sherwood

то физически не получить "0"

В розетке физически и фактически -0. Но дело не в этом, мне лично все равно ноль там баланс в аппарате должен быть или нет, теперь точно понятно что электрод перегревается и начинает "пердеть". Оплавление электрода происходит если задержаться на этом "пердеже". Почти тоже самое если на постоянке горелку подключить к плюсу, только в таком положение происходи все быстрее, а тут не вооруженным глазом видно как электрод белеет и оплавляется. Логически сделать вывод что на электроде просто не хватает минуса.

буду ждать результат, интересно офис готов по пересылке ремонтировать? а то мне далековато ехать . Я тоже из за пердежа запорол деталь и списал на свои кривые руки.  если не трудно, возьмите у них контакт с кем связаться для перепрошивки. 

Обязательно отпишусь. Думаю что нет проблем принять аппарат, вернуть мне готовы по пересылки, так как мне не удобно среди недели к ним ехать, сказали что нет проблем могут обратно отправить ТК. Но все равно спрошу. Звонил им по телефону указанном на сайте. 

Опять посмотрел на свои выкладки с ослика (ранее их выкладывал) то видно что при балансе -0 отрицательная полуволна сильно урезана, тогда наверное ты правильно заметил что при большой частоте просто не хватает минуса вот электрод и перегревается. Было бы хорошо увидеть показания с других аппаратов что у них по середине и что при крайних положениях, может те кто ремонтирую аппараты смогут поделится выкладками. Логически вроде если они бы сделали нулевой баланс действительно нулевым то наверное при добавлении частоты было бы все нормально.

P.S.

Завтра еще попробую погонять на больших частотах но баланс полярности загоню в минус 8 что бы сделать ровные полуволны, теоретически это должно как то повлиять.

Ваше предпоследнее-Был выбор между EWM и этим, и перевесило именно удобство управления

Не тому написал, это я выбирал. И да удобство и комфорт стоит не на последнем месте. Тем более у людей этот аппарат работает без нареканий. 

Хз,на евм работаю,не вижу трудностей в управлении

А кто то сказал что есть трудности? Например управлять летом авто без кондиционера не составляет каких то трудностей. 

Прошивка у меня 14.АМг, 3 мм электрод не точил, поставил 25 А, где то за 30- 35 секундобразовалась ванна.

Спасибо. Значит все таки с 15 прошивкой есть проблемы. Только Вот Валера говорит что у него такое тоже есть, в у него тоже 14 прошивка, правда в меньшей степени. Спасибо всем кто откликнулся. Наверное в среду повезу аппарат в офис, покажу им проблему. Сказали надо оставлять, если проблема подтвердится. 

Можно было и другие апараты порассматривать с подобным функционалом,по крайней мере проверенные временем

А кто его знает кто проверенный временем и имеет такой функционал. Везде одна реклама того или иного бренда. И потом чтобы сравнить хотя бы два аппарата нужно их иметь и не просто попробовать, а длительное время на них поработать. Это нормально, так при выборе не только сварочного аппарата, пока сам не попробуешь не поймешь. И потом эта фирма не "вчера" образовалась, а значит имеют хоть какое то представление в данной области, не то что просто тупо что то скопировали. А баги они есть в любом сложном оборудовании (людям свойственно ошибаться), главное что бы эти баги разработчик решал по требованию пользователя, а не тупо жри что имеешь, как может произойти с оборудованием которое например куплено с алика. Был выбор между EWM и этим, и перевесило именно удобство управления. Вот у людей с другой прошивкой все нормально работает, значит и мне сделают и будем дальше получать наслаждения от приятной работы.

Я дико извиняюсь за вопрос,а вы себору покупали из за функции (XA),что бы варить банки пивные?

