LamoBOT

генераторы иногда гробят подключенную к ним нагрузку. любят гробить инверторы, потому что мощность генератора почти без запаса и нагрузка сильно и быстро меняется. когда дуга не горит, инвертор почти ничего не потребляет, ну ватт 100 может. дополнительная активная нагрузка сгладит колебания мощности (уменьшит соотношение макс/мин мощность). если в дуге 100ампер, то напряжение на выходе сварочника вольт 30, наверное (напряжение дуги+потери в контактах и проводах). тогда мощность в дуге 3квт, ватт 300 теряется в тепло в самом инверторе, плюс еще 1квт прожектор - вот и всё, почти впритык. с прожектором выше 100 ампер в РДС я бы не ходил, в режиме РАДС можно и больше, потому что напряжение на дуге меньше при том же токе. до 140 ампер, наверное, норм будет. я бы не стал коммутировать большой кондер на ходу. я бы лучше немного недобрал емкость, процентов на 30-40, и активной нагрузкой генератор подгрузил бы. активная нагрузка частично сгладит броски напряжения. инвертору же кондёр не нужен. но это всё теоретические измышлизмы. проблема в том, что сварщики обычно в электронике не разбираются и такими вещами не заморачиваются. в то же время, я не сварщик (но иногда приходится соединять железки), а успешный починяй всякого электронного хлама, но гаража с генератором для страшных опытов нет (только в неблизких планах). такая печаль.

я вообще был удивлен мелким однофазным асинхронным генератором, оттого и усомнился в его асинхронной сущности. думаю, он и инвертор нормально потянет. только я бы подгрузил выход генератора активной нагрузкой 1-1,5квт, например прожектором, для уменьшения бросков нагрузки. только мощность эта (5квт) наверное не долговременная. надо внимательно изучать документы.

@АВН, резьба коническая w27.8. зафиксировать баллон мона так - берем крепкую палку/трубу/уголок 2м, прикладываем вдоль баллона, обвязываем веревкой свободно, потом туго закручиваем, ложим набок и крутим вентиль. важно правильно выбрать направление закручивания рычага с веревкой, чтобы при откручивании вентиля усилие прикладывалось на затягивание веревки.

@Taymir76, соответствует-то она соответствует, важно, какие именно циферки там по ен379...

вентиль и самому вывернуть мона. кипятком с фейри залить, дать постоять, слить, потом резать. я бы так делал. вообще экстрима не вижу. для абсолютного спокойствия заполнить углекислотой.

8-10 атм - достаточно для зачОтного фонтанчика из кипятка. внезапно разорвавшаяся труба отопления - катастрофа для вас и ваших соседей. и многие трубы рассчитаны на 10 бар. запаса нет. хотя видел трубу с надписью enterprise sertified 25bar 95град. на срезе она не отличалась толщиной слоев или чем-нибудь еще. для себя любимого - только сталь.

это в теории такие процентики. реально в этих баллонах дофига лабуды всякой. конденсат-то, поди, не сливают перед заправкой. газ приходит и уходит, а конденсат остается.@СварщикРучник, баллон разошелся по шву или его в куски? следов коррозии не было? вообще сомневаюсь, что из-за резака это. вспышки ведь не было. мож он сгнил просто? год выпуска какой?

Лучше спросите у манагера, какие там цифры по en379, за такие-то бабки. и если они хорошие - то и маска хорошая. потому что за такие деньги она не только должна на 5а срабатывать. тут они мамой клянуцо: http://www.lorch.ru/catalog/b6/c1/s73/item189/. от немцев там одно название.

@СварщикРучник, статистику собираю, для осмысления. пропановый не был почти пуст? его разорвало? пожарчик, хотя бы небольшой, был? ожоги кто-нибудь получил? просто исправный неперезаправленный баллон пропана по моим представлениям взорвать почти невозможно. просто даже не представляю, что там случилось. это ж не ацетилен, который может детонировать без кислорода.

@schkaliki, надо в яйце дырочку иголкой сделать, тогда не рванёт.

тыщи 2-4 он стОит. стрёмная тема эти трубы (метапол и полипропилен). особенно на горячей воде под давлением. гарантированные 50 лет службы у них при условиях типа температуры 10градусов и давления 1атм. при 8-10 атм и 90град - несколько лет, если труба качественная-фирменная. дома у меня всё поменяно на пластик, но, наверное сталь буду обратно ставить лет через несколько. а так-то да - всё монтируется быстро и просто. важный момент - пластик если лопнет (особенно на отоплении) - будет фонтан с убиением ремонта и утоплением соседей. железная же труба сразу не лопается, а капать начинает, какбэ намекая. имеются смертельные случаи, когда люди насмерть обваривались кипятком.

