Научите пользоваться полуавтоматом, часть 1

[svarnjuk]

@SergDemin, просто редко бываю на форуме, да и сам по себе человек очень рассеянный. И тем не менее, заметил когда просматривал видео на you tobe про п.а. фирмы Аврора, в одном из роликов сварщик менял все параметры (включая индуктивность) в зависимости от положения и очерёдности прохода. Вот и подумал, что что-то недопонял. Зачем тогда нужна эта крутилка индуктивности ? Изменено 9 октября, 2016 пользователем svarnjuk

[SergDemin]

@svarnjuk, по большому счёту - маркетинговый ход.  Количество брызг немного уменьшает.  Она не на всех ПА есть. Надо же чем то от конкурентов отличаться.  На хороших трансформаторных ПА реально была регулировка индуктивности дросселя, несколько отводов с механическим переключением.  Оттуда и пошло. Я Оверман 180 щупал. Крутил "индуктивность". Впечатления, такие же, как и у Вас. Не заморачивайтесь.

[schkaliki]

@папаша, Все сварочные горелки расчитаны на определённую силу тока. Для вашей горелки указан допустимый ампераж в паспортных данных и колличество времени, в течении которого можно работать горелкой на максимальном токе. Обычно стандартное сопло садится ровненько на своё посадочное место, предусмотренное заводом-изготовителем, которым предусмотрены определённые стандарты по вылету сопла и углублению наконечника. Сопла выпускают прямые или суженые- всё зависит от вида работ и пространственного положения шва.  Прямые сопла чаще всего используются на работе, где необходима большая производительность (на потоке) и при работе в потолочном положении, где работа сопряжена с повышеным разбрызгиванием и ,грубо говоря, с быстрым забивание сопла налипшими каплями металла. Узкие сопла применяются для более специализированной и тонкой работы, хотя они и не менее износостойки , чем широкие, но в труднодоступных местах ими работать намного складнее, да и обзор сварочной ванны лучше.. По углублению наконечника нет определённых требований, некоторые при сварке в углекислом газе нержавеющей стали просто спиливали длину сопла а наконечник выпускали вперёд на 3-5 мм . Пробовал, но особого эффекта не увидел, лишь увеличивалось разбрызгивание и налипало на сам наконечник довольно быстрее. Однажды мне пришлось видеть, как ну в очень узком месте варили вообще без сопла, а газ задували шлангом, но это единичные случаи скорее от безъисходности, про качество такой сварки история умалчивает. Так что углубление наконечника наверное личное дело каждого. 

[папаша]

@schkaliki, @SergDemin, Спасибо !

 

Еще вопросик,что является критерием максимального износа наконечника?Попросту говоря, в какой момент приходит мысля,что все-пора менять?Есть ли специальные калибры для определения величины износа?

Вчера на рынке злобного вида мужик брал целую горсть новых наконечников 1,0-1,2,причем выбирал долго,разглядывал .На мой вопрос о необходимости столь  массовой закупки и чего он на них разглядывает -добро так ответил ,что мол не мое собачье дело и пошел ка я йюх.

 

 

Вот,у смежников нашел ро этому поводу.  http://www.chipmaker.ru/topic/69584/

Я уже штук 6 по 5 кг спалил и все на одном наконечнике.Попробую поменять

Изменено 10 октября, 2016 пользователем папаша

[SergDemin]

@папаша, по моему, менять надо, когда геморроить начинает. Контакт теряется. А пока процесс нормально идёт, для чего его менять? 

[kot_obormot]

@папаша,плеваться начинает,когда контакт проволоки с наконечником плохой.

[schkaliki]