Раз спрашиваете то наверное не понимаете. Лично я покупал аппарат из-за то что в моем первом аппарате не было функции регулировки частоты АС, так же не было функции холодной сварки и прихваток (это как бонусом), ну и режим микс и ХА тоже не помешает. А сварка банок это всего навсего проверка возможности аппарата и получение навыка, это же не просто наложить шов на толстой пластине. Режим ХА сильно в этом помогает, можно зажечь гугу не на присадке и потом так идти шов зажигаешь на присадке и расплаляешь (как бы наляпывая), а зажечь на стенке банки и получив ванну добавить присадки и так далее. Вот только режим частоты подвел с ним было бы куда легче, на 80Гц уж больно большая зачистка вокруг места сварки, а стеночка тоненькая, надо поторапливаться, так же если сваривать способом зажигая дугу на металле то там не очень хорошее место угол очень острый больше 90 градусов и дуга стремится работать то по одной то по другой стенке, а еще надо держать короткую дугу. Так что сварка банка для меня это всего лишь тренировка навыка сварки.

Это как так то ???? , они "фирма" и должны отвечать за свое все ,,,,, или они только способны рекламщиков нанимать и боле не чего .

Как сказано было в одном фильме в котором у главного героя ворую дочь и потом пытаются продать в рабство шейху, а он находит того кто это устроил и тот под дулом пистолета говорит - Ни чего личного, это просто бизнес. Как говорится должны но не обязаны.

Вот какая Cebora тут прекрасная у них , и оставил комментарий с ссылкой на сию тему про " пердеж" и почитать посоветовал ,,,,,, через пять минут комментарий успешно удалил ,,,,,,,, рекламщик однако.

У него тоже прошивка 14, по этому на видео на больших частотах работает. Не нашел больше ни кого у кого 15 прошивка. Но как бы мне все равно что они будут делать, откатываться или эту чинить, главное что дефект не плавающий а постоянный и много не надо, зажег дугу и через 5с сварочный процесс остановился в виде "пердежа". Плохо было бы если он был плавающий, вот тут да, замучаешься доказывать, проверят скажут у нас не проявляется и все.

У меня, с моей прошивкой, тоже попердывает. Но я пока досконально этой проблемой не занимался.

Я почему не смог сварить банку на большой частоте и спустился на 80, потому что сварочный процесс постоянно прекращался и дуга могла шарахнуть в сторону и прожигала банку, а должно быть на оборот, на большой частоте как раз самое то ее сварить. И ты на сколько помню тоже спустился с высоких частот. Может в 14 прошивке это менее выражено но в 15 работать не возможно. 

Добрый вечер, завтра у меня работа нп алюминии предстоит, прогоню его на всех Вами озвученных режимах, хотя я постоянно работаю на разных частотах и балансах полярности. 

Вроде разобрались, это с 15 прошивкой такое, у тебя судя по первым постам 10. Но все равно попробуй конечно. 

Не знаю, что там у вас за проблемы, у меня все нормально работает.  Хоть на замасленном, хоть на АМг из магазина. Проблем нет, и надеюсь и впредь будет меня машина радовать.

Егор, дело не в загрязненном металле, а в том, что если немного застоятся на месте то (вот об этом я раньше и писал что есть догадка что электрод перегревается, Андрей наверное более правильно описал проблему) электрод перегривается от тепла который идет от детали и оплавляется или засоряется и происходит срыв дуги и "пердеж". И еще замечу что это не обязательно на 200Гц, это начинается от 80 и выше, просто на 80 это редко ну то есть надо больше на месте стоять, а на 200 это быстрее.

Егор, если не сложно попробуй на своем, у тебя прошивка другая. Не надо ни чего сваривать и добавлять присадку, просто возьми алюминий даже тот который хорошо сваривается, поставь ток который примерно на нем может образовать ванну за 30с,(то есть маленький) зажги дугу и подержи на одном месте. Герц поставь 200 и обычный режим АС. Если у тебя такая же проблема то и 30с не надо будет ждать, секунд через пять это произойдет.

если на 50А/200 гц перемещаться по детали - все норм, срывы есть но не критичные для электрода.

Это да но это же не нормально, иногда надо где то задержаться, например ток для сварки нужный но когда ванна расплавилась и пихнул туда присадки ванна стала больше и металл в этом месте толще - не успел двинуть электрод и все - срыв и меняй электрод. Спасибо Андрей, теперь будет о чем разговаривать с сервисным центром. 

Ну вот выходит это у них "серийная" неисправность , а я грешным делом подумал может и не прав и только у Владимира сия проблема и в наше время одноименные изделия тоже могу отличаться друг от друга и бывает кардинально . 

