Активность

Большинство фото отснято с увеличением от 1,5до 6х. Где увеличения нет, там грязи почти не водно. И таки, да отцы. убедили. Последние два раза сваривал присадком 5356, сломать не смог(сил не хватило, пыжился как мог) ни через сутки, ни свеже сваренное. Даже с подрезами, не хватило сил сломать, хотя в прошлый раз после сваркой проводом, даж не напрягался, ломалось только в путь.

На наждачке поправить можно, старайтесь вдоль электрода проходить.

Стачиваю пр перезаточке и перед началом работ, даже если прошлый раз не макал.

Керамику тоже иногда чистить необходимо,напрямую не влияет но, неприятности получить можно.

Пробовал не всплывает, даж на меньшем токе, 50А грею, пока не заблестит и края не начинают плавиться. Появляется зеркало, так что электрод и меня в нём видно, всё чисто пока без отрыва держишь.

Так оно не всегда начинаешь на 1-2мм, потом уехало. Тренируюсь......

Попробуй просто дугой пройтись по трубе до появления ванны - увидим, всплывет грязь или нет.

Что-то половина фоток вылетело, хакер, ещё тот. Ну как есть.

Не пойдеть! (с)

Что- йто не получается нормально научиться пользоваться редактором, проявляйте толерантность, пока, как есть. Фотки сами, текст сам. Звиняйте.

Пробовал греть на токе меньшем, чернь всё равно ползёт. Шёв получается боле мене чистым, заметил, когда параметры подобраны и получается сваривать без отрыва. Здесь же не просто клацанье, а именно отрыв, т.е. полностью гашение дуги. Следствие, не получается не могу долго держать зазор, вы правильно заметили зачастую дуга боле сантиметра. Если усиленно держим зазор 2-3мм, то через небольшой промежуток идёт тычёк или в ванну или в присадок. Если на нижнем положении с упором руки ещё как-то, то в неповоротном пока вот так, качает всё тело и шляП. Ошибся толщина трубки 2мм. газ 7л по шарику. Ток начал на 165 прихватки, постепенно понизил до.

Прихватки, мягко говоря, грязноваты. Связано это с подготовкой или материалом труб - не знаю. Но я бы их вырезал до чистого металла, прежде чем продолжать сварку.

Так таки вроде почти не изменным остаётся, пока не ткнёшь, после шарик синий становится. Ну и какие-то окислы налипают выше заточки, что ли? то мне не ведомо. Многие фото сделаны с увеличением от 1,5до 6х.

На мой субъективный взгляд можно брать любой ручник из тех, что вам лично понравится по итогам проб/тестирования, но желательно учесть несколько критериев, а именно лучше рассматривать аппараты у которых гарантия 3 года и больше (если берёте новый с магазина), с нхх выше 70 (чем выше, тем лучше поджиг основных элдов) и такие, которые можно приобрести с аттестацией накс. Необязательно брать прям атестованный аппарат, отличий между атестованным и не имеющего ее никаких, просто обычно наличие атестации на модель сварочника уже о чем-то говорит (что он не полный фуфел) Мне например нравится z203, несколько раз его тут рекомендовал, а мне его рекомендовали тоже тут, на форуме, ещё очень давно, когда только начинал учиться на сварщика)) этих аппаратов продал в свое время очень много, они живучие и ремонтопригодные, сборка трехплатная, в сервис реально не ездят, своими глазами видел, как сварщики занимающиеся трубами в моем городе, таскают эти аппараты за кабели по лужам и грязи, а аппарат переживает такое вот отношение. Для кого-то дуга покажется жестковатой, а мне нравится, очень похожа по ощущениям на дугу балластников. С основными электродами проблем у него нету, целлюлозные не пробовал. Кстати тиг лифт уже не раз пригождался на работе, вместо того, чтобы работать электродами по нерже в супер неудобных местах с ограничением пространства, брал маленький баллон, вентильную горелку с линзой и вольфрамовых электродов штуки 3 с прутком. Тигом и аккуратнее в разы и шанс того, что заваришь врезку в потолочном положении с первого раза и герметично, будучи скрюченным - сильно выше. Конечно большинство пользователей ниразу этим функционалом не воспользуются, но оно имеет место быть и уверен, кому-то периодически пригождаеться, особенно если впадлу тащить на место срочной сварки полноценный аргонник. Но аппарат все равно на любителя, его прям рекомендовать не могу, на той же Ресанте рутилом обьективно приятнее сваривать, да и за 10 лет существования этой модели на рынке появились аппараты с более широким функционалом и при этом дешевле.

