di4

а ну тода эт ни че так да.)

И блок питания на 12 В придется тоже купить.) И горелка поди та стоит как энтот сварчный полуавтомат? ИМХО:Извращение конечно, но уж если не хотят купить полностью нормальный полуатомат то пускай: просверлите отверстие с боку сопла, припаяйте медную трубку от радиатора старого холодильника, если конечно будет паяться сопло.) Плевинький редуктор 400 рублей. Баллон тысячи 3-4 рублей и шланг с мотком изоленты на первое время потянет попробовать наверно.

Есть такая фишка на современных полуавтоматах Эсаб. Под крышкой полуавтомата спрятан тумблер переключения для сварки цельнометаллической сварочной проволокой и второе положение для сварки порошковой проволокой. И сдается мне, что то этот тумблер меняет в поведении полуавтомата. В данном случае идет речь о проволоке полностью самозащитной. Возможно придется еще и ролики подающего поменять, а возможно и нет если универсальные стоят. Посмотрите маркировку, может есть на роликах. Если S - то скорее всего Solid wire - для сплошной проволоки, Если С - Cored wire то эти скорее всего пойдут только для порошковой. И еще можд Вы не ту проволоку покупаете, есть ведь порошковая проволока для сварки в защитном газе, а есть самозащитная для сварки без защитного газа. Может я и не прав никогда вот такими приколами не баловался, ну меня тут поправят если что.) Ну вобщем как то так.)

Лирическое отступление.)Как то пришел я по молодости на работу устраиваться, а меня на собеседовании и спрашивают. А вот можно в гараже при сварке полуавтоматом обойтись без углекислоты? Например подсоединить шланг к выхлопной трубе автомобиля, завести двигатель и варить? Я им ответил. Но после такого вопроса решил, что не стоит ходить на собеседования куда попало.))

http://www.valkwelding.cz/videos/video_en_10.html Позиционирование от края. http://www.valkwelding.cz/videos/video_en_9.html

Робот мазила.) http://www.valkwelding.cz/videos/video_en_18.html Мечта.) Терь знаю зачем нужны странно вырезанные сопла на полуавтомат.) http://www.valkwelding.cz/videos/video_en_17.html

От оне цапли опять се траекторию потыкали и пошли варить. Как раз две головки только портала им нехватает чтоб ребра к днищу Камаза приваривать.) http://www.valkwelding.cz/videos/video_en_19.html

http://www.valkwelding.cz/videos/video_en_24.html ИМХО: А вот по такому принципу можно было попробовать собирать секторные отводы. Оставлять заусенки для последующей сборки.) http://www.valkwelding.cz/videos/video_en_22.html

Вот тут мне нравиться когда печку варят. Робот сначала определяет контуры трубы тремя касаниями, а потом варит. Не надо никаких систем слежения.) http://www.valkwelding.cz/videos/video_en_38.html Вот игрушка со сканером.) http://www.valkwelding.cz/videos/video_en_36.html

Ну че там конечник трудно поставить?) Трясется она конечно там на видео как сумасшедшая.) По поводу второго видео. Там тоже ситуация что сварной шов недоварен (смотрите конец видео) так как стоит заглушка. По всей видимости эта проблема решается либо согласование изменения с конструктором либо последующей ручной подваркой полуавтоматом. Потом можно добавить дополнительный привод который бы в момент когда датчик упирается в поперечную балку отводил датчик в сторону, а головка продолжала варить еще определенное расстояние без системы слежения. А вот контроль переменного зазора при сборке и корректировка режима под него, эт я пока не разбирался.

