konstantinXX

ручками или станок? Я как-то пробовал изобразить зуборезный станок из болгарки и кривых рук - результат не устроил. А как ты из этого выкрутился?

@Точмаш 23, неужели профиль зуба тоже сам восстанавливал?

Заусенцы я штангенциркулем удаляю )) Но об этом не хитром прибамбасинге я здесь уже говорил.

Небольшой прибамбасинг. Достало болгаркой облой с листового металла после резки счищать. Тут товарищ рассказал про шабер для снятия облоя после резки УШМ. Видел, дескать, он в ютубе такой самодельный шабер сделанный из старого напильника. Всем хорош старый напильник, но я ведь иногда и с нержей работаю, а ей углеродка не подруга. Тут вспомнил про две твердосплавные пластики от токарного резца. откуда они у меня я не знаю, т.к. токарник у меня крохотный, а пластинки эти уж больно большие для него. Тут в голову пришла шальная мысль, тем более, что твердосплавные шаберы для снятия облоя то же есть в интернете. По их образцу и сделал. Что получилось: Работает примерно так (на фото рез из под лазера и его шабер не возьмёт - просто взял для иллюстрации): Материалы: полоса металла s=4мм, два каких-то винтика (надо будет найти с головой поменьше), две пластинки со своеобразным расположением углов (очень удобно подошли) и сломанная рукоятка от какого-то ручного инструмента.

Там не важно чем варили, кусок всё равно на удаление. После такого вмешательства ловить там не чего. Зону с сеткой трещин вырезать, подготовить латку и обварить. Не так давно таким образом спас редуктор подъёма стола от деревообрабатывающего стола. Но там варили с разделкой и озс-12. Ужос...

Чего, зубоскалы, к человеку то прицепились? Метод действительно дедовский. Поэтому и аппарат 3-х фазный, т.к. в те годы на производстве трёхфазники только и были, изредка на 2 фазы попадались. Однофазные, наверное, только самодельные. А метода вполне рабочая. Но хлопотная, поэтому и не пользуется спросом.

его по морде били чайником... Валер, отличная работа! Терпение как у тебя нынче редкость. Всем хочется всего и сразу.

@Учусь, стрелочки это что бы в запаре работы не перепутать, где угол с отверстиями. А то я так тоже лажал, но вовремя замечал. Труба самая обычная, по 300р. за 2 метра. Работает на пять баллов. Только угол притупить, для нормального формирования.

@Константин Краев, это далеко не самый удачный пример. Там не аппарат виноват - руки не те. Голова, видимо, то же

один мой уже второй год не появляется. Телефон не отвечает. А надо было срочно. Сдать в мет.лом его медный радиатор рука не поднимается, вдруг приедет? Да и не по-человечески. Давно понимаю, что по человечески и бизнес вещи не совместные как лёд и пламя. Однако не удаётся изжить это. Так и существую. Ещё год жду, потом в мет.лом. или на органы.

@selco, сделай видео про работу на малых оборотах с алюминием. Хочу со своим опытом сравнить. Мне чего-й то не понравилось, но грех не поучиться. 40-60т./об. это для тонких фрез у которых угловая скорость становится нормальной только на таких оборотах. Да и скоростной режим фрезы выбирается из кучи условий. Кто не верит, то может поинтересоваться у станочников или просто забить в поисковик что-нибудь типа "высокоскоростное фрезерование". Высокие обороты почти не греют металл за счёт очень малого съёма, но при этом дают очень чистую поверхность. Однако высокие обороты требуют не человеческой реакции, терпения, не дрожащих рук. Поэтому выше 30т./об. руками очень тяжело работать. Да и на 30т. всё время в напряге. Чуть зевнул и получил подрыв, отскок, удар о стенку. Для сходящихся углов, узких отверстий и т.п. лучше низкие обороты и фрезы с более мелким зубом. Фрезу от Романа я на днях так убил когда точил канал в маслонасосе. Агрессивная фреза с крупным зубом слишком глубоко углубилась и была отброшена в соседнюю стенку. Результат предсказуем. Дальше фрезой с алиэкспресса с более мелким зубом и менее агрессивным съёмом работал без проблем. Вывод: разные условия нужны для разных фрез. Фрезы с крупным зубом у меня для прямых линий, фрезы с более мелким зубом для сходящихся стенок и каналов.

скорее напильником, шабером и прочим ручным инструментом. Фрезой я не знаю, что там можно чистить, ибо стенка больно тонка. Цмыкать кнопкой можно, но есть риск не проплавить. Побольше тока, и спад на ноль. Довели до грани, и отпустили кнопку. Обеспечиваем стабильное проплавление и без провала. Трубки на радиаторах так же на больших токах варю, только дугу зажигаю на присадке, после разглаживаю и повторяю процедуру.

На краску. Очень хорошо трещины на гладких поверхностях выявляет. И быстро. http://t-ndt.ru/kapillyarnyij-kontrol-metod-defektoskopii-1343.html

Вить, а ты левша?

