ARGONIUS Posted April 8, 2013 Share Posted April 8, 2013 Прошу подсказать, подойдёт ли припой ПОС-40 и флюс хлористый аммоний для опайки (лужения) чугуна? Может ещё какие то варианты есть, как надёжно загерметизировать шов на чугуне, как ни старайся, при сварке он подкипает и пор часто не избежать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitry N Posted April 8, 2013 Share Posted April 8, 2013 Дим, а уточни, пожалуйста, режимы эксплуатации шва после сварки-опайки. Я вскоре на новой работе тоже буду опытничать.Ты в основновном про блоки цилиндров??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted April 8, 2013 Author Share Posted April 8, 2013 Ага, Дим, там где нагрев горячее кипятка не будет. Сварка обычная-ПАНЧем, или тиг-пайка, а вот герметизировать шов хочу ПОС-40 попробовать. Как его на завареный шов на чугуне намазать, чтобы не отвалися этот ПОС- вот о чём думаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 Лучше шов счистить заподлицо , шов лудится хорошо , вот чугун по краю шва посложнее приходится растирать - зачищать и так пока не опаяется . Предварительно прогреть место пайки пропановой горелкой и сразу раскаленым паяльником помощнее . Паяльник у меня болванка медная с ручкой , сваренная тигом из нескольких шин , нагревается этойже горелкой пропановой или резаком . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted April 9, 2013 Author Share Posted April 9, 2013 @alek956, а каким флюсом чугун травишь? То то и оно, мне надо именно как то чугун опаивать. Уже о каких то герметиках или эпоксидках думаю- надо что то простое и надёжное придумать для длинных швов. На коротких-сантиметров по 10-15 и так прокатывает, можно хоть латунью опаять, а длинный шов начинаешь прогревать, видимо коэффицент теплового линейного расширения у чугуна и материала шва уж больно разные. Сразу граница чугун/ шов заметнее становится, ну что то по типу сварочного подреза на шве. А вот это мне НУ ОЧЕНЬ не нравится, думаю что это концентратор напряжений и в ближайшем будущем трещина по границе шва. Причём такая картина на любом материале, будь это хоть ПАНЧ-11, хоть латунная пайка, хоть CuSi3. Надо что то для герметизации именно длинных швов придумать, так чтобы было надёжно и просто. А на коротких то что, бывает или сразу герметично заваришь/запаяешь, или сверху латунью можно-короткие швы такое отношение терпят.Такая вот проблемка... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alek956 Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 Вот такой кислотой , в радиомагазинах беру .... есть и лучше наверняка , да привык както . Не так часто опаиваю . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted April 9, 2013 Author Share Posted April 9, 2013 Ага, попробую.. Надо или низкотемпературную пайку освоить, или какую то другую герметизацию для длинных швов. Глядел немецкие цианакрилатные клеи именно для герметизации швов-500 рублей 50 мл. Нафиг надо такое удовольствие. Да, кстати, на концах длинного шва ГПН применима? В смысле потом на наплавку ещёчто нибудь припаять или приварить можно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 мне почему-то кажется, что поры в чугуне, возникшие при сварке, облуживанием посом не победить: они (поры и микротрещины) внутри не пролудятся. можно разве что залепить шов жирным слоем припоя, т.е тупо залить слоем припоя поверх.внутри пор гадость всякая, а сталь лудится нормально только при механически очищенной поверхности+мех. воздействие жала паяльника во время процесса, а в поры-то жалом не залезть.аспирин обычный можно еще попробовать в качестве флюса, только дым адский.вообще посы на сталях как-то не очень хорошо держатся, и на чугуне не лучше, по моим наблюдениям.мне кажется, латунь или медно-серебряный припой с бурой (а лучше с хор. флюсом) будет лучше. поры мнекажецо пролудятся с хорошим флюсом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted April 9, 2013 Author Share Posted April 9, 2013 @LamoBOT, а мне и надо жирным слоем припоя сверху залить. Опаивать припоем с серебром чугунный шов дорого и температура плавления высокая, как и у латуни, я же писал выше про латунь. Латунь только на короткие швы. На чугуне ещё хуже чем на стали держаться будет, там ещё свободный графит мешает. Вот и думаю чего делать. Хоть бери полеэтиленовый пакет, зажигай как в детстве, и на шов им капай Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 если сложно получить жирный слой именно припоя - попробуйте напаять на шов что-то типа медной косички-оплетки из большого кол-ва медных жилок, она пролудится, пропитается припоем за счет капиллярного эффекта и слой будет жирный. подобные оплеточки применяются для удаления припоя в радиоэлектронных делах, но они узкие будут для этих целей, наверное. это просто идея. как вариант - внешнюю оплётку коаксиального кабеля попробуйте, но найти нынче коаксиал с медной оплеткой еще надо постараться.типа оплетка для удаления припоя:https://www.google.r...ng.html;428;304еще из подобных оплеток делают токоподводы для подвижных всяких частей, типа щеток электродвигателей, например. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted April 9, 2013 Author Share Posted April 9, 2013 @LamoBOT, я думал про что то такое. Именно про медную сеточку или латунную, не помню точно. С очень мелкой ячейкой, в большом воздушном фильтре видел. Думаете прокатит, если припаять такую внахлёст по краям на чугун, а потом опаять ПОС-ом? Надо попробовать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 я процесс так вижу - шов зачищается-подравнивается болгаркой, поверхность шва лудится посом с хлоридом цинка, аспирином или иным злым флюсом, затем накладывается оплетка и пропаивается - греем паяльником шов прямо сквозь оплетку и подаем припой туда же. оплетку я бы заранее намочил флюсом. оплетка наполнится припоем (облуживается) и припаивается к чугунине одновременно. либо другой вариант - готовим необходимый кусок оплетки, облуживаем его, а потом прижимаем массивным нагревателем к предподогретой чугунине с уже облуженным швом, смазанным флюсом. припаяется. само собой, нужен предварительный подогрев чугунины до температуры немного ниже т плавления припоя, если пос60-61, то градусов до 150, наверное, ибо паяльник без предподогрева не прогреет.если паяли посом, то должны представлять, как хорошо заливается припоем с флюсом такая оплеточка и как надежно там припой потом держится - избавиться от него уже невозможно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LamoBOT Posted April 9, 2013 Share Posted April 9, 2013 как вариант - пробовать какие-нибудь хитрые припои от кастолина, например, но это дорого. возможно, уже существует идеальный вариант. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted April 9, 2013 Author Share Posted April 9, 2013 @LamoBOT, длина швов 50-70 см.. и на неровной поверхности.. так что насчёт прижать на нагретый заранее чугун не знаю, не знаю..А так то звучит неплохо.Кастолин...харрис.. немецкий цианакрилатный клей... это всё конечно замечательно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totalconsumables Posted May 1, 2013 Share Posted May 1, 2013 Посмотрите может найдете что то подобное в России. Сам не пользовалса но говорил с людьми которые делали много деталей из чугуна (ремонт) работает но до температуры не более 350 градусов. http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?itemId=181123298468&index=3&nav=SEARCH&nid=78199065704 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted May 2, 2013 Author Share Posted May 2, 2013 @Totalconsumables, бронзоникелевая присадка для высокотемпературной пайки чугуна. В плане прочности незначительно лучше обычной кремнистой бронзы CuSi3, а вот в плане относительного удлиннения гораздо хуже. 15 или 20% против 40% у CuSi3. На чугуне этот показатель гораздо важнее прочности металла шва. Я пользуюсь для аргонной пайки CuSi3, но в данной ветке пытался решить другую проблему-герметизацию уже запаяного или заваренного шва на чугуне. Хоть чем, или какой нибудь эпоксидной смолой или клеем или опайкой легкоплавким припоем- без разницы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totalconsumables Posted May 4, 2013 Share Posted May 4, 2013 Какие условия работы чугуна ( температура, давление, максимум и минимум) размеры шва. Могу заехать на Rolls Royce спросить что они используют. Есть пару знакомых инженеров там. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted May 4, 2013 Author Share Posted May 4, 2013 Речь шла про рубашки водяного охлаждения тракторного двигателя. То есть если примерно условия: кипяток в системе с максимальным давлением 2-3 атм. Ну и циклы охлаждения-нагрева с крайними значениями от -30 до +90. Длина шва у меня была самая большая 65 см. Примерно так. Интересно конечно чем ролс- ройсовцы ремонтируют чугун, но по делу мне больше интересует чем герметизируется уже выполненый шов, потому что при пайке или сварке чугуна избежать пор иногда невозможно. Правда я сомневаюсь что их способы будут недорогими- они то думаю могут себе позволить потратиться. Мне немецкий цианакрилатный клей для герметизации сварных сантехнических швов понравился, и отзывы о нём исключительные, но выкладывать за 50 мл тюбик порядка 12,5 € никакого желания не испытываю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totalconsumables Posted May 4, 2013 Share Posted May 4, 2013 Речь шла про рубашки водяного охлаждения тракторного двигателя. То есть если примерно условия: кипяток в системе с максимальным давлением 2-3 атм. Ну и циклы охлаждения-нагрева с крайними значениями от -30 до +90. Длина шва у меня была самая большая 65 см. Примерно так. Интересно конечно чем ролс- ройсовцы ремонтируют чугун, но по делу мне больше интересует чем герметизируется уже выполненый шов, потому что при пайке или сварке чугуна избежать пор иногда невозможно. Правда я сомневаюсь что их способы будут недорогими- они то думаю могут себе позволить потратиться. Мне немецкий цианакрилатный клей для герметизации сварных сантехнических швов понравился, и отзывы о нём исключительные, но выкладывать за 50 мл тюбик порядка 12,5 € никакого желания не испытываю. Говорил с инженерами на роллс ройсе ( не автомобильном а там где