Точнее не серия, а прошивка. Не думаю что в аппарате физически внутри что то меняли. Просто сделали новую прошивку, возможно что то исправляли по желанию пользователей одно исправили а это поломали. Это нормально, такое и в компьютерных программах очень часто. Плохо то что они могут это мне поправишь, а другое сломать и сразу это можно не заметить а наткнётся на это много позже. 

Приезжай и буду рад и погоняем твоего зверя

Ты у меня так сказать крайний случай, если в сервисе начнут включать дурку и говорить что попробуй электроды поменяй, попробуй газ поменяй, попробуй редуктор на баллоне поменяй,  попробуй БВО поменяй или постучи по колесам свой тележки на которой он стоит то тогда к тебе, но думаю до этого не дойдет.

И вот смотри и у него горит дуга не скончика

Вот такая же дуга у меня бывает, но у него сварочный процесс продолжает идти, а у меня просто идет "пердеж". Если бы было как у него я бы вопрос ставил почему у меня так дуга гуляет и бьет сбоку. Да, че та как то сильно у него дуга бегает, это точно в аппарате дело? Мне что то думается что это в электроде дело. Гц, тоже вроде большое у него по звуку.

вечером попробую, видео постараюсь, самому интересно

Спс. Для меня видео не нужно, достаточно будет слов. Только напиши какой электрод, вылет его, сопло, линза или нет. Ну или фото горелки этого места. А да и какие настройки будут диаметра электрода. Попробую все в точности воспроизвести как у тебя. И не один разок если все нормально, просто зажигаешь, даешь поработать несколько секунд, гасишь, зажигаешь на том же месте, даешь поработать несколько секунд. Нужно несколько раз что бы понять если у тебя все хорошо и аппарат стабильно работает, без осечек, значит у меня или изначально был брак либо что то случилось в процессе эксплуатации даже не на этом режиме, потому как на этом режиме я практически ни чего так и не смог сварить, постоянно перевожу в 60Гц и работаю.

а какая у вас прошивка?

http://websvarka.ru/talk/topic/13680-cebora-tig-180-acdc/?p=479200

Вроде такая же. Сдорово, можешь, попробовать на 200Гц, АС зажечь дугу и дать ей хотя бы погореть 5с с током таким что бы нельзя было расплавить деталь? Ну например на 3мм на 50А.

а на каком еще? Всякие миксы и прочее, еще больше настроек. Но в обычном АС режиме, баланс полуволный уже становится доступный в отличии от DC, т.к. в DC просто нет полуволн

Да, Игорь, речь про обычный АС где по мимо силы тока можно регулировать баланс он же баланс полу волн по ширине. И частоту Гц.

И для АС как баланс не только просто настройка, а достаточно частая и необходимая функция. Баланс возможно завязан на частоту переменки, не на каждом балансе доступен весь диапазон частоты. Т.е. могут быть ограничения. Хотя конечно можно предполагать, что если производитель не ограничил, значит таких ограничений нет. 

Да, я понимаю что функция нужная, но ее регулировка должна быть после того как сварщик попробует что то сделает с деталью и поймет что надо добавить или убавить баланс или частоту. В моей проблеме я еще не могу запустить процесс сварки что бы понять что нужно для детали что бы ее хорошо сварить. 

Если электрод сильно оплавляется, то для начала нужно баланс полярности и(или) амплитуды уменьшать, добиваясь шарика, не выходящего за диаметр электрода.

Валер, это понятно, я пока на обычном АС пробую, потому что что бы решить проблему надо уменьшить в ней количество неизвестных. Попробую найти настройку баланса что бы на большее время хватала электрода. Но это же не правильно подбирать настройки аппарата для того что бы он заработал, а что будем делать если вдруг мы подберем настройки на каком то режиме а при сварки окажется что нам надо больше зачистки например? Ставить толще электрод нельзя так как аппарат с ним не работает, значит запасаемся пачкой электродов и меняем их каждые 5см шва? Я конечно не сварщик и может сварщики на производстве так и работают а тут об этом не говорят. Согласись что это не правильно, сварщик должен выбирать режимы аппарата не для того что бы его хоть как то завести а для того что бы получить желаемый результат при сварки для выполнения работы.

