di4

040M5KoY8iTy0Gbi.doc Вот собственно методика Агнишевцев по пробе на пятно.

В советски времена классическими горелками были ГСН-1 и ГСН-2 http://kristall-service.net/products/welding/gsn-1/ http://kristall-service.net/products/welding/gsn-2/ Дело в том что каждый производитель горелки должен рекомендовать диапазон расхода газа для каждого сопла при котором будет обеспечиваться надежная защита зоны сварки так как внутренняя конструкция горелки индивидуальна и как там внутри потоки закручиваются я вам не могу сказать. Предположу что при расходе газа 6- 8 мм соплом 3 мм можно обеспечить надежную защиту сварочной ванны (получить ламинарное истечение газа). Тут еще зависит от того что Вы свариваете черный метал, нержавейку, никелевый корозионностойкий сплав, титановый сплав. Понимаете не все сварщики да и не все инженеры могут на глаз определить сколько окисленного металла Вы похоронили в сварном шве. В большинстве случаев перед тем как начать варить сварщик проводит пробу на пятно. Т.Е. берет лист титанового сплава, разогревает пятно и не убирая горелку дает пятну остыть. По цвету пятна можно определить зону надежной защиты (Граница желтосоломенного цвета золотого) синяя плохая защита и на основании этого подпираеться расход для определнной горелки с определенным соплом. И то что у Вас при сварке не было проблем еще не значит что проблем не было при дальнейшей эксплуатации например химического оборудования в кислотной среде химического реактора.) У нас сейчас тоже никто не жалуется нахлобучили откатов на заказе и молчком.

Манометр это прибор который измеряет давление, а не расход. Просто в Вашем случае он градуирован в литрах в минуту основываясь на том что Вы используете магистраль с постоянным сопротивлением и оно практически не меняется. Но если вместо горелки длинной 3 метра вы поставите горелку длинной 20 метров (такое бывает редко но бывает.) то Ваш манометр будет врать, так как для поддержания того же расхода вам придется повысить давление на выходе из редуктора. Доказывать ничего я не буду все уже доказано в учебнике по физике за 8 класс средней школы. (за 8-й образно) Да давление будет другое. Как Вы знаете ветер дует из области высокого давления в область низкого давления. Если давление на обоих концах шланга одинаковое то ветер никуда не дует. Уже не о том ну ладно. При Ручной аргонодуговой сварке неплавящимся электродом диаметр сопла выбирается в зависимости от величины сварочного тока - чем больше ток тем шире ванна тем шире должна быть защита. Также диаметр зависит от типа сварного соединения, например в стыковых соединениях без разделки лучше пользовать широко сопло в тавровых и соединениях с глубокой разделкой можно пользовать более узкое сопло в таких случаях защита лучше стенки помогают. Также диаметр сопла зависит от свариваемого металла например сварка титановых сплавов требует очень широкой ламинарной защиты так как окисляющийся титановый сплав становится хрупким как стекло. Ну а расход для каждого диаметра сопла это диапозон скажем от 6 до 8 литров для определенного сопла который обеспечивает надежную защиту сварочной ванны и застывающего металла от окисления. Еще можно горелку держать высоко и низко если вы привыкли держать горелку высоко то расход нужно увеличить и на оборот. Юзать можно и то и то только ротаметр на сопло купите чтоб расход правильно померить.

Ну и хорошо. У вас наверно и полуавтомат мессер и горелка мессер, а не российский кислородный редуктор с манометром от редуктора для аргона? Обычно если покупаете комплект от одного производителя то видимо шкала нанесена так что учитывает что данный манометр используется именно для данного полуавтомата и для данной горелки. По крайней мере по физике процесса я думаю я изложил более менее все правильно, конечно возможно отклонение в определенных случаях будет не так велико чтобы его можно было бы заметить. У нас линдовски с полуавтоматами фрониюс врут. Я думаю незначительно. В серийных условиях внутренний диаметр сопла для плуавтоматической свакри колеблеться от 14 до 20 мм. Исключения конечно же бывают. При использовании сопла с диаметром 14 мм и 20 мм показания манометра и ротаметра показания манометра по моему мнению почти не отличаются так как расход до 30л/мин не будет создавать значительное сопротивление при таком сужении сопла. Вообще само по себе наложение ротаметра на сопло должно создавать дополнительное сопротивление и показания манометра на редукторе должны меняться так как ротаметр приложенный к соплу сужает проход. Попробуйте заметить расход на манометре до наложения ротаметра на сопло и во время когда ротаметр приложен. Вы как мой начальник склада.) Я ему попытался объяснить что если у огромного резервуара в низу на одинаковой высоте вварены два штуцера и один снабжен краном а на второй надет шланг длинною в километр и на его конце тоже кран, то если краны одновременно открыть то первой наполнится двухсот литровая бочка которая стоит под краном без шланга. Но ни как. Мой начальник склада досих пор упирается и говорит что в обеих случаях расход будет одинаковый.)) Я уже привык к непониманию со стороны. Просто кому то удается проще моделировать в голове физику процесса, а кому то сложнее. Так же как мне не даются гуманитарные дисциплины. Каждый заточен под своё.

По моему мнению нет не будет. правильный расход будет показывать ротаметр встроенный в линию подачи газа, правильно подобранный под проходящий газ. Все дело в том что расход газа (количество газа проходящее через сечение трубопровода за единицу времени) зависит от 1. Давления на входе и 2. от сопротивления магистрали. Давление на входе трубопровода у нас (в установившемся процессе протекания газа) постоянное, его обеспечивает редуктор. А вот Сопротивление трубопровода может быть различным. Оно зависит от длинны трубопровода, сечения трубопровода, наличия узких мест, поворотов, препятствий на пути газа, ну и от характера истечения газа Ламинарный, переходный, турбулентный) и т.д. Манометр (со шкалой в литрах) же будет всего лишь показывать давление в начале трубопровода. Хотя в некоторых случаях если присноровится можно за ново проградуировать манометр маркером по стеклу с помощью подставного расходомера который устанавливается на выходе сопла.

