Lexanec

@Serj55441,Я это просто к тому что тонкостенную трубу использовать не советую проблем может много быть. В особенности когда трубу нужно в трубу загнать под пайку. После эспандера там толшена стенки остаются с папиросную бумагу.Плюс это бумага еще и термообработку прошла.А труба которая пластичная во первых хорошо тянется во вторых прочность соединения остается практически такой же как на целиковой трубе.  

Труба для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха ASTM B241 это в сертификате  от фирмы информация. Варю 4043.Паяю 192 кастолин. Прекрасно спаивается и вариться.

А по толшине (пришлось отрезать несколько образцов)

Я думаю и без пояснений всю понятно.... Так что я не знаю что там Вы знаете но 1 мм даже на 6.35 или 1\4  не присутствует....Не говоря уж об остальных размерах.... 

А это в доказательства того что я работаю специализированной  трубой и не использую Леруа мерлен и прочие отходы производства. Да дорого конечно( это запас на сезон может чуток больше тут одной трубы только почти на 35000р но она себя окупает)

Тут все  необходимые размеры 

@Serj55441,Я ничего Вам доказывать не буду и уж тем более заниматься рекламой. Тем более я в Москве не  живу и мне магазин автокондиционеров сом до лампады.Я приведу лишь замеры (труба во всех замерах использовалась 16мм) 

Это то что Вы называете отходы фирмы (я эти отходы купил в Леруа но не для кондиционеров упаси меня Бог от такого дерьма мне нужна была просто труба ровная и жесткая.

А это толшина стенки трубы Леруа(как у Вас на фото)

Эта замеры толщины стенки трубы штатной для кондиционеров автомобильных

Это обрезок трубы с авто с новой  заводской трубы(там я делал одну эксклюзивную работу клиенту который на Черри Тиго поставил движок с Митсубиси Лансера 10 я ему восстанавливал систему кондиционера 

Далее я думаю мне Вам пояснять нечего. И если Вы применяете в работе трубу с толшиной стенки как Леруа то Вас скоро должны побить клиенты за явное фуфло которое Вы ставите им.

 

 

Американская Алюминиевая Ассоциация

Я не знаю на счет Американской Ассоциации  Но на кондиционерах идет спецтруба. Во первых она толстостенная во вторых она мягкая и пластичная и легко тянется эспандером для пайки.

Так что я уж лучше буду использовать то что рекомендовано заводом- изготовителем так как за свою работу я беру с людей деньги и делать трубы из хозалюминия что то желания у меня нет.

 

 

Я просто не понял "про латку"

Я может не понятно выразился ,приношу свои извинения. Я так выразился потому что как то все то что дырявое несут все варим  мы и латаем . Отсюда и латки.....А под 45 трубу разделывать -в этом случае Вы с гарантией провар сделаете по всей толшине. И в этом случае после сварки можно шов зачистить по "0"  

 

 

трубки(стоят копейки на базах)

Трубки которые специально для кондиционеров стоят далеко не копейки. Вот например труба которой я работаю https://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/zapchasti/shlangi/5654/ и это за метр например 8-ка. А то что у Вас на фото это труба которая продается в Леруа и это не для кондиционеров. Так что труба не дешевая бухта, например 8-ки (15 метров) стоит 6000р

13-я 7500р  а - 16я 12000р. 

@Serj55441,Ранее я описывал как я делал эти операции и делал фото.Ну повторюсь трубку (если нельзя менять длину и не желательна вставка) разрезается в поврежденном месте внутрь  трубы вставляется вставка из медной трубы соединяется в исходное состояние и спокойно наплавляется поврежденное место и заваривается по окружности. Стыки перед сваркой риммером разделываются по 45 градусов. Далее место сварки зачищается. Второй способ  вваривается или впаивается вставка.Третий способ муфта. Ну что такое муфта обьяснять не буду вернее повторяться.

Фото не делал.Будет  на медне подобная работа сделаю фото. 

Извините просто от нечего делать варить образцы и выкладывать фото отчет не имею времени да и материал переводить жалко. 

Скажу лишь что первый способ тут у многих вызвал критику(хотя он стар как мир) Что дескать сечение проходное трубы уменьшается что дескато медь и алюминий окисляется. Но все это ерунда. Во первых медная труба вернее ее стенка толшина 0.5 мм 0.5+0.5=1 мм при диаметре проходном 16 мм 1 мм не актуально. Медь и алюминий - с учетом что труба внутри в масле ....Окисла не может быть. Да и мне иногда таскают холодильщики морозилки где медный трубопровод спаян с алюминиевой морозилкой. Для этих целей у меня есть припой 1827 кастолин 51 флюс и фен =все работает прекрасно.