Я в свое время перебрал больше десятка марок.

У тебя специфика работы другая. Критичны малейшие отклонения. Попробую вычислить электроды которые начинают гореть в сторону и отложить их.

Обратитесь к Валерию- может вышлет "огрызок" советского вольфрама для проверки.

Он если можно так сказать у меня в шаговой доступности. Но думаю не зачем это, проще приехать с аппаратом и разобраться. Но думаю пока сам буду разбираться, есть еще варианты которые нужно проверить и дальше в сервисный центр.

Приведу пример из казалось бы совершенно посторонней области - настройка спортивного двухтактного мотора на кроссовом мотоцикле. В связи со спецификой такого мотора, у тех, кто не быстро едет, по ходу этой самой неспешной езды начинаются проблемы на малых-средних оборотах, выражающиеся в неполном сгорание топлива и как следствие пропуски зажигание, или полное его отсутствие. В профильных сетях, при обсуждение данной проблемы, по сотому разу предлагается (по убыванию): заменить прошлогодний бензин на свежий (и желательно с Лукойла); лить масло в бензин поменьше (или от газонокосилки); поменять свечу NGK8 (фигня полная а не свечи, отказывают постоянно) на советскую А17; промыть карбюратор (а то жиклер с диаметром отверстия около 2 мм, может чем-то засорится, гайка в карбюратор наверное попала); поменять карбюратор на новый китайский (а то японский весь износился); поменять генератор (наверняка он напряжение плохое выдает) и далее бесконечный список. Конечно очень иногда и это бывает причиной, но... Во-первых: этот мотор не предназначен для неспешного тарахтения и у него от такой езды скапливается в кривошипной камере бензин, который и закидывает свечу при резком увеличении оборотов. Во-вторых: карбюратор требует настройки по целому ряду параметров, от температуры окружающего воздуха, до стиля езды и конфигурации трассы. Ничего не напоминает?

Да, напоминает эту рутинную работу в автосервисе в 90-ые. Тогда было интересно и если можно так сказать не было проблем починить-отрегулировать любой карбюратор или впрыск (работая диагностом), при наличии спец оборудования а именно дилерских сканеров, милое дело. Сейчас уже это не интересно, так как уже давно ДВС изжил себя и ни чего нового в него не могут внедрить. Уже давно работаю в IT индустрии и не по видео в ютубе знаю что такое программирование, что тако программа которая продается на сторону и почему в ней есть баги, которые допущены программистом а которые сделаны намерено (коммерции, мать ее).

У меня новая прошивка, такой не видел не у кого с кем общался. По поводу так сказать "амбулаторного" лечения, чем занимаются не опытные слесаря в автосервисах (не принимать к себе, это про тех кого я встречал на своем ремонтном пути) меняют все подряд, потому что не могут понять что именно сломалось. Да и не только в автосервисах в любой сфере деятельности есть люди знающие, есть посредники. Проблему кадров еще не решили во всем мире.

Что касаемо моей проблемы, испробовал много вариантов и сопел разного диаметра и вылет электрода и диаметр и с линзой и без нее. Так же пробовал разные настройки диаметра электрода, в какой то момент показалось что нашел но потом понял что чем выше показатель тем сильнее поджиг и следствие разрушение электрода, что в последствии сказывается на его работе. Вчера даже удалось наложить примерно 10 швов по 10см на 200Гц, электродом 1,6мм. Вроде как им лучше работать, но он быстро выходит из строя, головка становится в два раза больше толщины самого электрода. И если пробуешь например на металле 1.5мм и делаешь рядом швы а потом на этом же токе и этими же настройками пробуешь что то наплавить на этих швах вот тут то и происходит эта фигня. Понимаю что метал уже стал толще и надо добавлять тог, но дугу то он должен нормально зажечь и держать ее до того пока метал не нонет плавится или сварщик не добавит тока, но дуга зажигается на может секунду и дальше срыв и "пердешь". Вот почему он на 60Гц это делает (работает) а на больших нет, такое ощущение что поджиг как то тоже меняется если мы добавляем герцы и вот тут что то не то с аппаратом.

