Сусанин

покажите фотографии, может в вашем случае шов это не шов, а шлак и он трескается, а наплавляется металл на одну из поверхностей

сходил ознакомился с конструкцией горелки, клапана, и редуктора, прочистил клапан, стало держать, была стружка из материала клапана, появилась в результате глубокого заворачивания "гусака" в тело клапана, также потертость от резьбовой части гусака на штоке клапана, был перекос и тоже травило редуктор тоже своеобразен, выставляешь одно значение расхода, стравишь, а оно меньше набирается, сделаешь больше расход, начинает травить сам редуктор, нужно искать нужное положение

такс, регулятор на редукторе это здоровая гайка, которая по часовой стрелке заворачивается, а против отворачивается, она у меня закручена до упора по часовой стрелке, я ее не трогаю, открываю вентиль на баллоне и газ начинает шипеть на выходе из горелки через сопло т е в данной ситуации я регулирую подачу газа открытием вентиля на баллоне и еще такая идея возникла, у меня горелка без евроразъема, а в продаже только с разъемом, как заменять? существуют ли в продаже ответные части для евроразъема?

дык шипеть начинает сразу как только приоткрываю вентиль на баллоне, даже оборота не делаю

Что газ идти не должен я знаю, когда покупал с рук, не было возможности проверить, варили флюсовой, баллона не было, и я варил флюсовой Саму горелку разбирал, клапан механический прямо в горелку, и вроде бы как неразборный корпус, чем промыть можно? там некая жирная смазка вроде, ее смыть если

блювелд комби 4,152 давление не знаю, чучуть приоткрывал вентиль , стрелки манометров поднимались, и горелка начинала шипеть, я так понял что должно быть - накрутили редуктор, открыли баллон, манометр кажет давление, далее выставляем расход, и открываем кран на редукторе, такого нет.... а во время испытаний открывал вентиль и на одном из манометров стрелка поднималась к делению 1 кгс/см2 (такие единицы вроде)

какие... , это обратная сторона механизьма крепления панели к раме, называется "пробка штырь", там н-образное тело, с отверстием в которое забивается палец, а снизу вот, что на фото, палец развел в стороны внутреннюю коническую поверхность

конечный результат моих начинаний

возможно вы и правы, только не все же автомобили из алюминия и не только блоки, коробки и прочие агрегаты варятся ТИГ рамы грузовиков вполне варят РДС, опять же кузова, борта тут либо тема все про авто но разные виды сварки, либо по видам сварки но по авто свои темы решать администрации, я всего лишь предложил

сегодня таки решил испытать ПА с газом, и ничего не вышло, при открывании баллона УК шипит в горелке, без нажатия кнопки, разбирал горелку, пусковая кнопка газа не клинит, но газ идет да и должен ли редуктор выпускать газ, или же на нем тоже должен быть кран?

1 сварка в ремонте автомобильного транспорта 2 ремонт автотранспорта с помощью сварки (вид сварки не указываю, используется вся, РАДС РДС ТИГ ПА газовая), кузовной ремонт, рамы прицепы, узлы и агрегаты 3 раздел " о сварке в общем" - фотогалерея, остальные вопросы, ниже модно этот, или между ними смысл раздела таков, чтобы обЪединить все ремонтные работы, с фотографиями, описанием процессов, рекомендациями и обсуждениями, чтобы смело коментировать фотки и не загружать ветки фотогалерея и фото с работы разговорами, тут пожалуйста

а может все таки ...?

ну у нас на предприятии есть три группы по электробезопасности и допуски к эл оборудованию, что то такое, 1я - дрели и болгарки для слесарей , это просто , сварные 2я - работы со сваркой, и электрики до каких то вольт, и третья чего то еще сложнее, пока у меня первая и я ничего не знаю))

да это понятно что прихватка это пару капель, просто дорвался до сварки, и немного увлекся)) а сварные в любом случае два в два слоя перекрывают пока сидел в маске мимо прошле ТБшник и нача производства, сказали что нехорошо, пошли к нач мастерской, мой непосредственный, вобщем типа грубое нарушение ТБ - проведение огневых работ без группы допуска, должны были полететь я и мой нач, но т к ситуация безвыходная, решили послать меня... учиться на сварщика и на сдачу нормативов на 2ю группу, тем более желание есть, авось и толк выйдет

да, это прихватки, и доваривать будут сварщики, я чуть выше это писал эта работа для двух человек, слесарь и сварщик, сварщик варит, слесарь выставляет примеряет выравнивает подгоняет, я это выполнил сам, ой нет, еще куча советчиков мимо прошла

сверлил себе планки, понимаешь сверлил, и тут начальник приходит, мол у нас сварных не хватает, давай ка свари как рамочку, ты же можешь, ну прихвати хотя бы, потом обварят, тем более планки уже просверлены итак, одно лицо мужского полу, китайский сварочный инвертор "фоксвелд", электроды мр3 3мм материалы швеллер №12, планки с арматуры 10*50, размер 1945*6050, почему то швеллер был 11700, поэтому два куска отпиливалось, и два наращивалось, по времени 4 часа с вырезанием отверстий в швеллере сваркой (делал впервые)

поясните, ну сняли мы ручку и что дальше, замок то заперт, а если не заперт, то просто повернуть ручку

слишком круто для тачЬки, подобрать что то из велосипедных запчастей, либо колесо от мопеда с осью

при этом вес увеличился

конечно, как у всех, труба обложенная кирпичем тогда убрать перемычку совсем, калитка будет на одном столбе, а ответка для замка на другом, тогда и петли не будет клинить

дык вот я также думаю, зимой ждали пока мороз спадет, а он спал совсем и внезапно потеплело поплыло, подождем пока столбы осядут наверно, или охомутать столбы и приварить верхнюю планку калитки к ним потому что если усилить рамку калитки, все равно гнуть будет

нет, вот к примеру если варим из профиля , то его можно ставить лежа или на "попа", изменится только толщина калитки, если делать шириной 40, то лучше врезать замок, если делать лежа, то можно накладной и его потом скобой,у таких замков длина ключа позволит, а чтобы не "ржавэлли" козыречек сделать

в данной конструкции распорки держат ножки, а от диагонального расшатывания нет, на рисунке я красным выделил места излома при усилении синим, а собирался сделать зеленый вариант, т е не вваривать в раму распорки, а каркас прикрутить к корыту, а потом раму тачки к каркасу, и потом подпорки против излома уже подварить или на болтах

фотки нет, я варил калитку и забор из профиля 20*40, чтобы вставить замок, делал "толщину" для замка, т е замок накладной, а 20мм мало, нужно сделать рамку из профиля толщиной 40, сделать отверстие под механизм ключа, по наруже пластину к чему крепить облицовку "кружок " для личинки замка, т к профнастил тонкий, саморезы не держаться раз уж тема про петли, то вот знакомые попросили приварить петли, 2 из 3 отвалились, по причине заклинивания калитки подскажите как исправить ситуацию почва у них болотистая, уровень ГВ высоко, в 100м пруд, в 30 ливневка трассы м7, забор построен, как мне кажется не правильно, исправить уже нельзя, кроме перестройки, столбы+ ростверк, но ростверк на земле, и вот его землей и поднимает.