 

 

А если трубка рванет из-за не работающего реле или еще какого датчика....?

Бывает и такое(в частности  у  меня был такой случай) Но хохма заключается в том что Вам просто приносят варить трубку или радиатор не важно. У меня весь комплекс ремонтных работ включая и заправку газом. Я в случае чего могу доказать что разрушение трубки или еще чего произошло в следствии а не по моей вине(в том случае если клиент делал трубку у меня а ставил и заправлял в другом месте) У меня если клиент заказывает работу я проверяю все(от чистоты конденсора до чистоты испарителя ) И клиента ставлю в известность что бы потом не было вопросов.

А для примера случай не далекой давности. Авто БМВ 1994 года движок 6-ка дизель 180 кобыл.... Трубка НД загнутая как хвост у поросенка и длинной метра полтора диаметр 16 мм. Протерта дыра примерно 15х25 мм Ну что делать варю латку. Начинаю давить давлением дал 5 кг норма 10- норма ну дай думаю 15-ку придавлю. Придавил кинул в ванну а она как аэратор в аквариуме все течет по всей длине.  Начинаю пояснять клиенту что сие срань работать не будет. Нужно делать новую.Я такую могу сделать ему .На что получаю ответ что ему (тот кто будет заправлять) сказал что в системе давление максимум 8 кг и то это на ВД а на низком 1.5-2.5. И 15 давить не нужно. Отдаю трубку даже денег не стал брать(от 500 р я не обедняю и не разбогатею) И что б ВЫ думали вчера пиежает клиент ну и типа "Ты трубу варил а она фреон не держит" -----Я его чуть монтировкой не приласкал....... И послал искать счастье дальше хотя оно слезно просило сделать новую. Я так подумал что пускай теперь поищет потому как кроме меня никто в городе да и в округе никто трубки не делает. 

Радиаторы тоже на таком давлении проверять?

Конденсор работает в прямой связи с компрессором а именно первая точка куда компрессор качает газ это конденсор+ он является самой высоконагруженной  деталью после компрессора. Там давление плюс температура газа которая может достигать 120 градусов. Компрессор охлаждается остатками жидкого фреона который выходит из испарителя. Так что в радиаторе конденсора давление такое же как и в магистрале ВД.

Я ни коим образом не заставляю никого делать так как я делаю. Я прессую систему ВД на давлении 35-40 давлю гидравликой. Я из тех кто считает что лучше перебдеть чем потом облажатся. Делать или не делать это дело каждого сугубо личное. Но делать на от.....сь и потом сидеть и думать что клиент вернется с претензиями плюс попросит  переделать и оплатить повторную заправку чето не горю я этим желанием. А там думайте сами..... 

Георгий,понимаешь , фишка в том что когда эта трубка треснет на авто( в том случае когда она заводская и не претерпела вмешательства твоих рук) это будет один расклад.И клиент приедет делать трубу со словами  какой плохой китайский  или малазийский производитель....А вот когда после вмешательства Вашего эта труба треснет при работе системы например в крутую  жару когда давление в системе достигает 25 и более. Вот тогда этот клиент приедет к Вам  с претензиями к Вашей работе. И ничего Вы потом не докажете что труба которую вы делали должна работать и при давлении 25 кгс\см2. Я особо ответственные трубы давлю гидравликой до 40 кг. Воздухом такие вещи делать опасно если рванет то мало не покажется.... 

я измеряю по манометричке.

Вы измеряете при работе системы когда компрессор нагнетает в конденсор конденсор продувается воздухом вентилятором охлаждения и  ТРВ работает нормально и фильтр-осушитель в идеальном состоянии  Я  даю данные которые может обеспечить компрессор на максимальном режиме.

 

А теперь представим ситуацию (вентилятор конденсора случайно выключился  например выбило предохранитель)) и вот Вы получаете скачек давления в системе до 25 и более . Датчик  высокого давления даст команду на выключение компрессора при давлении 30. Но после выключения компрессора давление в системе сразу до 10 -12 не упадет. А посему трубопроводы должны быть рассчитаны  на давление 30 и более. И прессовать трубы нужно на давлении 30 и более.  

Это компрессор снятый с Калины рабочие параметры  при 1.7 на входе он дает 35 на выходе

Так что по как Вы говорите "манометричке " эти параметры работы не измеряют. 

И еще на счет прессовки  рабочее давление 134 газа  на ВД может достигать и 35 кгс\см2

Максимальное давление которое может выдать компрессор  например на Калине(там стоит Панасоник) вход 1.7 выход 35.Буду в гараже там у меня валяется компрессор с Калины сфотографирую табличку с компрессора увидите сами.

