Не совсем так, теперь я в Питере

 

 

Попозжа в личке.

И мне и мне

 

 

Хотелось бы узнать "природу" сигнала управления

Померьте напряжение на выходе до сварки, во время и после. Мне кажется просто на выходе 12в будет чтобы релюха замкнулась и на помпу/вентилятор напряжение поступило.

 

 

Может кто подскажет, какая должна быть скорость сварки?

Отвечу в стиле капитана очевидность. Такая чтобы вы сформировали качественный и правильный шов согласно вашего представления или чертежа (выпуклость/вогнутость;катет;отсутствие подрезов/непровара/перегрева...).

 

По существу.

На первой фотке все перегрето в усмерть и я не удивлюсь если внутри шва будут поры.

По второй фотке. Я вижу не равномерное ведение горелки, возможно из-за слишком горячей ванны (это видно по форме застывших волн, они слишком вытянутые). Но перегрев значительно меньше. Уменьшите не много напряжение (в районе 1в), для начала.

 

Визуально: при сварке в углекислоте шов зачастую более матово-серый, чем при работе в смеси, как будто покрыт полупрозрачной плёнкой.

На каком Сайте лучше купить маску Tekmen? Подскажите Знатоки.

Напишите в ЛС Сергею Витищенко либо на сайте рутектора.

 

 

подскажите "тупому":есть порошковая проволока, есть газовая смесь с 95%Аr +5%H2 etc

Водород (по большей) это плохо. короче такая смесь исключительно для аустенитной нержи.

 

 

 

чёткий шов на катете в 2мм,

0,8 проволока и пульс. или 0,6. Проволокой 1,2 точно не сможете без брызг, 1-ой еще можно попробовать. Вот тут уже будут подходить сварочные режимы с импульсной модуляцией, если они конечно есть на вашем роботе (поищите в инете по тегам SpeedPulsXT, Cold Weld, coldark и т.п.).

 

 

Логистика.Разная проволока-разные ролики и наконечники.Снабженцам это надо?

А кто их спрашивает.

 

 

Да и на сварке всяких толстых железок 1.2- быстрее.

Тест проводили?) Ошибаетесь, на единичке всё скоростью подачи прекрасно компенсируется, да еще и к тому же 1-ка плавится лучше, по этому на толщинах 3-5мм, она будет точнее быстрее варить чем 1,2 и давая, как заметил Александр выше, шов покрасивше.

а ежели на п/а попробовать порошковую проволоку для сварки того же "г" заместо омеднённой и бронзированной? может ли лишь из-за этого измениться что-то? и в какую сторону?

Ну не будет стекловидного шлака поверх, будет как после электрода, по большей части отваливается сам.

 

и как может поможет смесь с CO2, приближенная к 96%Аr от брызг при сварке низкоуглеродистых сталей с толщиной не более 4-6мм?!

Большее содержание аргона большая ионизация дуги, позволит уменьшить напряжение на дуге, и при прочих равных уменьшит размер отделяемой капли. Но шов будет менее пластичным, но более прочным. Я бы на вашем месте для начала сменил проволоку 1,2 на 1мм, что за любовь у нас в стране к сварке проволокой 1,2, хоть 20мм хоть 2 не понимаю право слово.

 

 

Учусь, МАСТЕР в сварке нержи

 

Не Вадим, пока к сожалению это далеко не так. Особенно по части трубы (я до 3мм толщиной свариваю их и то по праздникам), мне бы с месяца два каждодневной практики, и трубы толщиной от 5мм, тогда я возможно посчитаю себя продвинутым (подумываю кстати устроиться куда-нибудь именно для это цели ибо за свой личный счет очень накладно выходит), не знаю АГНИ ли это со своей супер длинной ручкой или просто навыка не хватает, у меня плохо получается в потолке катать (5-7 часов). Мастера это парни что в инстаграмме свои робо-швы выкладывают.

 

 

По аппарату, я же могу податчик приделать к сварочнику и варить проволкой? получится полуавтомат.

Попытаться можете точно, но я сомневаюсь что у вас что-то путное выйдет.

 

 

 

Прикрепленные изображения

Понятно только что с торца, какое расстояние между ребрами? А как вы нарисовали, у вас навряд ли хватит угла атаки чтобы что-то к стенке прочно наплавить, хоть в струе хоть в пульсе. Нужно хотя бы градусов под 45 расположить.

 

 

Какой профиль нужно заполнить и где?

В настройках профиля, откуда вы, ваш возраст и как звать. последнее не особо актуально.

 

 

Теперь к проблеме, корень на трубе более менее начал продавливать,фаска в нож, примерно 60 ампер

Так, фаска в нож, стык без зазора? Тоже с присадком 2мм? 60а тогда маловато, добавьте 10-15А а то и больше. Либо возьмите проволоку от полуавтомата 1,2, но тоже я бы чутка току добавил, либо телом корень проходите, как раз на 60А, всё равно трубу стянет и обратный валик будет, если нормально задуете в потолке в 0. Но я бы на потолок при отверстии в 2,5-3мм ставил расход литров в 5-7.

