Глобул

 

 

Не??....

Не -- низя.

Это разные фундаменты, они будут давать разные усадки, и этот танец может закончиться эротическими мечтами о том, кто это придумал, представляя его в форме копытного животного с длинными ушами.

 

 

если не к этой укосине приваривать ещё один швеллер, а повыше (посередине, например)

 Тоже вариант. Но в угол биссектрису кинуть надо, пусть не из швеллера, а уже пофиг из чего. И не надо новую укосину посередине -- надо максимально длинную -- сколько есть остатка швеллера, весь его туда и загоняйте.

 

Всегда сминайте конструкцию в своих фантазиях, и увидите что и куда начнёт сгибаться. Я предложил биссектрису из швеллера, ибо она на такую длину тоже должна иметь жёсткость (как сопротивление изгибу при работе на сжатие, ибо прочность (на разрыв) мы не рассматриваем ваабще -- на таком швеллере можно весь дом подвесить, но поставить дом на него низя -- швеллер согнётся), а вы предлагаете ещё одну укосину между углом и существующей. То есть эта новая укосина разобьёт биссектрису примерно папалам и таким образом придаст ей жёсткость. Следовательно аж из швеллера биссектрису делать уже не обязательно.

 

 

 

Ну и про опорную полку напишите,

Это при болтовом соединении в основном используется, а в вашем случае сделайте просто в углах косынки, и спите спокойно -- швы таким образом удлинятся в разы.

 

 

 

и заливка собственного небольшого фундамента под колонну, с армированием.

Вряд ли он там работает, но может его и подопрёт немного при общей осадке дома.

 

 

 

Доделывать, видимо, придётся, а затем красить будем.

От стены всё равно не прокрасите и оттуда будет потихоньку лезть ржавчина. Поэтому варится и красится всё в цеху, а на месте прибивается к стене и собирается на болты. Единственное что подпорные накладки для укосины можно по месту приварить.

А ещё вам могут сказать что такой способ не возможен -- кивните и не спорьте -- сказавший просто ни разу не видел как это делается, по этому и не верит в такую возможность.

@Новокубаноид,Если плита "пойдёт" то прочность швов уже ничего не решит. Моё мнение -- надо усилить укосину -- сделать её двойной. То есть наложить на неё такой же швеллер для получения профиля двутавра. Делается это грамотно через прокладки из листового металла между швеллерами. 

 

Затем жёстко привязать середину укосины к прямому углу распоркой из того же швеллера. Таким образом мы уменьшим её длину в два раза, следовательно увеличим жёсткость в два раза.

 

Ошибки вашего "спеца":

Он сделал опору на стену костылями из арматуры -- правильно, Но есть точка заделки арматуры в стену, и точка приварки этой арматурины к швеллеру. Зачем он эти две точки разнёс так далеко? Чтоб дать возможность этому участку арматуры сгибаться?

А почему конструкция не покрашена? 

У спецов такая конструкция будет сварена и покрашена в цеху, а потом установлена на месте с минимальным применением сварки.

 

 

Нанял спеца с проф.сайта,

 Он считал нагрузки? Или тоже, как вы и нас просите на глаз оценил ситуацию?

По мне так укосина не выдержит -- её сомнёт, а вот у него было другое мнение, так что выход один -- инженера надо, а не "спеца".

 

 

...и ещё есть четвёртая категория...

 Верно подмечено, но это справедливо для гаражных мастерских.

А для заводского контингента... это к сожалению тоже справедливо, но там есть нюансы -- большинство ленивые, тупые, и их вечно торопят ещё более ленивые и ещё более тупые. Так что синергетика там рулит безраздельно. 

 

 

Это я криворукий или арпарат не тянет, как сказал Георгий 11 ?

 Ответ не возможен.

Вам надо или померять реальные напряжения холостого хода и во время сварки, и показать нам (это надо поснимать видео мультиметра на телефон), либо попросить оценки у ближайшего квалифицированного сварщика, коего я так понимаю нету.

 

Есть ещё вариант что вам привезли либо плохие, либо отсыревшие уоньки. Тогда ни аппарат, ни руки тут ни при чём.

 

При низком холостом ходе дуга на уонях всё же зажигается, но она очень не стабильна:

Длинная сразу тухнет, короткая тоже тухнет и залипает. Если у вас происходит именно это, то виновен аппарат.

@kaev, Ваш вопрос перенесён в соответствующую тему. Извините, но у нас так положено, не плодить мелких тем, а задавать мелкие вопросы в больших текущих темах.

 

Теперь по вопросу.

Разборки с такими трансформаторами начинаются с принципиальной схемы.

А поскольку она в природе существует только в голове того кто его склепал, то придётся её рисовать самому. Для начала рисуем трансформатор с соответствующим количеством обмоток и выводов на них. Для этого вызваниваем какие выводы транса каким обмоткам принадлежат, и указываем примерное сечение провода обмотки хотя бы в виде толстый или тонкий.

Затем между выводами каждой обмотки проставляем значения сопротивлений, для того чтоб представить какое количество провода уложено между выводами.

