Активность

Абсолютли! Смесь - отличный способ уменьшить ток при том же тепловложении. Чета КПД маловат....

Если до этого не лопнули, то и далее тоже не должны. А если ржавчина проест- так, действительно, начнут сочиться и будет мокрый след виден на полу. Или у соседей вылезет... Так что не паникуйте, выполняйте советы. А вы стойте на своём- так ваш сантехник 10 лет назад делал, и все тут. Заявки нет- я её не брала, ищите... Покрасьте трубу и утеплите. Раз в полгода заглядывайте на предмет потёков и ржавчины на полу. И не переживайте- все болезни от нервов!

вы думаете вас аппарат ограничивает? Чтобы машина поехала, да чтобы просто двигатель работал, нужно определенное количество бензина. Т.е. карбюратор от газонокосилки или бензопилы не будет на жигулях работать и так же с энергией которую вы хапаете из сети. И для того, чтобы проволоку расплавить, нужна энергия. На канале "Инверт Сервис", обозревали однофазный аппарат. Так он на 250А и кушает выше 50А!!!! 50А ток!!!! Какое сечение нужно кабеля, чтобы прогнать через себя 50А?! Я вообще не рекомендую на таких аппаратах проволоку выше 0.8. 1.0 да, может, но это не хорошо для подающего и того сколько будет кушать из сети. И гнаться за бОльшим диаметром стоит только в одном случае - варите толстое 10 мм и выше, у вас разделка и чтобы не топтаться на месте, нужно больше материала заливать и следовательно больше диаметр проволоки. Но такое уже скажем не бытовое и следовательно, есть 380В и там уже другие аппараты применяются. И еще ... есть смесь, есть углекислота. И чтобы из одной фазы меньше кушать, надо делать процесс более горячим, а это смесь! Технология завязана на процессы, чтобы горела дуга, чтобы разогревался материал, чтобы было плавление материала и прочее и прочее. И чтобы скушать хлебушек, надо вспахать поле, подготовить землю, засеять и ... до хлебушка еще далеко Купили сварочник, бытовой, ща мы его обманем да уж. Т.е. главное тут: задача расплавить проволоку или сделать качественный шов? Критерии качества шва - ГОСТ и ..., например на что обращают внимание при не разрушающем контроле. Конечно можно рассмотреть и методы разрушения тестовых образцов ... Не только понять как делать тот или иной шов по стандарту, но нужно еще и понимать, как оценить тот или иной шов и какие могут быть проблемы. Тогда станет понятно, возможно, что влияет на конечный результат и почему, и как выбирается диаметр проволоки. P.S. я однажды имел случай, что сама проволока веля себя не адекватно на больших токах чем на меньших. Именно проволока была проблемным местом.

ну вот, на это больше похоже, на этой трубе образуется конденсат и поэтому она быстрее покрывается ржавчиной и прочее и прочее. И да, у нее цвет выделяется, за счет образования конденсата. Цинковое покрытие меняет цвет, это нормально. если трубы сухие, то щеткой металлической потереть по шву, не сильно, просто рыхлое снять и постараться покрасить, есть типа хамерайта и российские краски 3 в 1, т.е. по ржавчине (их смысл, что они более густые чем просто краска). Есть кисточки согнутые, для не удобных мест и с длинной ручкой. После просушки краски, одеваете утеплитель, если взять ненмого большего диаметра, то он сам закроется по месту разреза, т.е. не натягивать на трубу где щель образуется, а именно свободно одевая на трубу, утеплитель сам закроется. На изгибах, чтобы не раскрывался стык, немного вырезаем, как в детском саду /\/\/\ ... чтобы пусть не плотно но с минимальным зазором все сошлось и не длинными кусками. На прямом участке, чем длиннее тем лучше. Ну и все ... будет счастье П.с. можно использовать два утеплителя, один поверх другого, т.е. где стык у одного одеваем второй и стык закрывается у нижнего. Главное сделать типа термоса, нет разницы по температуре, нет конденсата. А швы, если качественные, то если и будет проблема то не скоро и изнутри и обычно оно не лопается, а начинает слезиться с образованием по месту подтека ржавого следа. Т.е. вот прямо труба лопнула , это может по резьбе но не по месту сварки, если не мимо стыка шов сделали. Ну или брак в трубе, такое встречается но значительно реже но и не просто так, был бросок давления. п.с. п.с. это вообще не имеет разницы. Конечно придраться может кто и может (масло масленное), но по сути, главное, сохранение диаметра труб и отбор мощности, т.е. расход воды. Т.е. чтобы не навредить расчетному протоку воды (там где нет счетчика) и чтобы вы не отбирали больше тепла. В остальных случаях, это не критично. Вот кто дома делает теплый пол из центрального водоснабжения, вот тут по голове не погладят. А просто сделать полотенце сушитель немного не так как изначально было, не критично, т.к. у вас вода отбирается через перемычку, ну должно быть так, а не единой трубой. Следовательно вы не оказываете влияния на основную магистраль, а как раз сами можете меньше тепла забрать чем могли бы из-за меньшего протока. Есть в баллончике краска "холодный цинк", тоже как вариант. Но подлезть с обратной стороны сложнее чем кривой кисточкой. И если прыскать в емкость, а потом кисточкой, то так равномерно не получится нанести цинк и сохнет быстро. Поэтому такой вариант, хорош если есть доступ со всех сторон.