Алюминиевая деталь и казус при ней. Имеем гбц м-412. Немного поедена тосолом между отверстиями вода-вода. Коррозия, будь она не ладна. Тосол просачивается между отверстиями и вспучивает прокладку. Мелочь, но не приятно. Задача: восстановить. Что бы сделали вы? Зачистили, наплавили, фрезернули, шлифанули. Я бы то же так сделал, но не в этот раз. Раз я сварщик, то сварку и буду использовать. Правда холодную - поксипол. Т.к. коррозия не очень глубокая, то выбираю пару миллиметров фрезой и заливаю их поксиполом смешанным с алюминиевой пудрой. Готово. Теперь лёгкая притирка на разной зернистости: Кто-то скажет - колхоз! Да, это колхоз. Но по другому с этим авто как-то не получается и всё приходится колхозить:

у вас железные руки.

ей легче, быстрее, ровнее, чем малышкой фаску снимать. В начале этого года, когда изготавливали с товарищем станок и потребовалось на длине один метр сделать плоским край уголка (4-е заготовки по метру каждая), то взял свою 230-ю "малышку". Товарищ, который большими болгарками не работал никогда, только глаза округлил и произнёс в полголоса: как фрезером...Вывод: не недооценивайте большие УШМ. Вывод2: но как Белаз я бы всё равно не смог повторить. Прошу видео сего действа, хочется просто понять, как такое сделать. С уважением.

@денис федотов, в бак предварительно прихватывайте подкладку по месту будущего шва (изнутри бака). Она позволит лучше выставить заплату и качественно сформировать шов. Можно будет и окошко гнать. После такого можно даже не проверять на герметичность - она 100% будет обеспечена.

2мм, и не тонко и не толсто. Но я им то же очень мало работаю - не нравится он мне. да что угодно на основе меди подойдёт, что даст шов на холодную без пор. Но я бронзу использую только по латуни, на чугун считаю ей не совсем правильно пользоваться при наличии панч. самый лучший вариант. Вопрос цены и времени тюнера вообще интересовать не должен. Тем более, что замена стока позволяет и резонанс просчитать и датчиков на коллектор добавить. А датчики очень понадобятся, тот же ЕГТ. Ведь мощность дизеля увеличивают (в отличии от бензинки) не добавкой воздуха, а добавкой топлива. Температура в коллекторе вырастет, а это приведёт к необходимости установки ЕГТ и прочих танцев с бубнами.

можно и с поперечными колебаниями, только швы будут совсем короткими. Распрямите зигзаг длиной 30мм и шириной 6-7мм и будет прямая длиной порядка 55-65мм. Поэтому придётся укорачивать длину шва подгоняя его под 20-30мм распрямлённого зигзага. панч для свари, мнжкт на запас пору подварить.

без поперечных колебаний. не надо от души, ведь куёте по горячему. Просто частым кистевым движением. Надо как можно больше точек сделать, а не как можно более глубоко проковать. и сразу после проковки обратно-ступенчатым переходим на новое место, остывание не ждём. я поддерживаю температуру детали (или места сварки) около 40-50гр, свариваю обратно-ступенчато. И дугой не даю остывать. Так получается быстрее, ведь на холодную варить шибко проблемно для почек - много кофе пьётся. И проковка при такой начальной температуре проходит не так быстро. При температуре 20-30гр. чугун очень хорошо впитывает тепло шва и проковка требует сноровки.

@AMBIVERT42, нравится мне ваша мелкочешуйчатость (шва ). Мне с ней не очень везёт, всё крупная чешуя получается.

Всё же увеличилка не лучший способ проверки на отбел. Околошовная зона зачищается на 20-25мм на каждую сторону, а чаще всего на много больше (капиллярная дефектоскопия предъявляет требования к шероховатости поверхности), поэтому высмотреть там что либо просто не реально (всё блестит, как у кота). Берём тоненькое сверло (2-2,5мм), шурик, и аккуратно просто надсверливаем с лёгким нажимом исследуемую область околошовной зоны. Точка получается совсем крохотная, но она уже даёт понимание, что отбел не случился. Делается это как до сварки (можно и на стадии приёмки, как экспресс-метод, когда ещё металл не зачищен - наличие отбела хороший повод отказать в гарантии и взять повышенную цену), так и после, если есть сомнения. Просто и надёжно. П.С.: борфрезу не гробьте о карбид, возьмите шарошку, она отбел на раз удаляет и работает безударно.

просветите, как проверить отбел под увеличительным стеклом? Его обычно "на стекло" проверяют. Т.е. если тонкое сверло не сверлит, а лишь царапает поверхность чугуна, елозит словно по стеклу - значит отбелили.

об этом все в курсе.Твёрдость по Виккерсу близка к тв. по Бринелль. 92 ед. это совсем мало.