Вкентилятор это конечно правильно да так он и  работает. Но бывают моменты когда по каким то причинам онный не включился и вот тогда и идет скачек давления до того момента пока  отключит датчик по высокому компрессор. А труба должна держать

@Lexanec,понял,что ничего не понял),спасибо,буду тогда по диаметрам ориентироваться.Просто как то трубку привезли толстую и сказали,что вд,я из за этого и подумал,что видимо все по разному,но видать те ошиблись сами.

Жора. в твоем случае только по диаметру(я так понимаю тебе уже привозят снятое?) Но или по фидингам. Только на Французах фидинг ВД стоит на низком. Но узнать у клиента как зовут чермет с которого сие снято я думаю не проблема. 

Вопрос к знатокам.Как самому определять трубки высокого и низкого давления?Клапан для заправки может служить своего рода этим своеобразным катализатором?Сегодня трубку привозили,в ней как раз по врезке,где этот клапан,утечка,в общем то сложностей не возникло.Привозили трубку два человека,при опрессовке один со мной находился,на вопрос высокого или низкого давления был дан ответ,что высокого,я обычно на 25 кг.такие прессую.Когда начал нагонять давление зашел второй и спросил под каким давлением я прессую,я ответил,что высокого на 25 кг.,он сказал (видимо хозяин трубки),что не знает высокого или низкого она.Я успел тормознуть на 15 кг.,проверили,все нормально,утечек не было и не порвало.Но в дальнейшем хотелось бы обезопасить себя от таких ситуаций.

Жора привет! Отличить трубы ВД и НД элементарно.

1. По диаметру(ВД)- тонкие 6.35-10 мм НД толстые 13 -16 мм и более но более это автобусы и некоторые фуры.

2. По схеме подключения ВД идет от компрессора сразу на радиатор конденсора (он стоит перед основным радиатором охлаждения авто.) Далее на фильтр отсорбер (на некоторых авто он стоит отдельно) и далее на ТРВ испарителя в салоне авто. НД идет от испарителя и ТРВ (расположен в салоне авто) и на компрессор на вход.

3. По расположению заправочных фидингов ВД-большего диаметра НД Меньшего. НО! Смотри на Французах (у них все через ж......) контрольный фидинг один (Рено Меган например) и он большой и это НД! ВД фидинга на Рено МЕганах например нет вообще! Он там один на все про все! 

И еще на счет прессовки  рабочее давление 134 газа  на ВД может достигать и 35 кгс\см2 на НД до 4.5-5 кгс\см2. На 12 или 22 газе больше там по НД до 6 а по ВД до 50.  На 410 еще больше там может быть на ВД и 70 на НД 8-10

Обезжиривать растворителем 646 пойдет?

646 это  номерной растворитель в котором (в идеале) содержится -. толуол 50%, этанол 15%, бутанол 10%, бутил- или амилацетат 10%, этилцеллозольв 8%, ацетон 7%. Так вот на сегодня найти ГОСТвский растворитель не реально(именно ГОСТтовский 90 % на рынке полное фуфло в котором присутсвует так же всякая дрянь еще и вода.Потому как там есть ацетон а это вещество влагу тянет из воздуха очень даже знатно плюс продаваны бадяжат 646 с водой. Проверить очень просто мазните растворитель на чистое стекло и помотрите после испарения сколько там всякого счастья останется на стекле.Плюс 646 очень плохо растворяет органические грязи(жир и прочее)

Я работаю с Р12-толуол 60%, бутилацетат 30%, ксилол 10%  вопервых там нет ацетона во вторых он всю органику убивает на раз. За счет тго что там есть ксилол и бутилацетат А чистый химически ацетон с маркировкой ЧДА  в продажу не поступает (только в спецмагазинах аналитической химии) Но там Вам просто так его не продадут в силу высокой его ядовитости и летучисте. 

Самый идеальный растворитель (я его применяю только в особоответсвенных случаях в силу его дороговизности и проблемм с достать) это гексан с надписью ЧДА 

Я так понял, при пайке алюминиевых радиаторов Castolin 192 FBK, не нужен ни флюс, ни кислота? Или все же лучше чем то травить?

Для 192 не нужно ничего флюс у него внутри присутствует. Но чистить место пайки обязательно и обезжиривать тоже. Иначе дров наломаете.

на все диаметры трубочек не напастись,да и за счёт вкладыша проходное сечение уменьшается.

Что касаемо диаметров-все они имеются и на алюминии, начиная  от 1\4 ( 6.35 мм ), до 2 дюймов и более. 

Вы правы, нужно учиться варить. Я тут полностью с вами согласен. Но, человек пока только учится. И этот способ поможет ему пока на первых порах. А на счет сокращения проходного  диаметр при диаметре, ну, например, 10 мм, сокращение проходного диаметра трубки на 0.6 мм за счёт обратного валика (стенка медной трубы для кондиционера 0.3-0.45 мм)- сами понимаете, это не актуально.