Можно и без обмана ручками настроить. Но видимо дело не в диаметре проволоки. Наверное он просто плоховато работает на токах выше упомянутых 170А. Мой домашний полуавтомат мне тоже не нравится, как работает при высоких скоростях подачи в синергии. Чем-то схоже с вашим описанием: Я делаю коррекцию напряжения в минус. Лучше становится, но все ране так, как на режимах пониже. Дома мне не часто такое (работа почти на максималке) от полуавтомата надо, посему не зацикливаюсь. Куда важнее, как на условных проф.трубах со стенкой 1,5...2мм он себя ведет, а там в целом устраивает. А в мастерской есть трехфазный полуавтомат там, с учетом типичных работ на нем, проблем с мощностью не испытываю.

Там сейчас заряжена 1.0мм., 1.2 программно для алюминия. если ролики 1.2 купить можно попробовать обмануть аппарат, возможно, если не забуду, после, потом, спробую.

Допуск же. По совету выше переходите на проволоку 1,0. Если жестянкой не промышляете постоянно, то в принципе можно на 1,0 перейти полностью.

И это обнадеживает. Если остается сухой, то значит просто ржавый стык. Там давления хватит пробить и без соскабливания, т.к. рыхлая ржавчина все равно не удержит. Насколько возможно почистите щеткой все то, что осыпается и покрасьте. Потом продолжайте осмотр салфеткой. Если по прежнему сухо, то все отлично. Краску только берите быстросохнущую, чтобы долго не выветривать

Проволоку бОльшего диаметра надо уже. И программу соответственно под неё. или в линейном отстраиваться.. но без пульсов и синергии..

Ой… я кажется всех обманула, это стояк на холодную воду, а не на горячую. Кое-как залезла проверить, салфеткой бумажной по кругу покрутила, на меня посыпались пыль и песок, не знаю, может ржавчина, там темно, я не поняла((( салфетка сухая

Я, конечно, могу попробовать долезть самостоятельно и закрасить трубу, и утеплитель даже как-то подтянуть снизу, стяжки точно не дотянусь. Влезу только покрасить. Хотя бы так можно? Или нужно обязательно соскабливать как-то все? боюсь, что если соскабливать самостоятельно, отвалится еще кусок какой и кипятке ливанет

Да, ГВС труба. Я смотрю стыки везде плюс/минус на этой трубе покрываются такой штукой в местах спайки. В 2014 мне трубы перепаивал мастер из УК, но неофициально, так как трубу повернули чуть в сторону от застройщиковой, поэтому, сейчас кого-то из УК звать страшновато, так как спайка нигде не регестрировалась, вдруг новый мастер найдет нарушения(( Был мастер из УК, который тоже может прийти и закрыть глаза на переделку, хочу знать, к чему мне готовиться больше - к разбору всей коробки или можно «подождать»

Я так сама и не понимаю( это мои трубы капают или от соседей.. Там

по фото абсолютно не ясно, открывал, увеличивал... может чего и не разглядел. В любом случае, первое это диагностика и потом думать, чего делать. Швы сделаны не плохо, то что можно рассмотреть, просто так не стало бы течь, началось бы с подтека, а по фото вроде бы все ровно.