Это уже будет профи, который делает всё осознанно, крутит кажную из девяти крутилок зная зачем, на сколько и для чего. Ну и тоды его не будет здесь на форуме. А пока 300 страниц форума, несколько книг 1959, 2000 какого-то, 1985г.г.( не полностью, нет, там бывает по пятьсот страниц, в основном за алюм, за такое короткое время технической литературы постичь думаю не реально) и ещё какого-то, в голове естественно каша. и Не много практики. Что-то мне подсказывает, что львиная доля сварных этим не брезгует. Бо наверное самый простой способ получить результат. Куда сложней выставить параметры и пройти без отрыва, а помимо параметров выставленных, ещё треба иметь твёрдую, оооооочень твёрдую руку. Ну это я так понял, на сегодняшний момент, и это далеко не каждому даётся. Потому, пока что так, с отрывом, как в ММА, а и наче всё, хлоп и дыра. И часы подготовки псу под хвост, начинай с начала. Плюс ещё, один человек мне здесь очень справедливо указал что резать детали УШМ это БДСМ, а подгонять их плотно это БДСМ в квадрате, с чем полностью согласен, прям очень согласен. Хотелось бы другому но, пока увы, имеем БДСМ в квадрате, в виде УШМ это наше всё.

Ещё, имею желание дополнить, всякие там плюс тиг. Это не надо. Если тиг, то нормальный и именно тиг, и если он вам нужен, именно тиг. Сам вляпался(попался на развод) типа универсал и то и это, и всё сразу. Лучше не надо. Если ММА значит ММА, если полуавтомат, значит полуавтомат, если тиг, значит тиг. А не всё вместе, по итогу нифига. Каждый должен заниматься своим делом.

Возьмите старый трансформатор, желательно переменку, попробуйте им что-то сварить, чёрный металл и нержавейку, после попробуйте любой инвертор. Ощущения будут небо и земля, а фирма особо значения наверное не имеет, если это не брендовый аппарат за хорошие деньги. Брендовый (чистокровный европеец или американец) не пробовал. Разные китайцы Ресанта, Фубаг, Дензел разницы почти не увидел. Я не профи сварщик, трубу водопроводную смогу герметично заварить, но синергия в ММА, это по моему уже перебор с маркетингом. Скорей всего это китайские амперы, не совсем совпадающие с действительностью. И сколько там 140 или 147 А не всё ли равно. Это же не тиг и не миг. Вот на mig, даже я заметил, разница в 1-2А и 0,1В по показаниям табло аппарата, реально играют роль на тонком чёрном (0,4мм) металле. Если на одной фазе наверное это вымысел 250-300А. Но, но имею аппараты 130А и 220А, так 130 явно мало, ситуации разные бывают. Аппарат вроде ничего (У меня в наличии только не 200, а Ресанта 220), но после одной мало мальски серьёзной работы начал тупить( прям во время сварки меняет настройки сам, то убавит ток, тобишь не греет совсем почти, то наоборот даст газу по самое нехочу), при том что сеть стабильная. Сам смотрю в сторону Denzel dm-220 Standart 220 А. А так по существу ММА инвертор требований не особо много 220А написанных на нём, нам хватает, явно быстро ломающихся марок я не слышал, это наверное как повезёт, они все в принципе работают какой то срок. Мой отработал лет восемь, но это до первой относительно серьёзной работы, а потом что называтся поплыл. С сервисом я не заморачиваюсь, у нас их просто нет(глухомань). Вот вместо всяких напряжение ХХ,(плюс минус у всех наверное одинаковое), тиг и синергии, у них есть вещи полезные( для не профи, самоучек, которые боятся кривых своих ручек при работе с УОНИ 13-55, это антизалипание (действительно работающее, как показывают по телеку(инету)) и горячий старт( на моём только написано, но нифига не работает, есть только наброс тока при зажигании дуги и тот чаще мешает), ну и самое и единственное на что следует обращать внимание на мой взгляд, это ПВ, 60-70% не меньше, иначе мучения, особливо летом когда за +35 в тени. Сейчас практически весь инструмент китай и цена у него от можно и нам, и до ........ нулей не хватит в моей з.п. и в принципе всё работает. в своём ценовом диапазоне, поэтому заморачиваться и искать советы что лучше взять смысла не имеют, берите на что глаз упадёт, да по деньгам приемлемо. Из личных впечатлений, инвертор постоянка, ест практически все электроды среднестатистического не профессионала крестьянина, которые продают в большинстве магазинов или где можно стащить, для сравнения уже писал, если есть возможность попробуйте трансформатор переменка, разница будет очевидна. А на счёт кривых ручек,.... то без опыта никак. Подведу итог, берём то что понравится и по деньгам. Вечного ничего не бывает.......и да ТТХ= 220А написанных, на нём и 60-70% ПВ. название и внешний вид, что больше понравится. Если занимаетесь профессионально, то там другие цены думается мне и вам к другим людям, к профям. Ещё момент, этих продавцов, слушать вообще не надо, от слова совсем.