делают турбины и запчасти к ним) прутки для пайки чугуна ( они называют их cast iron brazing rods) в таких условиях обеспечат требуемую герметичность. Не знаю где их можна взять в России к сожалению Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totalconsumables Posted May 4, 2013 Share Posted May 4, 2013 Речь шла про рубашки водяного охлаждения тракторного двигателя. То есть если примерно условия: кипяток в системе с максимальным давлением 2-3 атм. Ну и циклы охлаждения-нагрева с крайними значениями от -30 до +90. Длина шва у меня была самая большая 65 см. Примерно так. Интересно конечно чем ролс- ройсовцы ремонтируют чугун, но по делу мне больше интересует чем герметизируется уже выполненый шов, потому что при пайке или сварке чугуна избежать пор иногда невозможно. Правда я сомневаюсь что их способы будут недорогими- они то думаю могут себе позволить потратиться. Мне немецкий цианакрилатный клей для герметизации сварных сантехнических швов понравился, и отзывы о нём исключительные, но выкладывать за 50 мл тюбик порядка 12,5 € никакого желания не испытываю. Говорил с инженерами на роллс ройсе ( не автомобильном а там где делают турбины и запчасти к ним) прутки для пайки чугуна ( они называют их cast iron brazing rods) в таких условиях обеспечат требуемую герметичность. Не знаю где их можна взять в России к сожалению но деталь надо нагревать до температуры плавления прутка и потом медленно охлаждать желательно в печи или завернуть в термостойкую ткань. И варить не надо только зачистить трещину минимум до 1,5 мм шириной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted May 4, 2013 Author Share Posted May 4, 2013 @Totalconsumables, похоже они просто не представили что именно нужно паять. Чугунный блок весом килограмм в 400, с тонкостенной, а иногда разнотолщинной рубашкой охлаждения не нагреешь до температуры плавления прутка. И в минвату или стеклоткань не завернёшь. При нагреве до 700-800 градусов такой стенки её начинает корёжить и вести, вплоть до того что края разделки становятся ступенькой и срывают прихватки. А при остывании шва такой длины, деформации происходят в обратном направлении и в итоге прямо на глазах зона присадочный материал/чугун разделяется тоненькой такой трещиной, которая (зараза) будет обязательно расти в процессе эксплуатации. Не правило конечно, но вышеописанное происходит в двух случаях из пяти, если варить прогревая сразу большую площадь. По крайней мере у меня. Прутки для пайки чугуна о которых они говорят это скорее всего обычный стерженёк из латуни, покрытый флюсом. Не берусь утверждать, возможно они сделают такую работу тем способом о котором говорят, может у них просто руки получше заточены.Я например умею варить или паять такие вещи только холодным способом и буквально по сантиметру-двум с перерывами на остывание.Если трещина была бы ну, 15-20 см-оно ещё ладно...можно и прогреть и запаять. Увы, не всегда всё так просто. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARGONIUS Posted May 4, 2013 Author Share Posted May 4, 2013 В любом случае благодарю за беспокойство. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totalconsumables Posted May 4, 2013 Share Posted May 4, 2013 В любом случае благодарю за беспокойство. На неделе заеду к знакомым они ремонтируют как раз такие дизеля ( сервис центр catarpillar ) спрошу у них тоже. Может там помогут Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
blazen79 Posted May 4, 2013 Share Posted May 4, 2013 @ARGONIUS, Что за зигзаги? (трещины в сторону от основной?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Totalconsumables Posted May 4, 2013 Share Posted May 4, 2013 @Totalconsumables, похоже они просто не представили что именно нужно паять. Чугунный блок весом килограмм в 400, с тонкостенной, а иногда разнотолщинной рубашкой охлаждения не нагреешь до температуры плавления прутка. И в минвату или стеклоткань не завернёшь. При нагреве до 700-800 градусов такой стенки её начинает корёжить и вести, вплоть до того что края разделки становятся ступенькой и срывают прихватки. А при остывании шва такой длины, деформации происходят в обратном направлении и в итоге прямо на глазах зона присадочный материал/чугун разделяется тоненькой такой трещиной, которая (зараза) будет обязательно расти в процессе эксплуатации. Не правило конечно, но вышеописанное происходит в двух случаях из пяти, если варить прогревая сразу большую площадь. По крайней мере у меня. Прутки для пайки чугуна о которых они говорят это скорее всего обычный стерженёк из латуни, покрытый флюсом. Не берусь утверждать, возможно они сделают такую работу тем способом о котором говорят, может у них просто руки получше заточены.Я например умею варить или паять такие вещи только холодным способом и буквально по сантиметру-двум с перерывами на остывание.Если трещина была бы ну, 15-20 см-оно ещё ладно...можно и прогреть и запаять. Увы, не всегда всё так просто. Попробуйте еще так http://www.youtube.com/watch?v=FUUj5DyQGik Используютса електроды в состав которых входит до 95% никеля Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.