После этого рисуем схему трансформатора уже как бы в масштабе учитывая объёмы намотки между выводами. Только таким образом можно составить какое-то представление о назначении выводов о которых вы спрашиваете.

Если не справитесь с этим сами, то мы поможем -- выкладываете сюда что вы нарисовали и намеряли, а мы облекаем это в нормальную схему.

Как-то так 

 

 

Может какому криворукому( как я) пригодицца

Наверно у меня тоже кривые, но мне заточить сверло в этой приспособе не удалось -- вручную лучше получилось.

 

 

чтобы не было 3.14..жу,

 Олег, у нас мат запрещён в любой форме. И в такой тоже.

 

 

то образующийся внутри профиля вакуум

   

Да нет, заглушка не даёт изменить геометрию сече   короче форму трубы. За счёт этого труба лучше держит нагрузки.

 

 

 

где будет присутствовать нагрузка сверху (выделил желтым...

вот если вы поставите такой столбик на незаглушенный конец профильной трубы, то его может легче смять чем заглушенный.

@Мустафа, скорость опускания как раз таки редуцируется гидроцилиндром. 

@Мустафа, да -- резание, и опускание (это одно и тоже), идёт за счёт веса пильной рамы. Когда она начинает давить на пилу, в процессе пиления, и начинает опираться уже на полотно, это заметно по лёгкому покачиванию рамы вверх-вниз на полотне пилы.

@svarnoi69, @Дед мазай, У меня под рукой есть обрезки S700 и хардокса череповецкого.  

 

 

Итак, попытка проверки зрения..

 Нет, не зрения.

Кто с этим сталкивался, тот сразу расскажет что он делал, и как повело себя в эксплуатации.

 

 

 

установка прямо на раме стояла? Без подрамника?

Да, с завода. Там заводское усиление, этот автомобиль был произведён японцами как манипулятор.

 

 

 

По моему она вся кривая,

Нет, рама довольно ровная. Глобального прогиба, или двух она не имеет. Конечно по всей длине два три миллиметра туды-сюды играют, но чёткой линии кривизны там не получается.

 

 

 

Огласите пожалуйста весь список

Весь список виден невооружённым глазом, и я давлю на это, потому что хочется чужого опыта поиметь, а от вас, уважаемый, более всего хотелось бы услышать этого опыта критику.

К примеру из чего и как исподобить эти заклёпки правильно в условиях мастерской в гараже (токарный станок имеется).

Товарищи, такой вот вопрос.

Извините, если вам покажется это грубостью, но если вы не видите в чём вопрос, то он явно не к вам, и ваши мысли мне скорее всего не помогут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

если разбирать теорию то первоначальное сверло должно

 Спасибо. Именно это мне и стало интересно.

 

 

 

Исходя из практики я бы

На практике шо под руку попалось, тем и сверлишь. Сначала тем что в патроне торчит: 7мм, 10, или 4, без разницы. Потом тем что под руку попалось в районе пол диаметра: 14, 15, 16, 17, пофиг, лишь бы не тупое, а то первая дырка не сквозная.

 

 

 

Если станок сдебёлый,то можно и сразу на 16мм

Обычный советский сверлилко -- тонна железа -- в каждом РМЦ такие раньше стояли.

Такой вопрос.

Для сверления отверстия, к примеру, на 32 мм в диаметре, и на 72 мм в глубину, спиральным сверлом, какое должно быть начальное "пилотное" отверстие?

 

Пробовал по всякому, и успешно сверлю, а как правильно не знаю. Вот поэтому и решил спросить здесь, а то в интернетах слишком много мнений.

И, примерно из "той же оперы"

 Просто разметка должна быть чтоб так машины не ставили.

@Vovka123, афигенно!

Мы об этом вот тут: http://websvarka.ru/talk/topic/9989-montazhnaia-maiatnikovaia-otreznaia-pila-po-metall/page-8  

 

 

на ручник прайс невысок(типо каждый может), то придется подучить ПА

Хотя на самом деле всё наоборот. 

 

 

Занесла меня нелёгкая в солнечную Хакасию. А конкретно-в Абакан.

А там чо, сварщики не произрастают? Из Кемерово возить надо? 

 

 

Полагаю, хоть и пока безосновательно, что это достойный аппарат. 

 Это первенец. Как поведёт себя в процессе плотной практики ещё предстоит выяснить. Пока что не удобная настройка.

 

 

 

Как настройка индукции влияет на процесс

 На авроровском овермане в максимальных режимах приходится выкручивать "индуктивность" на полную, тогда варит красиво. А вот на "малых токах" наоборот индуктивность приходится прибирать, ибо она начинает реально как катушка индуктивности работать.

@Andrewtelex, двигайтесь дальше.     EWM, Merkle .... Нет предела совершенству.

Есть.

Selco.

@Валерий_Олегович, добро пожаловать в тему выбора сварочного аппарата. Весь ваш диалог с форумчанами я перенёс сюда. А в записки начинающего сварщика будете выкладывать фотки своих первых швов -- мы будем вас корректировать, и подсказывать что правильно а что нет. Сварщик по внешнему виду шва может многое рассказать о том как его ложили, и что делали не правильно.