@папаша, Этот "злобный мужик" правильно рассматривал наконечники. В "природе" существуют три вида наконечников выпускаемых производителем: 1- выпускаемые предприятиями по строгим стандартам (форма и чистота материала),2-выпускаемые предприятиями, но с некоторыми нарушениями формы и чистоты материала, 3- кустарный самопал (от дяди Васи). При внимательном рассмотрении первых вы видите четкую, правильную форму, полную резьбу, фаску со стороны выхода проволоки и гладкую , не рваную поверхность фаски со стороны входа проволоки. Ну и соответственно маркировка диаметра наконечника и клеймо производителя. Ко 2-му пункту относятся производители более-менее качественных наконечников, но наконечник может оказаться "несовсем" медным, а с добавлением более дешевых компонентов, выглядит он привлекательнее, но отличается бОльшим сопротивлением по току и , следовательно, больше нагревается , перегревается и быстрее выходит из строя (китайские производители грешны этим). К третьей позиции относятся кустарные наконечники, у которых и длина, и форма и диаметр отверстия могут быть примерными, внутренняя фаска часто рваная, наружняя вообще отсутствует, ну а сделаны они могут быть из любого сплава меди. Соответственно маркировка на них отсутствует- накладно это и хлопотно. Теперь по замене самого наконечника - быстро изнашивается наконечник при работе с нержавеющей проволокой, она его протирает до эллипсного состояния, контакт становится хуже, проволока начинает "гулять", труднее попасть в шов, больше хлопков и залипаний.  При работе с омеднённой или полированной проволокой Св-08 если вы не соблюдаете тепловой режим для вашей горелки, происходит перегрев и самой горелки, и всего токоподвода (спирали, мундштука, наконечника и сопла) .Медный наконечник покрывается внутри тонким слоем окалийной пленки, контакт становится хуже. Еще медь при каждом нагревании становится жестче, охрупчивается, и иной раз просто ломается при попытке выкрутить её из мундштука. Большое колличество брызг при сварке приводит к налипанию как на наконечник, так и на сопло, что так-же ведёт к перегреву и залипанию самой проволоки и наконечника. Почаще посматривайте на механизм подачи проволоки, на ролики- если появляется медная пыль, значит или проволока слишком затянута прижимом, или её диаметр не соответствует направляющей канавки ролика или нарушена соосность самих роликов- они начинают "резать" проволоку и обдирают омеднение. Вся эта пыль попадает в канал и вылетает через наконечник в виде выплесков и часто происходит спекание этой пыли и проволока не идет и замыкает в самом наконечнике. Ржавая местами проволока поступает аналогично. Так что выбирайте правильные комплектующие, не перегревайте инструмент и чистите и продувайте весь подвод, ну и пользуйтесь спреями от налипания брызг. И будет вам счастье!

Изменено 10 октября, 2016 пользователем schkaliki

[папаша]

@schkaliki,

Аригато.

 

Очень достойное разъяснение.Спасибо.Долой "злобных" .

[PecToPaH]

При интенсивной работе иногда на 1 смену хватает.

[petrota]

В общем до сегодняшнего дня руки так и не доходили поварить. А тут прикинули на работе и я решился.

В общем нужны ящики антивандальные под оборудование связное. Купить готовый ящик 10 000, материалов в нем на 5 000. Поэтому в целях экономии решено было попробовать сделать самостоятельно.
В плане погоды требование только одно было, чтобы дождем не заливало. Образец есть на фото с тремя замерами, затраты посчитаны, есть желание, нету опыта.... Вперед

Покрутив фотографии сделал раскрой листа 3 мм стали. Влезло 8 элементов, т.е. два с заделом на будущее . Купил лист с рубкой гильотиной. Привез домой, выгрузил... и что-то мне показалось, что порубили не так. Т.к. чертежа с размерами под рукой не было, разложил на полу, вроде сошлось. Лишние куски убрал в сторону.

Переделав домашние дела пошёл издеваться над железом. Сначала сложил и скрепил прихватками часть ящика:


Добавил еще лист и проварил:



В итоге под конец стало получаться примерно так:


Подрезы вижу, с параметрами особо не играл, скорость ведения неравномерная, ручонки дрожат , под конец вторую руку ставил в трёх сантиметрах от ванны, для устранения дрожи. На неделе куплю еще уголок для направляющих сдвижной дверцы и для оборудования и можно красить

[petrota]

Что касается наконечников, поставил чуть более длинный, который вровень с краем сопла, варить неудобно стало, больше забрызгивается и периодически попадаешь в ванну. Из-за этого наконечник залепляется соплей и тормозится проволока. Заменить обратно было лень, поэтому сегодня варил все длинным.

[Maxai]

Нужна помощь!!! сварог миг 200 y как на нем полярность поменять????

[Lohus]

сварог миг 200 y как на нем полярность поменять?

 

 

Горелка - хвостик из корпуса, заготовка - провод массы. Или это про другой аппарат?

[Maxai]

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpolus.png

 

Горелка - хвостик из корпуса, заготовка - провод массы. Или это про другой аппарат?

Это не то. это другая линейка. Я говорю про аппарат с выносной катушкой на 15 кг

[Lohus]

аппарат с выносной катушкой

 

 

 

полярность поменять?

[SergDemin]

@Maxai, можно добавить на морду гнездо, провода, которые на евроразъём (на силовой контакт) идут , на него переключить .

А с евроразъёма хвост со штеккером наружу выпустить, как это на большинстве Сварогов и сделано.  Если аппарат не на гарантии, это за полчаса - час без проблем можно сделать.

Изменено 15 ноября, 2016 пользователем SergDemin

[Mitrich83]

@SergDemin,

 

И действительно, в новом Сварог MIG 250Y, который (j04-M) переключение уже есть - http://www.tiberis.ru/products/svarog-mig-250y-j04-m, а в старых моделях только как Вы сказали делать...

[PecToPaH]

Их много в жизни, лишних. Регистры есть частный случай. В нашем "колхозе" в стены баки аккумуляторы тепла ставят, в составе системы отопления. И котлы индивидуального заказа делают, под свои нюансы. Я стал прихватки подрезать, чтоб меньше наплывов потом чистить. Пока так, вертикал варился тоже в этом положении.