Я имел ввиду вот такую систему: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lUksx2lQLRM Приблизительно Ваш случай, ток поварить никто не хочт.) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GQvAwW0VA4M

ИМХО: Если Вы зажгли электрод и немного наплавили на кончике электрода образуется капля шлака которая закрывает металлический сердечник электрода. При попытке возобновить сварку (зажечь дугу) Эта капля шлака не дает возможность металлическому наконечнику дотронуться до свариваемого металлу что бы произошло к.з. из которого образуется сварочная дуга. Часто сварщики пользоваться приемом ударяя кончик сварочного электрода о деталь для того чтобы сбить шлак перед стартом. Для новичка предпочтительно постучать электродом о кирпич или бетон чтобы сковырнуть каплю шлака и наблюдать оголенный металлический наконечник электрода. Не стоит переусердствовать, так как отбивая каплю шлака Вы можете отколоть обмазку и кончик металлического сердечника останется совсем без обмазки что приведет к постоянному залипанию электрода. Слегка отбив каплю шлака, попробуйте зажигать электрод как спичку о коробок, наклонив электрод упритесь на обмазку и ведите его по металлу, постепенно обмазка будет стачиваться и промежуток между металлическим сердечником и электродом будет сокращаться в результате произойдет к.з. на небольшой площади и появиться дуга. Теперь ведите кончик электрода в сторону и постепенно подавайте электрод в сварочную ванну так чтобы дуга не захлебывалась и не была слишком длинной. Электроды ОЗЛ-8 имеют плохо отбиваемый токонепроводящий (по сравнению с МР3-С) шлак, поэтому капля застывшего шлака зачастую очень мешает повторному зажиганию.)

Тока лом или в музей можете попробовать продать на ебэе.)

ИМХО: Так Сушку отменяем раз купленные недавно, Металл 3-4 мм нормально для 2,5 мм. Смотрите просаженную сеть, и другой сварочник поюзайте. Раз пишут что Ваш апарат с УОНЯМИ не дружит то с ОЗЛ-8 тоже дружить не будет. Видать как то не так он выпрямляет ток или как то не так сглаживает.Нужен постоянный ток обратной полярности. И напряжение нормальное в сети. Да еще. Сварочные провода нормального сечения, не должны греться в местах соединения также как и зажим обратного кабеля. И Зажим обратного кабеля должен иметь большую площадь соприкосновения с деталью и иметь хорошее усили прижатия.

Паяйте.

ИМХО: По окисленным и загрязненным поверхностям можно варить только ржавые заборы электродами МР-3С. Полуавтоматическая сварка видимо в связи с большой скоростью застывания сварочной ванны гипер чувствительна к образованию водородных пор. Варить полуавтоматической сваркой по незачищенной и необезжиренной и по не просушенной поверхности я бы не стал. Хотя нержавейку можно попробовать.))

ПБ 03-585-03 3.2.14. Расстояние между соседними кольцевыми стыковыми сварными соединениями должно быть не менее трехкратного значения номинальной толщины свариваемых элементов, но не менее 50 мм при толщине стенки до 8 мм и не менее 100 мм при толщине стенки свыше 8 мм. В любом случае указанное расстояние должно обеспечивать возможность проведения местной термообработки и контроля шва неразрушающими методами. Сварные соединения трубопроводов следует располагать от края опоры на расстоянии 50 мм для труб диаметром менее 50 мм и не менее чем на расстоянии 200 мм для труб диаметром свыше 50 мм.

А вон вижу 300х150 профиль балки. Ну тогда только обрезать края плазмой и потом калибровать прокатным станом размер между полками под сварку.