А иметь хороший полуавтомат, ещё лучше. Но увы или не увы, но имеем то, что имеем. Что-то одни печки валят, катят, и всё бесплатно, потому как фсё моё. Сеть бывает просаживается до 209В, но не всегда, замерил показало 215(розетка под полуавтомат), 225, 229 вольтов по фазам, удлинитель метров 5 ВВГ 4*2,5(Скрученные по парно, итого получается 2*5). В процессе немного попробовал таким макаром. В общем в этот раз, не просто сваривал в удобном для меня режиме, в своё удовольствие, а малость, покрутил настройки энд функции. Как и ожидалось, прошло не так гладко как хотелось бы. Кошек тренировочных не использовал, сразу на изделии. Пару раз сделал прожёги. Где-то читал, кто-то писал, не бойся прожечь, бойся не проварить. А как же сопли внутри? внутрь не залезешь потом. В данном случае они не мешают, а так мало ли, где в трубопроводе каком. Выпилил, подготовил, сделал прихватки (ток 170-180А напряжение с коррекцией плюс 8%, в вольтах не помню 19 или 20 с чем-то). Вот не нравится мне как он работает на амперах свыше 150 по показометру, шипит, кипит, брызжет, шмеля нет, от него один кашель (мож. просто не могу настроить, но работать прям не приятно). Давно хотел опробовать этот режим, да что-то всё никак не отваживался, и вот настал момент истины, после чтения разных чтений, но форуме, в литературе, в инструкции к аппарату. Режим S4T - нажал кнопку пошёл стартовый ток, будет, пока кнопку не отпустишь, отпустил, пошёл основной, рабочий ток, нажал кнопку пошёл ток заварки кратера, или просто снижение тока, будет пока не отпустишь кнопку, отпустил, всё стоп, дуга погасла. К чему я всё это, озадачился я как-то получить сварное соединение (чтоб примерно похоже как по ГОСТу-14771-76, было, форма шва, проплавление, до сих пор ничего не получается, дкмаю эт нормально, тямы слишком мало и опыту). Проплавление получается только с зазором, вот возникла вроде бы рациональная мысль. Нажмаем кнопку пошёёёл бооольшой ток, разогрел металл, достиг просветления проплавления, отпустил кнопку и погнал в рай, вести шов правильный с маааленьким положенным обратным валиком. Что-то вроде получалось, но не то. Наружняя сторона, случилась с прогибом и не заполненным объёмом разделки, недовалик, получился вогнутый, ямой, по фото не видать. Окончание шва получилось без кратера, хорошо бы иметь плавное снижение тока, наверное.... обратная сторона, видно в момент горячего старта(действия пускового тока) проплавления нет, и при окончании тоже нет. Решил сравнить, оценить эффективность этого s4t, один шов схожий с вышеуказанными фото (здесь, ниже,фото только обратной стороны). Просто взял и начал сварку на типа основном токе(120А, пусковой 160А) за ранее на примерно сантиметр (типа выводной пластины). Ну и результат по фото видно. Теперь малость призадумался, как и в каких случаях ентот s4t будет иметь бешенный успех, и будет ли, и надо ли. С наскоку как-то не впечатлило. Вообче стал по себе замечать чем больше сверкаешь, тем меньше хочется крутить всякие крутилки. Есть пара моментов которые капают на мозги, то брызги и засирание сопла. ну и далее по тексту, большая часть, сварных наложений выполнено в S4t Катет показался маленьким, точнее не катет, а вершина валика, т.е сам валик, как бы не до конца заполнил угол. Была попытка добавить сверху исчо металлу, неудачно, некрасиво, оставил эту затею. (потом посмотрел по ГОСТУ - ежели верно понял, имеет место быть минимальный катет, при определённых условиях, ну в это вроде вписывается) Продолжение ужо в 2т, в своём любимом синергетическом. Металл вроде не тонкий 4-6мм с разделкой, а на 120А умудрился поймать прожог, причём так резко, что даже не понял что произошло. Сопли хорошо отвесил. Сварка тонкого гнилого в торец можно сказать с зазором. только на фото увидел что местами не проварено, не вижу однако, зрение что-то не то стало. Чем больше на это внимание обращаю, тем больше убеждаюсь не малая часть косяков, по причине отвратной видимости, вслепую делаешь. Не то маска, не то опыту мало. Ведёшь, ведёшь горелку и иии стоп, потому как понимаешь, чтоооо, ну не вижу куда дальше вести. Приходится тормозиться. Секундомер у аппарата то ли свой, то ли у мене ощущение времени не то совершенно, кажется что дует пост газ не две а все шесть восемь сек. И всё таки она есть, да, хочу отметить индуктивность есть, работает, теперь знаю точно, чувствуется хорошо. Металл 6мм, соединение Н1, ток 167А, напряжение +7%, индуктивность +35 попугаев, и опа на, шмель подавился, и не заводится кашлЯет. индуктивность к нулю или в минус чуть до 6, и всё, аля у лю, шмель полетел, с брызгами, но полетел, в сопло гадит, но летит, бзззит.... На тонком, амперов поменьше, индуктивность в плюс за 25-35 попугаев, и нормально процесс идёт. Вот, уже почти уверен, прям почувствовал, как меняется поведение дуги при кручении индуктивности в + и -. В минус ощущается, как резко срабатывает электричество в дуговом промежутке. Общие впечатления, пока на текущий мОмент, до 120 А по показометру, хорошо, 120-150А терпимо, выше 170А не приятно. Общая оценка полуавтомату - +++++ да, да и ещё раз даааааа... PS. жить как говорится хорошо, а иметь хороший полуавтомат ещё лучше. И по больше практики, читания, читания, практики.... и т.д. Если что вспомню, дополню.....