взорвался внезапно при работе или сначала возникли странности с пламенем резака? сколько градусов в цехе было и какое давление кислорода стояло? кислородный рукав и редуктор целы? взрыв был с пламенем/возгоранием или просто хлопнуло и разорвало баллон?

рассматриваю фото здесь: http://vdi.jimdo.com...три-ssva-160-2/ в ссва 160-2 внутри корпуса нет жесткого каркаса для платы с креплением платы не только по периметру, но и в точках, где установлены тяжелые элементы. падение на бок может и не пережить. и не факт, что вырвет из платы что-то тяжелое, смд элементы не любят деформации плат, на которых они установлены. было бы достаточно нескольких вертикальных перегородок в корпусе со стороны платы.

@SSVAUSER, тут http://websvarka.ru/talk/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=12530 разве плата - не несущий элемент конструкции? на ней висят все радиаторы, дроссель, трансформатор.

емкость конденсаторов не влияет не рабочий ток. за счет нее заполняются "пробелы" между выпрямленными полупериодами и поддерживается дуга. в принципе можно вообще их убрать и влепить на выход жЫрный дроссель, аналогичный тому, что стоят в 50герцовых выпрямителях. но это материалоёмко (дорого) и вЕсит много.

смысл купить расходомер заключается в том, чтоб сопоставить фактический расход аргона с субъективными ощущениями на щеке. пока не купил расходомер, пытался сваривать нержу с расходом 1л/мин, и только потом узнал, что там столько.

в косых мостах при коммутации ключей на кристаллах рассеиваются короткие импульсы в несколько кВт, хотя СРЕДНЯЯ мощность рассеяния не превышает допустимую. оттого и тяжко им.

лучше тогда уж купить генераторы постоянного тока.

дешевый быстро сдохнет в суровых условиях. дорогой стОит дорого. и выход 220в слабоват у ваших генераторов.

http://www.mastercit...?t=97590&page=8 пост 186 - оно? несколько неверные выводы там. вот представьте себе ПП кристалл, он небольшой, например 5х5мм и 1мм толщиной. плоскостью он припаян к медной или керамической подложке. его теплоемкость очень мала, а теплоотвод очень эффективен: на нём при работе выделяются десятки ватт тепла, и в то же время, его температура не превышает примерно 150 градусов (для многих силовых ПП приборов предельная температура кристалла порядка 175град.). при выключении аппарата тепло перестает выделяться мгновенно и кристалл остынет до температуры радиатора быстрее, чем остановится вентилятор. вентилятор вообще можно заранее выключить, потому что теплоемкость радиатора на много порядков больше, чем теплоемкость кристалла. кристалл отдаст тепло радиатору и общая температура системы кристалл-радиатор поднимется, например, на 0,1 градус но это несущественно. а блувельды, которые там обсуждаются, дохнут по причине своей общей убогости - там сэкономлено вообще на всём и единственный их плюс - простота и ремонтопригодность. в косых мостах ключам вообще очень тяжко живется. извините за оффтоп

мостовой выпрямитель на 4ех мощных диодах плюс дроссель.

ваш газ - что-то типа маппа. наверное, под него лучше ацетиленовую горелку, а не пропановую, ибо скорость горения маппа сильно выше, чем у пропана. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD про метилацетилен.

аппарату пофиг, ибо тепловые удары в полупроводниковых элементах (ключах и диодах) происходят при работе под нагрузкой десятки тысяч раз в секунду, также при переходе от режима сварки к режиму ХХ. при выключении все ПП приборы мгновенно, за доли секунды, отдают тепло с кристаллов радиаторам. еще в советские времена дефекты пайки составляли 50% неисправностей бытовой радиоэлектронной аппаратуры. с тех по ничего не изменилось. припой - мягкий металл, при работе температура внутри аппарата меняется и возникают механические напряжения из-за разных коэф. темп. расширения. плюс вибрации и вообще мех. воздействия при транспортировке, например. со временем пайка разрушается. часто это происходит постепенно и аппарат не дохнет намертво, а тупит и глючит всё сильнее и сильнее. в зависимости от того, в какой цепи разрушилась пайка, аппарат может тихо перестать работать и ожить после пропайки этого места, либо сдохнуть с искрами и дымом.

нечитаемо... vt1 исправен? что у него на базе? а на коллекторе 10в? коллектор соединён со входом SD дров?

@Pavelusse, ацетиленовая у меня нормально работает на пропане, только давление кислорода снизьте до 1-2 атм, а то пламя неустойчивое и регулировать сложно. также полУчите более концентрированное игольчатое пламя.