ИМХО: Ни то чет Вы купили для изготовления балок. Или ни все купили. Можд там еще какой нибудь правильный прокатный блок прилагался. Допуски изготовления строительные прям какие то. Можд тогда балку самим изготовить из трубы. Взять квадратную холоднодеформируемую трубу 100х100х6 мм по ГОСТ 8639. Можно бесшовную . Я конечно понимаю что прокатные заводы щас по своим ТУ работают и там возможно допуск на наружные размеры другие но в ГОСТе 8639 насколько я понял Таблица 2 допуск на Наружные размеры для холоднодеформированных труб до 8 мм с полкой более 50 мм 0,8% то есть на 100+-0,8 мм.(если я ничего не путаю). Дальше укладываем трубу вдоль балки, прижимаем и автоматической плазмой срезаем одну полку (либо прокатываем трубу через стационарно установленную головку плазмы по роликам. Не могу сказать как поведет себя труба после термической резки и послу удаления ребра. Если партия большая можно попробовать поговорить с тем же трубопрокатным заводом чтобы они прокатали такой профиль специально для Вас. Решение конечно с потолка и я его не проверял но все как ВОЗМОЖНЫЙ вариант борьбы с некачественной геометрией балок может обсуждаться. Я конечно не претендую на то что все в моём варианте будет хорошо, сами понимаете я над этим думал 30 минут, а Вы месяцами разрабатывали, понятно что если у меня будет больше времени что то другое придет в голову или практика внесет свои коррективы.

Поварил на ВД-306Д ОЗЛ-8 ф 3,0 мм проблем с зажиганием не испытываю. Либо й Вас напруги нет, либо со сварочным аппаратом что то не так. Попросите у соседа сварочный побаловаться.)

ИМХО:Ток заявлен 40-60 А. Если нет проплавления возможно валик вы накладываете на очень толстый лист металла и мощьности дуги 2,5 мм не хватает чтобы развести сварочную ванну и проплавить основной метал. Возможно просажена сеть 220 В но тог да бы МР-3С ф 3,0 мм на токе 60 А захлёбывался и стабильно не варил. Попробуйте зажигать электрод так как Вы зажигаете спичку о коробок. Как только появиться дуга сразу старайтесь развести ванну. Держите минимальный дуговой промежуток. Попробуйте для начала варить электродом 4,0 мм Чем больше диамет электрода тем проще манипулировать и легче держать дугу.

Если нужен шов с полным проплавлением сделайте предварительно разделку кромок на пластине.

ИМХО: ОЗЛ-8. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности. Плюс у Вас должен быть как шпага у мушкетера в руке! )) Эт Вам не "бесполярный" МР-3. Проверьте контакт обратного провола. Прижмите его стубциной к изделию насмерть.)) И шоб площадь прижатия была хорошая, а не в волосик.) Покрытие электрода основное така шо варить може попробывать опираясь на обмазку. Никода не варил ОЗЛ-8.) Электроды из сарая надо бы прокалить как на пачке написано. (ну а вдруг поможет) Прикупите себе УОНИ и тренируйтесь на кошках.) Они хоть варят короткой дугой и покрытие основное хоть руку набъете почеловечье. МР-3 нелучший вариант чтобы получить первоначальное предствление о сварке покрытыми элетродами покрытие у них кислое и обмазка и шлак токопроводящие поэтому дуга пляшет то по горяцему металлу то по шлаку, а у УОНЕЙ шлак и обмазка электричество не проводят и дуга горит только между расплавленным металлом и сердечником электрода. Удачи!).

Конструкция состоит из Поз.1. Труба - 1 шт. Поз.2 Плита - 1 шт. Поз. 3 Ребро- 4 шт. В контексте "Ребро" речь велась о Поз. 3. Ребро.)

Ну а если предварительно в листе просверлить пару отверстий (как уже писалось выше) либо прихватить пару шайб в приспособлении с помощью робота, чтоб обеспечить стабильность позиционирования. и использовать их в качестве установочных баз при приземлении этого листа на стол гидрорезки, а в последствии использовать эти базы для установки детали в сварочное приспособление. Я думаю в некоторых случаях все же можно получить стабильную геометрию вырезанной детали и последующее стабильное расположение детали в сварочном приспособлении. Отверстия потом можно и заплавить, а шайбы срезать. Как собственно говоря я выкручивался. Только у меня задача была другая - обеспечить собираемость в сварочном приспособлении деталей с допусками выше номинальных. Упираються они друг в друга и соответсвенно досвидания геометрия пакета.) Ну, а по поводу следящих систем соответственно я пасс. Послушаем экспертов.