 

 

Облицовку не могу закатать,либо шов начинает проваливаться,если убавить ампераж,а варю на 80 ап.то очень выпуклый и внешний вид не айс.Ни о какой бабочке речи ни идёт,ибо пока руку набиваю на листах

Ну дак вы катаете соплом или просто с опиранием варите? Не суть, раз проваливается вы его делаете просто слишком размашистым и медленно варите, чтобы провалить 4мм, 80А это не ток. 10мм ширина, если собирали без зазора, край 12, будет шире стекать всё начнёт. Учитесь катать на трубе, пару дней хватит чтобы понять как это делать, если на листах нормально получается. Но тут опять-же горелка важна, для удобства, и как минимум угол сопла относительно ручки должен меняться хоть гнущийся головой хоть шарниром. Далее важен вылет электрода и диаметр сопла. Чем шире шов тем больше диаметр сопла, на четверке хватит сопла №8 (d12мм). Чем больше вылет электрода тем плотнее чешуя. Грубо говоря на 4мм еще можно изобразить узор характерный для американки на ширине шва 8-10мм (но я бы сказал это не та ширина шва где это нужно делать), но при вылете в 6-8мм вы получите просто очень плотный мелкочешуйчатый шов. На 4 на облицовке, с 2мм присадкой я бы поставил 90А. Хотя можно и на 120а варить. Тут ещё важный фактор какую длину дуги вы можете удержать. Присадок из ванны не вынимаете?

 

 

 

Поддув в трубе делаю 10 л/мин.выходное отв.4мм.

Отверстие великовато, 2.5 край 3мм.

 

Выложите пару фоточек, что получается.

@kompotius, Вам наплавить то что надо, не толщину стенки же, а высоту стакана? 315 в теории должно хватить, главное чтобы он не решил передохнуть. Горелка обязательна с водяным охлаждением. В идеале конечно лучше полуавтомат с пульсом. Мне видится что вашем случае лучше будет медный "формообразователь" по наружному и внутреннему периметру сделать и в струе заливать, его тоже очень желательно водой охлаждать. Высота формообразователя не обязательно должна равняться высоте стакана, достаточно на на пару сантиметров ниже и выше шва заход сделать. Если отработать режимы и скорость вполне возможно что последующая мехообработка сведется к минимуму.

 

 

 

Я понимаю что будут напряжения которые потом нужно снимать

Если кромку в высоту наплавлять а не поверхность этого стакана, не думаю что это существенно.

 

 

Заглушил болтом с проксадками пузыри были только по резьбе болта сама горелка не пузырилась

Полностью опускали в воду, вместе с ручкой или только или только голову? Можно же раскрутить пластик и вытащить кнопку и всё макнуть.

 

 

и вас классно трясёт осциллятором )))))

 

Судя по количеству скобок в конце, вы поделились горьким опытом и вас до сих пор не отпустило.

Не парьтесь, просто шутка.

 

PS Особо боязливые могут отключить горелку от источника.

 

 

от этого хана горелке?

Вполне возможно. Разбирайте, может где трубка отпаялась от головы под резиной, может что где лопнуло. Можете проверить на герметичность не хитрым способом, снимаете всю расходку, оба отверстия затыкаете пальцами, нажимаете кнопку продувки и горелку в ведро с водой, если пузырьки пойдут откуда идти не должны, ну там и ищите решение вашей проблемы.

 

 

но и тем газом варил было все хорошо

 

Ест кусок нержи на пятно проверить? Вариант другой: электроду дайте полностью остыть в защитной среде, цвет электрода какой? То что вы сменили баллон может ничего и не дать, если их одной партией заправляли. Аппарат явно не причем, видно же оксидную плёнку разбивает. Проблема в защите, а вот из-за чего, тут либо газ в баллонах не очень либо проблемы на этапе до его выхода из сопла. Проверяйте горелки и шланги на герметичность и загрязненность, хотя по опыту это лишнее. обычно проблема в газе. Сколько раз уже перебирал шланг-пакеты и горелку, а проблема всегда в газе.

 

 

самой дешёвой проволокой

Я варил декой тот шов что на картинке, где капли?, нормальная проволока.

 

 

 

Напрямую зависит от режима, от угла атаки горелки и от смеси, и от проволоки. Но если настроить режим который совсем не даёт брызг, а я постоянно этим пользуюсь, то на грязи он будет брызгать.

 

В первую очередь всё зависит от источника, далее от его настроек. Я уже не знаю какая должна быть грязь, точнее как она должна гореть и что выделять чтобы нарушить ионизацию сварочной дуги, ну по краске наверное варить и слою ржавчины с ноготь. Есть аппараты у которых в том-же пульсе по мимо основной капельной струи отделяется еще одна, и капли летят в сторону (вот здесь уже очень важен наклон горелки), с чем связано не понятно, мой евомиг иногда этим страдает.

Далее по импульсному режиму: в ряде настроек получается что перед отрывом капля становится слишком большой (не смотря на то что она и так сжата магнитным полем) и закорачивает об ванну, в итоге имеем минивзрыв. Правда я любитель варить на очень короткой дуге.

 

@zolwik, А вообще снимите как вы видос. Для того чтобы снять дугу полуавтомата на телефон - затемнение 16-18дин. И расстояние сантиметров 10, лучше автофокус вырубить.

 

 

а ещё нюанс с большим объёмом "брызг" на роботе

 

Дак настраивайте. Сварка же в импульсе? Судя по напряжению у вас индукция в сильный+ установлена, крутите индукцию в максимальный или около того минус, скорее всего придётся увеличить напряжение на пару вольт.

То что выпущено после 13 года,есть абсолютный мизер по сравнению с тем,что выпущено до 13 года.

 

По моему там в целом, с оговоркой про возможность использования до окончания срока действия последней аттестации.

 

 

смотреть надо на дату .40 лет с даты изготовления

 

20 лет с 14 года согласно приказу №116 Ростехнадзора  от 25.03.14.

 

P.s. У нас на данный момент закрывают глаза на год изготовления. При обмене смеси, баллоны под аргон у меня свои личные 2 на станции 2 в цеху, часто вижу 70-ые года.

 

 

.Мои вопросы были просто удалены

 

Пишите сюда ваши вопросы замечания и пожелания, представители эвоспарка форум посещают, здесь их не удалят.