Всенепременно!

Там вроде один из стыков мокреет...

это нормально, т.к. стали варить оцинкованные трубы. а раньше только резьбовое соединение. Ржавчина, если поверхностная - не критично (если не кусками отваливается а только тряпочку пачкает). Но после сварки, нужно было обработать места стыков - краской. Если трубы под давлением, а швы сухие, без влаги, то переживать не стоит. А вот как их обработать в закрытом коробе ... задачка со звездочкой, тут я точно не советчик и надо обращаться наверное к кому-то, чтобы на месте оценивать риски и сложность работ. Но если швы сухие, переживать точно не нужно. Даже в летнее время, во многих городах, горячие трубы так же под давлением, если и нет горячей воды или отопления. ну если я правильно понял и кипяток идет внутри трубы . И еще один совет. Есть вспененная хреновина, одевается на трубы. Она разрезается вдоль и одевается на трубу. Следовательно, обработать швы, надеть утеплитель и закрыть место разреза (стянуть пластиковым стяжками, изолентой, проволокой , ну кому что нравится). Это в дальнейшем, сильно будет спасать трубы от образования конденсата и образования "ржавчины".

Вот первая часть- совершенно правильная- к ремонту стояка нужно только привлекать работников УК, которые отвечают за результат. И требовать от них зарегистрировать заявку. А вот для разбора конструкции короба и освобождения пространства для работы, лучше привлечь какого-то более- менее аккуратного человека. Возможно, не всё разбирать... Если после вмешательства постороннего мастера (не работника вашей УК) что-то случиться- то отвечать будете вы. Кошельком и нарушенной психикой. Поэтому пусть лучше переваривает УК.

Идете в УК-даете заявку или находите по объявлениям/отзывам/знакомым сантехника/сварщика, попутно готовите кошелек...Специалисты придут и расскажут Что и Сколько сломают. В данном состоянии-может ещё и год-два-.... сочиться , а может и через неделю-месяц струей ливануть...

Сорри за флуд. Я по вашим лесам осенью люблю ездить. Лиственниц много, город необычный, на холмах, с большими перепадами по высоте. В Лен.обл. и СПб 10 лет учился и работал. Тоже нормально. Удачи на новом месте!

Вчера обнаружила следующую картину. Общий домовой стояк на ГВС покрыт сильной ржавчиной в нескольких местах. Испугалась, так как по трубе течет кипяток, а внизу 13 этажей соседей. + зима скоро и температура повысится в разы( что делать? Срочно нужно устранять проблему? Спрашиваю о срочности, так как трубы зашиты в короб, можно, наверное, как-то вырезать часть керамогранита сверху и перепаять? помогите, пожалуйста, очень переживаю за текущую ситуацию((

Кратко по сути вопроса: матбаза норм,Эвики тиг/ миг,адекватное руководство, думаю замутим,не хуже чем на Вятке

Сейчас освоюсь и сразу

Николаич, рассказывай подробнее! Многим интересно!