aleks 555

 

 

так к нему олово не липнет потом 

не липнет из - за флюса. после мех зачистки все паяется. всегда им пользуюсь. 

 

 

Он так ушатан, что трубки вдоль трескаются от малейшего воздействия?

 трубки по шву спаяны, в вашем случае этот шов и потек.чтоб запаять надо хорошо готовить именно сам шов. часто получается припой ложится сверху а под ним тоннель  по которому утечка и идет. трубку которая сгнила запаять уже не реально.

 

 

Я думал что латунью попробовать запаять

латунью - латунь?  вы- же спалите его. медно - фосфорный надо. П - 14 дешево и сердито. 

после того как 3 раза переделывал такую трещину паяную мягким припоем, делаю их только твердым припоем. мягким только начинающие, и то когда бачек стоит на месте.

@vmednik1, для чего использовать флюс при снятии бачка? 

 

 

у него с обоих сторон доска разорвана

  разорвана как? если отбартовка. то лечится твердым припоем, я тут выкладывал подобную работу.  а лучше вот рекомендую@vmednik1, у него на канале есть видео такого ремонта, посмотрите много вопросов отпадет. 

 

 

У кастолина он 195-й

в составе 195 алюминий - цинк, и температура плавления 440 -480. у lukas 1192 состав алюминий - кремний, температура плавления 577. 

 

 

у нас продается под названием Lucas 1192.

 по составу и температуре плавления это кастолин 190, или 4047, только с флюсом. 

@Миротворец наверное так оно и есть. я исхожу из того что они мне в качестве рекламы присылают ЗАВОД ПРИПОЕВ.pdf

а ты 19а паял?

нет не паял.

Написал же аналог кастолина,

кастолин бывает разный, 190 без флюса. а 19а завод преподносит именно как аналог 192 кастолина.  

 Документ Microsoft Office Word.docx

 

 

Поинтересуйтесь, какой аналог?

наверное 19а или 20а. 

 

 

, завтра спрошу с какой авто

 так судя по надписи на первом фото бак с "ангары"   

спасибо! на выходных займусь.

всем доброго! нужен совет. есть кулер  говорят с зила. крайние трубки с обоих сторон оторваны почти полностью, вопрос в том  паять их или удалять, надорванные тоже есть они будут паяться.

так попробуйте на другом куске алюминия. диск может и из магния быть.

хонинговка постелей обязательна!  помимо геометрии постели  еще достигается более плотное прилегание вкладыша к блоку, с целью лучшего теплоотвода.

 

 

Какой смысл обрабатывать привалочную плоскость головки до сварки?

всегда фрезерую. варить намного приятней, все дефекты прекрасно видно и трещины в том числе, что дает возможность иногда вообще отказаться  от ремонта данной головы, значительно снижается образование пор по краю шва. но у меня есть плюс - это все я делаю сам. А про чистоту то да, у меня бывает принесут гбц с остатками прокладки и просят померить линейкой ровная или нет. мозг иногда кипит. 

 

 

Да. Она калибрована так что ее диаметр как раз с зазором больше наружнего диаметра трубы

  трубку подогревать не приходится?  я пробовал подобным способом, но так и не смог  развальцевать.

 

 

. Конец трубки в бачке, крепить тоже как то.

это и является единственно верным способом. снимается бачек и крепится трубка внутри. с завода там что-то типа контактной сварки, одна точка, и которая бывает отваливается. а на пайке только по стыку держатся не будет. 

подгонка бачка по ширине  склепал заклепками  пропаял п-14 подготовка и установка на место

 

 

 После сварки блок либо растачивается в ремонтный размер, либо ставится гильза.

если блок под гильзовку то и варить в районе гильзы не стоит. бурт на ремонтной гильзе  очень широкий кольцо на прокладке ложится на бурт. ну а если варить, то наверное третьего не дано, или отбел гильзы, или раковины в месте стыка, но там только эстетика, беды от них нет никакой. гораздо хуже отбелить гильзу, я такое учудил, в результате целый день вырезал 5см гильзы, вспомнил все могучие слова, убил все резцы,  с тех пор сначала удаляется гильза, затем варится.

как - бы тоже радиатор      припой п-14