С лазером не срослось(. Труба к которой приваривалась бобышка к которой я в свою очередь прицепил лазер была длинной и лежала на козликах. При сварке она вибрировала и луч от дешёвого лазера дрожал. Так же пятно от лазера было довольно расплывчатое. Эксперимент не удался.

Тока эт наверно не пассивация, а травление получиться.)

А вообще надоб на фотки всетки ржавых швов глянуть.) Может швы ржавеют а может и околошовная зона. Метал то тонковат, может сгорела.)

Щеткой с нержавеющими щетинками. Тока до дыр главное не протереть.)

Какое там, ноги бы с работы домой донести. Сами можете попробовать. Купил лазер в ларьке на вокзале за 120 рублей. Действует как фонарик и как лазер. Хорошо что на этой модели лазера не надо кнопку держать. Нажал и светит. Запас себе скотч и магнит с ручкой чтоб лазер можно было прикрепить к ручке магнита. Осталось мишень распечатать.)) http://bvu.ru/shop/UID_781.html Ну и дождаться процесса таки сварки нужной мне детали. Никак комплектующие не придут.)) Этим методом хорошо определять время ожидания после сварки шва момента когда деталь перестанет деформироваться.) Чтоб варить следующий шов. Тут ссылки по сварочным деформациям на сайте www.weldingtipsandtricks.com: https://www.google.ru/search?q=cdfhobrb+yf+ghjrfn+yb%3Bybq+yjdujhjl&newwindow=1&biw=1163&bih=812&source=lnms&sa=X&ei=7PUoVemdIoH7ywPxioDgBA&ved=0CAUQ_AUoAA&dpr=1.1#newwindow=1&q=Distortion+site:http:%2F%2Fwww.weldingtipsandtricks.com Пример: http://www.weldingtipsandtricks.com/tig-welding-stainless-nuts.html Чувак стул себе варит.) http://www.weldingtipsandtricks.com/welding-project-stool2.html

Я уже писал что ему надо было попробовать стыковать трубу к трубе? Возможно тогда результат был бы более правдивый. Надо будет на работе с лазером попробовать.

Спасибо за ролик. Заранее прошу прощения если дальше услышите критику по поводу него. Это лишь моё индивидуальное мнение. Ссылка на сайт проекта на который ссылается ведущий клипа Джери: http://www.weldingtipsandtricks.com/ Во второй части видео он профильную трубу приваривает к профильной трубе, а не к пластине. Трубы к которой приваривается тоже может изгибаться при нагреве и данна я деформация может наложиться на результат. Оригинальная статья: http://www.weldingtipsandtricks.com/welding-distortion.html

Нет. Не понял. не все из нас так отвечают и не всегда. Меняй тур оператора. Посоветовал что мог. Без обид. Если в аппарате что то сломалось - таковго условия в задачке не было. Расписать возможные поломки?

http://e-1.com.ua/catalog/group/5337-vhodny-e-shtuczera-k-gazovy-m-reduktoram

Срежте пояс.

Сварщик это уже экстрасенс, так как может предсказать с какой скоростью ему варить чтобы не прожгло.))

Зайдите в соседний магазин. Там все лежит на витринах.

Поры в первом проходе с обратной стороны при наличии зазора будут всегда так как надувает с обратной стороны. Либо защищайте,либо удаляйте поры до чистого механически. Бывает первый проход ведут в углекислоте, правда не знаю поможет или нет. Обычно первый проход аргоном делают РАД.

Для проволоки 1,2 мм. Варим углом вперед горелка почти вертикально отклонение назад на 10-15 градусов. В помещении должны отсутствовать сквозняки полностью. Расход газа 14-15 л/мин. Западание наконечника во внутрь сопла 1-2 мм. Сварка в разделку соплом с внутренним диаметром 15-16 мм. Сварка стыкового соединения - облицовочного валика - соплом с внутренним диаметром 20 мм. Ось горелки всегда держать строго вертикально не наклоняя ей в бок. Расход газа проверять накладывая ротаметр на сопло.

Аналогично.

"вела к киллеру... " тогда уж точно бы пристрелили.

Саботажжж.)

цитата инета: Отличается большой глубиной проплавления, формирует плоский шов. Рекомендуется для сварки заполняющих и облицовочных проходов стыков труб. Предел текучести: 440 МПа Предел прочности: 530 МПа По прочности нормально. Просто пишут что у них большая глубина проплавления, что может спровоцировать прожег. Но если у Вас с ними проблем нет то варите ими. ОК-ки обычно зажигаются плохо (но не все), а это неудобно для коротких швов. Сварщики зачастую Уони предпочитают, но они стартовые поры дают (если их не выжечь). Если швы под рентген это критично. У Вас я думаю нет такой проблемы.

Швы короткие сильно не поведет. С деформацией все будет нормально. Когда будете собирать Сначала соберите все из профиля 60х60, а потом по месту нарежьте профиль 20*50 мм 1.8 мм стенка так чтоб получилось без зазора а то прожоги замучают. И внутренний 60х60 тоже по месту лучше нарезать после сборки периметра. Электроды ОК 46.00 диаметр 2,4-3 мм на 1,8+3 можно 2,0 мм попробовать. Глушите свободные торцы труб, а то вода попадет быстрее заржавеет и сгниет изнутри. Для 3+3 мм можно зазорчик оставить 1 мм - покрепче будет.

Чтоб согнуть надо её из равновесия вывести, а это не легче чем порвать.