- ИМХО лучше такой стык не практиковать, в автокондиционерах точно- набор для развальцовки стоит пять рублей- с ремонта двух трубок окупается) 

Согласен, но иногда бывает необходимость. У меня такая была несколько раз. Клиенту нужно было сделать так, чтобы даже не было видно шва.Труба 16 мм, машина-если память меня не подводит, WV Тaureg. Вот там я так и делал. Трубу торцы под 45 град. вставку внутрь и варил. Потом-все что лишнее счистил. Но мне за это платили, хорошо я это делал. А так конечно у меня для этого эспандер есть с набором цанг . Начинал когда работать-был ударный эспандер. Но я его потом, по-моему, Павлу из Кызыла подарил. Не помню уже...

 

 

вырезан 1 см повреждённой магистрали. 2 года

Это все потому что ,и Вам в принципе повезет, труба на которой коррозия это обратка. При работе давление там порядка 2,5-3,5кгс\см2. В не рабочем состоянии 134 газ давление в системе от 6 до 10кгс\см2(в зависимости от температуры окружающего воздуха) Но на высоком такой колхоз не пойдет ни при каком соусе.Потому как давление в контуре ВД может достигать и 25-30кгс\см2. И все эти хомутики как пули в разные стороны полетят. Так что для себя в принципе пойдет такой колхозный тюнинг а вот для клиента никогда! Приедут и по голове настучать могут и плюс приставка"рукопопово" пристанет в век не отмыться потом.

 

 

Трубочка тонкая и обжим прогнет трубку

Даже дело не в толшине стенки трубы. На ровной поверхности труба РВД держаться не будет. Я когда прессую трубы на ершик для полной гарантии ершик праймером мажу и на клей-герметик сажаю Локтайт 406(праймер) и клей 770 так как труба РВД внутри имеет пластиковый первый слой типа фторопласта.

@ректор,Технология замены поврежденного места трубопровода на РВД несколько не такая. Просто надеть на трубку рукав и обжать кримпером стакан не получится! Не конец трубы придется паять или варить ершик а уж потом РВД прессовать. В Вашем случае (опять же без демонтажа и сварки трубы не выйдет сие мероприятие. Как вариант я такие места лечил методом пайки. Вырезал часть трубы поврежденной далее донор такого же диаметра а место пайки развальцовывал (растягивал) Экспандером.Далее труба в трубу и пайка Кастолином192. 

Такая беда на фордах фокусах 2 встречается часто и густо(там труба как раз возле правого лонжерона проходит и в Маздах(там труба через лонжерон идет)

 

 

А сварка не снимая детали с автомобиля - это экономия денег владельцем за счёт сварщика

И очень возможный попадос сварщика на восстановление в последствии электроники авто...

Ну велико сложного в работе с кузовным алюминием нет. Есть правда есть три критерии  которые выполнять жизненно необходимо.

Первое- но это всем известно это чистота поверхности (как подготовишь поверхность так и сварка пойдет)

Второе- присадки при сварки ну тут сложнее. В основном кузовщина (в части силовые узлы) варил или 4047 или 4043 . Недавно на Финике стойку делал.

Я после сварки  сразу прохожу шов или точки (смотря что варить нужно) молотком  заточенным под клевак. Без фанатизма конечно. Как бы усаживаю металл. Ну а вообще стараюсь если замена детали на авто то брать старую деталь резать на "полоски и их в качестве присадки. А узнать конкретно из чего (хим состав ) того или иного узла это проблема...

Ну и третье- лакокрасочные работы с алюминиевой кузовщиной. Секрет в том что важно какую подложку (грунтовку использует) так и будет держаться краска потом. Я работаю Body 989 или 969. Растворитель тоже Body или 740 или 741 смотря сколько красить Краска обычная акрил. Грунт дорогой это факт но и работа с алюминием не дешевая  как бы так сказать....

Была у меня такая беда. Подогнали мне пачку электродов по видимому Китай. Решилось заменой электрода

... для профи-да , для разовых работ? 

Понимаете,Андрей, я тоже так по началу думал. Даже разовые работы(а потом они переходят в разряд постоянных если к этому набору приобрести  в последствии кримпер резиновые рукава ершики и начать ремонт трубопроводов так как новый очень дорого а порой и найти не реально если авто старое ) Этот набор жизненно необходим. Да и вообще варить трубку кондера это  50/50. Если рукав резиновые далеко то все нормально а если рядом? нагрел трубу в месте контакта до 200 градусов и попал на замену резинового рукава за свой счет. Да и имея в руках инструмент как то работать приятнее..