Щас пока есть другие дела в гараже, как немного освобожусь займусь этой проблемой.

Похоже на некачественные электроды.

Все возможно, но у меня их несколько и фирм и диаметров и на всех одно и тоже и куплены в разных местах. Где по твоему мнению можно купить действительно хорошие электроды? 

Да, смена горелки не помогло.

единственный момент по газу

По газу наверное нет, так как нержавейку то свариваю, швы красивые. И по газу что может быть? Тут проблема не в качестве шва, а сам процесс не идет. Получается что на высокой частоте не выдерживает электрод. Но понимаю что у других и на больших частотах работает и меньшим диаметром электрода, да и горелки не водяные.

С аппаратом, желательно отправить и несколько железяк, чтобы они на ваших пробовали, чтобы без сюрпризов было.

На разных алюмишках это, и на от техники и на лестницах и на новой купленной из магазина рефленая такая. И опять же разве будет такое от материала, понимаю конечно если что то уж совсем не понятное и грязное может как то быстро электрод засоряет вот и не идет процесс. Но тут вроде должно свариваться. И опять же на 60Гц нет проблем, все стабильно. Может конечно и на этой частоте будут проблемы если длинный шов сваривать, но у меня больше 10-15см не попадались а на них все хорошо.

Если он плавающий характер носит, то будет пустая трата денег на пересыл.

Это понимаю, но там не плавающий а постоянный, на 70Гц можно чуть дольше поработать, чем выше тем хуже, на 200 зажигаешь и только ванна появилась, а иногда и до нее и тут же срыв и нет дуги "пердешь". Просто когда купил аппарат не проверял его на всех режимах, я же не сварщик. Что то сваривал на 60Гц вроде все норм. Позвонил представителем, договорился что привезу к ним и на месте все покажу. 

Сегодня еще попробую другую горелку, от Гроверса 26-ая воздушная, может что с горелкой. Хотя не понимаю что с ней может быть, на 60Гц работает, на DC работает и на высокочастотном пульсе и на дабл пульсе - проблем нет.

Правда вчера было что то так и не понял. Пока маялся и пытался понять как все таки на высокой частоте запустить его, в какой то момент нажимаю на кнопку а ни чего не происходит, и газ не идет, ни чего - тишина. Подумал ну вот бобику полегчало - сдох. Посмотрел на кнопку, пошевелил микрик, провода вроде не отвалились, еще раз нажал на кнопку и все заработало и потом работало. Вот думаю может как то микрик чудить то замыкает то нет, хотя с другой стороны тогда почему именно на АС и на большой частоте.

Я правильно понимаю что на высокой частоте на АС электрод как бы сильнее нагревается? Горелку другую я сегодня попробую, вот думаю может все таки это горелка NR у которой голова путем не охлаждается и есть тому причина, идет сильный перегрев, цанга там как то плохо в этот момент прижимает электрод и в итоге плохой контакт.

Сегодня была возможность поварить алюминий. Пока сваривал попробовал кучу настроек и как бы кроме как на частоте 60Гц, аппарат не хочет работать нормально, то есть уже на 70 появляется этот эффект, и чем выше частота тем сильнее эффект. Ни баланс ни режимы ХА ни регулировка диаметра электрода не имеет значение. Так же попробовал электрод 3.2мм. Заметил то что что то происходит с электродом (и на синих и зеленых и белых), зажигаю дугу, появляется ванна и потом "пердеж" ванна тут же застывает и электрод примерно на 0.5мм оплавляется (делается шарик) и не всегда но очень часто прям видно дуга начинает на электроде гореть с боку на конусе, прям точкой как будто там острие электрода. Гасишь дугу, немного остынет электрод и потом опять нормально поджигается и все происходит снова. Понятно думаю что что то происходит с электродом толи аппарат его разрушает толи перегреваете. Думаю буду обращаться к представителям, это не нормально и тут не моей в квалификации дело, что можно в обычном режиме АС настроить не так что бы аппарат так себя вел.

Т.е. вы рекомендуете делать сборную на болтах столешницу?