4.Универсальный, профессиональный сварочный полуавтомат VIKING MIG 301 DUBLE PULSE SYNERGIC PRO Max мощность, кВт 14 Max ток, А 300 Min ток, А 30 Базовый/Пиковый ток от -50% до 50% Бренд Viking Время нарастания/спада тока 0-15 Сек Время постпродувки защитным газом 0.1-6.0 Сек Время предварительной продувки защитным газом 0.1-6.0 Сек Диаметр свар. проволоки 0.8-1.2 Исполнение На тележке Напряжение 380В Напряжение холостого хода, В 65 Регулировка горячего старта в режиме MMA 0-100 % Регулировка форсажа дуги в режиме MMA 0-100 % Регулировка ширины импульса 5-50 % Скорость подачи проволоки 2.0-20 Ток сварки в режиме MIG (A) 30-300 Ток сварки в режиме TIG/MMA(А) 10-280 Частота импульса ЦЕНА -119 т р включая НДС 0.5-5.0 Гц Частота сети (Гц) 50/60

Вам бы в демо-зал какой-то или на выставку, да ручками пощупать а то весь выбор будет совокупностью косвенных признаков.

Добрый день, встал вопрос покупки нового инвертора,а глаза разбегаются... Попробую систематизировать свои ожидания от нового аппарата: 1) Инвертор должен нормально "кушать" электроды с основным покрытием, т. е не оставить мне шансов свалить свою криворукость на плохой ВАХ или низкое напряжение ХХ. 2) Наличие TIG, синергии не обязательно 3) Ценник до 25к, максимум до 30. 4) Желательно цифровой дисплей показывающий выставленный ампераж. 5) Мощность до 250-300А, в принципе мне 200от всегда хватало. Т. е цель пересесть с бюджетного бытовичка (Ресанта САИ 200) на что-то приличное. Заходил в магазин возле дома, по заявленным требованиям начали мне сватать Аврору интер тюб 200, и какой-то Кедр названия не помню... Но продавцам надо продавать, это их работа, по этому хочется услышать мнение тех кто варит. Подскажите пожалуста какие сейчас есть нормальные аппараты на рынке?

А это как без "клацанья"?

я даже вашу сталь не беру в пример. А для какого материала не нужна защита корня шва? Или в каких случаях эта защита просто быть обязана, а в каких можно пренебречь? Возьмите Ст3 для примера. И что будет если будет защита и что будет если не использовать защиту? Что делает защита корня шва? Вы задавали себе такие вопросы? И следовательно, к вашему вопросу... а что вы хотите на выходе получить?

какое клацканье кнопкой? Тут надо просто понять, какая высота дуги, что с вольфрамом, какой он вид имеет после сварки, размер шарика и т.п. Куда лезть в такие швы, да на довольно маленьком диаметре?! Тут уже понимание должно быть, какой режим, все ли правильно настроено и подобрано и т.д и т.п. Судя по фото выше, так слить материал с основного в зону сварки, там дуга наверное сантиметровая... Т.е. тут вообще нет понимания, т.е. контроля где держать электрод. А уже разговор за клацканье кнопкой. Проще просто обрывать дугу и после повторно ее зажигать, если есть понимание, что материал перегрелся. Швы ... да это не швы. сделайте фото после установки прихваток. Как выглядят ваши прихватки и подготовленные детали под сварку, зазоры, качество прихваток и прочее плюс состояние электрода. А то ... швы хрупкие. Это по сути технологический процесс. Если бы на производстве было бы все плюс минус километр, то не было бы разновидностей материалов. Поэтому, если в процессе что-то не правильно, то все идет через одно место. И понять что у вас не так, надо разбивать и фиксировать всЕ этапы. А то у вас "швы" как после пайки с флюсом и то там куда чище и лучше. Если чернота ползет, даже на прихватке, то надо подогреть, остановиться, щеткой подрыгать место нагрева, до чистого состояния, после еще раз нагреть и так пока не будет чистой ванны образовываться. Чернота, окислы которые мешают в процессе, они охрупчивают "шов", да и шов после этого не шов, а прошу прощения "насЁр". Сварка алюминия по сути не отличается от сварки стали, кроме как использование переменного тока. Во всех остальных случаях, ванна должна блестеть, чернота в ванночке расплавленного материала - зло. Некоторые так и наваливают сверху присадка, а внутри получается дефект. Поэтому нужно стремиться, чтобы шов получался пусть не блестящим, а матовым но ровным и чистым. И не знаю, как раскладушка... ее я помню клепали, следовательно материал может в целом не подчиняться закону сварки. Не всяк алюминиевый сплав можно варить. А присадок, хоть визуально может и вливаться в расплав, но не означает, что будет прочное соединение. Как уже выше написали, что могут быть изменения физических свойств в процессе нагрева. Возьмите проволоку медную. Нагрейте ее, остудите даже на воздухе. Она как пластилин будет. Если пару раз стукнуть молотком, она нагортуется и будет опять жесткой. Но опять нагрев, она опять будет пластилином. Без молотка или пресса ее не получить жесткой. И так алюминиевые сплавы. трубку получили. Но не факт, что нагрев ее не сделает "стеклом" . Плюс всякие дополнительные условия в виде последующего окисления и выгорания каких-то легирующих элементов. Т.е. нагрели, они улетучились и на выходе вы уже не получите, что было изначально. В ваших руках чудесным образом будет уже другой сплав Присадок возможно несколько внесет коррективы, но насколько правильно выбран присадок и внесет ли коррективы и т.д и т.п.

ИМХО - многовато.