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_7061.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_7063.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_7074.JPG

Чтобы наплывы не чистить необходимо хорошо режим подобрать.

Изменено 17 ноября, 2016 пользователем PecToPaH

[Недоперепил]

Консультации дорого обойдутся для халявщиков, я один из них, а потому вопрос пока не задал)

[Арчер]

Всем добра! Все таки, остановил  свой выбор на Авроре Оверман. Сегодня был  первый тест-драйв.   Первый раз в жизни взял в руки горелку П/А.   Сильно!!!  Не обошлось без загадочных проблем, но когда , я их победил, швы получились отличные.  Теперь зато знаю, как выглядят швы без среды защитного газа.

  Вопрос: я понимаю что не по теме, в профильной читал, теорию более-менее понял. Но как применить на практике, догнать не могу.  Именно о регулировке напряжения сварочной дуги.  В теории, чем меньше напряжение, тем глубже провар и уже шов и соответственно наоборот.  В каких  практических случаях необходимо повышать напряжение дуги?   При сварке тонкого металла?  Подачу на минимум, а напряжение  на максимум?  Светового дня не хватило попробовать это на практике, а когда еще получиться потренироваться не знаю.

  Большая просьба, если кто откликнется,  объяснить как можно попроще.  Потом за собой подчищу, что бы не портить тему, если разберусь как это сделать.

Изменено 29 декабря, 2016 пользователем Арчер

[Сусанин]

Поднялась тема про Оверманы, вспомнил, на моей Аврора Оверман 160, горит индикатор - неисправна сеть, крайние два раза заметил, при этом особых проблем в работе не заметил.

аппарат хранится в гараже, температура внутри аналогична уличной. В чем может быть проблема? Высокая напруга?

[Vovka123]

Всем добра! Все таки, остановил  свой выбор на Авроре Оверман. Сегодня был  первый тест-драйв.   Первый раз в жизни взял в руки горелку П/А.   Сильно!!!  Не обошлось без загадочных проблем, но когда , я их победил, швы получились отличные.  Теперь зато знаю, как выглядят швы без среды защитного газа.

  Вопрос: я понимаю что не по теме, в профильной читал, теорию более-менее понял. Но как применить на практике, догнать не могу.  Именно о регулировке напряжения сварочной дуги.  В теории, чем меньше напряжение, тем глубже провар и уже шов и соответственно наоборот.  В каких  практических случаях необходимо повышать напряжение дуги?   При сварке тонкого металла?  Подачу на минимум, а напряжение  на максимум?  Светового дня не хватило попробовать это на практике, а когда еще получиться потренироваться не знаю.

  Большая просьба, если кто откликнется,  объяснить как можно попроще.  Потом за собой подчищу, что бы не портить тему, если разберусь как это сделать.

 По звуку и на ходу. Я не шучу, одной рукой горелку держим, второй крутим. В теории чем толще метал, тем больше вольтаж дуги и больше подача.

[Сусанин]

 По звуку и на ходу. Я не шучу, одной рукой горелку держим, второй крутим. В теории чем толще метал, тем больше вольтаж дуги и больше подача.

А напряжение холостого хода как? или мы его крутим, а сварочный ток нет?

Почему спрашиваю, сам не всегда улавливаю разницу, могу вообще ничего не крутить, ну только сварочный ток убавить на меньшую толщину, а бывает, крутишь как радио, и не выходит...

[petrota]

В теории, чем меньше напряжение, тем глубже провар и уже шов и соответственно наоборот.  Подачу на минимум, а напряжение  на максимум?

Насколько мне удалось разобраться в данном вопросе, зависимость глубины провара от напряжения достаточно мала. Настраивать нужно одновременно и то и другое, для получения качественных швов. Я сам не так давно задавался здесь вопросом - почему высокий валик наплавляется, а потом добавил тока и валик существенно присел . А потом пришел Форсаж-200ПА и все вообще стало легко

 

Кстати, вот выдержка из инструкции к нему:

 

Рекомендуется сначала установить регулятором аппарата «I / / t» необходимую скорость подачи

проволоки, которая определяет ток сварки, а затем, плавно вращая регулятор «U / » в процессе сварки,

выставить необходимое значение выходного напряжения аппарата, которое позволит обеспечить стабильную

сварочную дугу, малое разбрызгивание металла, а также необходимое качество сварочного шва.

[Vovka123]

А напряжение холостого хода как? или мы его крутим, а сварочный ток нет?

Почему спрашиваю, сам не всегда улавливаю разницу, могу вообще ничего не крутить, ну только сварочный ток убавить на меньшую толщину, а бывает, крутишь как радио, и не выходит...

 

Ну у меня в цеху кругом Свароги, у них только две крутилки, это вольтаж и подача. Есть еще Fubag, но мне он не нравится. Со сварогами, я сначала выставляю подачу под толщину металла, а потом уже по звуку кручу вольтаж.