Вам уже ответили на этот вопрос опытные сварщики, я могу лишь по своему опыту подтвердить то что они говорят. Металл при сварке ведет, даже на прихватках. Если Вам нужно ровная поверхность то только на болты. Если не особо, то наверное можно прихватывать по несколько профилей столешницы и потом ровнять в прессе или кувалдой, хоть какую то придадите ей прямолинейность. Но если Вы переживаете о том что профиль у Вас тонкий и можете его в процессе работы на столе струбцинами промять, то метод выравнивания прессом или кувалдой Вам не пойдет. Вы еще попробуйте сделать ровную площадку на которую собираетесь приваривать профили столешницы, при таких габаритах без навыка тоже не простое дело. Профиль сам по себе дерьмовый материал для таких точных работ, то с одной стороны выпуклый, то с другой вогнутый и т.д.

направляющим и обваривать точечно. Конечно не перегревая.

Все равно завернет при таком количестве точек. Даже что бы поставить точку надо расплавить метал. Если конечно надо поставить хорошую прихватку, а если приляпать сверху, тогда может не поведет, но и держаться не будет. 

Получится изрядная "лыжа", если не принять специальных мер.

Я на болты привернул профиль столешницы.

Он считается универсальным. Для АС есть другие марки. Я пробовал с золотым наконечником, и заметил, стойкость его все же выше

Так золотой тоже универсальный. Попробую. 

возможно вы не учитываете температуру электрода. А где температура электрода там и эффект ионизации газа. Для примера, поиграться другими марками электродов, а так же диаметром.

Вроде 2.4 WL-20 для 100А AC должно хватать? Уже приобрел комплект 3.2, но сегодня поленился его заточить. А может количества газа повлиять в плане что его мало 5л и электрод в момент сварки плохо охлаждается или еще что? Так же заметил что до этого сопло стояло 5-ка при электроде 2.4, сегодня поставил 8-ку и мне показалось что лучше стало и вылет электрода сделал примерно 8мм, а то был почти вровень. И вот при этих вариантах как то лучше. Но самое главное конечно это зачистка, чем ее больше тем лучше.

Электроды для переменки, как раз с высокими эмиссионными свойствами.

Белые и зеленые ведут себя так же. 

Прошивка 014 08.03.2021. Прошивка дисплея 009 21.01.2021.

Отличаются

Сегодня сваривал "банку" глушителя от Хонда 400 кубовой, немного поигрался и на ХА режиме с 30-50% регулировкой полуволн. Принципе все тоже самое сантиметров 5 и начинается "пердешь". Регулировка диаметра электрода тоже не помогает. Помогает если перед началом шва щеткой зачистить край окончания шва, или поменять электрод, тогда зажигается и плавится быстрее ванна ну и процесс идет. Такое ощущение что не хватает зачистки и дуга срывается и начинает "пердеть". Потом поставил +8 зачистки (ручка влево до отказа) и вот оно, и процесс нормализовался и свободно работает на 200Гц. Только что то не как не увяжу все эти факты. Если аппарату не хватает зачистки то у него на электроде больше времени минус, а значит вроде как он не должен загрязнятся от разбития оксидный пленки. Про грязный электрод это не то что он прям засран, визуально он в порядке (вон у Валеры он куда грязнее), возможно на нем какой то тонкий налет каких то окислов вот и дуга не стабильная. Почему такие выводы, да потому что как тогда объяснить что установка нового электрода тут же решает проблему, хоть и не надолго. И так же зачистка конца шва тоже помогает. И второе при балансе +8 (зачистка) тоже решается проблема. Но при такой зачистке много плюса на электроде и тогда он должен еще больше загрязняться, но он как бы с виду такой же какой я меняю на новый когда процесс "пердежа" проявляется.

Вроде если больше постоянки то наоборот дуга будет стабильнее (хотя надо попробовать зажечь дуга на алюминии на постоянное и посмотреть).

Но можешь даже не начинать мечтать

Мне не нужно, хватает и этих, больше 3с и не ставлю и то очень редко, хватает и 1с, и заварки 1с. 

Варишь например вращающуюся трубу алюминиевую без педали и она в середине процесса начинает перегреваться.

Имеешь ввиду, рассчитать спад таким образом что бы как только деталь уже перегрелась делаем спад так что бы к концу сварки выйти на то что нужно по температуре? Это реально рассчитать?