Yastar

Не просто некритично, а жизненно необходимо менять сгоревшие именно на такие. У нас в стране точно такие же внутренности имеет аппарат Солярис МИГ-200. Горят все без исключения точно по такому же сценарию. Чтобы сто раз не пояснять алгоритм ремонта, подготовил вот такое иллюстрированное руководство: Если всё сделаете аккуратно и купленные Вами детали не будут перемаркированными, аппарат будет радовать Вас своей безотказной работой много лет.

Привожу фото САИ-200 Проф. Тот же трёхпалубник, но уже на IGBT - транзисторах. С поджигом у него действительно не очень. 200 ампер не выдаёт. Достаточно надёжен. Но всё-таки один диодный мост на входе, даже пятидесятиамперный, при работе на токах, близких к максимуму, является слабым местом. Провода коротковатые, по 2 метра, омеднённый алюминий.

Упадёт, других шансов нет. Используйте тот же Пинакл, только предложите ему просчитать проект в МПЕГ-2. Правда,тут тоже нюанс. МПЕГ-2 использует соотношение или 720х576 или 720х480. А у Вас, насколько я помню, из некрутых форматов лишь 640х480. Ну что ж, тогда лучше снимать в крутом формате, а затем урезать до 720х576. Правда, требования к характеристикам Вашего компа будут о-го-го. Ну а то, что программа для записи дисков создаёт сама проект, это допустимо. Просто специальная программа делает это лучше.

@Влад Соболев, на дисках всегда видео записано в сжатом формате. Если у Вас стоит задача записать снятый материал на стандартную DVD - болванку, используйте сжатие в формат MPEG-2. Полтора - два часа видео вполне приличного качества уместите без проблем. Этот формат конечный,он не подлежит дальнейшему редактированию, поэтому в него материал пересчитывайте только после полного монтажа. Как кодировать? В любой программе для видеообработки при выводе готового материала можно выбрать формат Вашего фильма - вот там и выбирайте МПЕГ-2. Если битрейт будет достаточно высок, порядка 5500-6500 кБ\с, с качеством особых проблем не будет. Другое дело, что встроенные кодировщики дают не всегда хороший результат. Тогда можно использовать сторонние программы. Лет восемь-десять назад лучшим отдельным кодировщиком был японский Canopus. Думаю, и сейчас он не слаб. Далее. Для того, чтобы диск понимали все проигрыватели мира, стоит его записывать в DVD-формате. Программа DVDLab-Pro Вам в помощь. Она сформирует папки Video_TS и Audio_TS. При этом вторая папка будет пуста, и это Вас не должно смущать. Остаётся последний шаг - записать эти папки на болванку на минимальной скорости, которую предложит Ваш привод. Попробуйте, всё должно получиться.

Тяжело при помощи в выборе что-либо советовать с категорическим оттенком. Моё мнение - Стикмэйт, Максима и затем ПроИнтер. Однако это лишь моё мнение - другие могут думать по-своему. Всё равно Вы должны выбор сделать сами. И чем больше Вы будете расширять круг претендентов, тем тяжелее будет остановиться на чем-нибудь одном. Самый лучший способ - пойти в магазин и попробовать в деле два-три аппарата (не больше). Вы точно поймёте, который Ваш. Ну и сервис, сервис должен быть как можно ближе.

Если он небольшой,то это говорит о том, что он указан честно. И на него не стоит обращать внимание - независимо от указанных величин у всех инверторов он более или менее одинаков. Если уж ставить этот показатель во главу угла, то стоит остановить выбор на аппарате со встроенным корректором коэффициента мощности (ККМ) или PFC в английском сокращении (Power Factor Corrector). Однако такое устройство внутри аппарата необходимо лишь в случаях, когда жизнь заставляет использовать аппарат на предельно плохих сетях или при запитке аппарата с использованием сверхдлинных удлинителей. На приведённой ссылке представлен именно такой Гроверс (Граверс?). Stickmate - машина-песня. Процессорное управление, адаптивная система охлаждения, сварочные шнуры - много приятностей. Подружитесь быстро и плотно. Главное - не сломать заднюю решётку с интегрированным вентилятором. Maxima - тоже аппарат неплохой. Как уже отмечалось, похож на предшественника. Возможно, та же машина, но в новом корпусе. Полную ясность может внести только представитель фирмы. Построена по той же топологии, что и Стикмэйт. Шнуры попроще, нет дисплея, но это не особо умаляет достоинства аппарата. Inter 202 - если не ошибаюсь, мосфетная классика. Ну а писать про классику большого смысла нет. Это почти то же, что объяснять с серьёзным видом, что такое первая модель Жигулей.

Ну да, сразу выключается только 220-тивольтовый, а 12 В или 24 В сразу не отключится. Что ж, вскрываем корпус, выключаем дуло принудительно (выдёргиваем разъём), слушаем. Если щелчков нет, значит, либо виновато реле, либо цепь его питания. Иногда даже шевеление разъёма с 24 вольтами дают эффект. Пробуйте.

При включении любого инвертора начинают интенсивно заряжаться входные ёмкости, электрическая цепь может расценить это как КЗ со всеми вытекающими. Для того, чтобы этого не произошло, в цепь заряда включают ограничительный зарядный резистор. Дальше, когда ёмкости зарядились, он начинает мешать и должен быть выключен из процесса. Для этого служит реле, которое его шунтирует. Если реле по какой-то причине не сработало, этот резистор остаётся в цепи и мешает сварке, варить аппарат начинает с напрягом. А если в качестве этого резистора применён позистор, то в этой ситуации сварка вообще сойдёт на нет. Хотя после выключения и отдыха аппарат на некоторое время снова оживёт. Вывод. Момент срабатывания реле засечь тяжело - мешает шум вентилятора. А вот момент размыкания после выключения слышен хорошо - вентилятор уже остановился, а напряжение на конденсаторах падает постепенно. Прислушайтесь, есть ли внутри аппарата щелчок после выключения. Если нет - виновато реле.

Оно, конечно, интересно. Только видео снято так невнятно, что тяжело даже понять, что там с током. Вы хотя б прокомментировали. И потом. Читаем характеристики: Как Вы объясните, что при выходном токе в 220 ампер потребление аппарата составляет менее пяти киловатт? Не хотелось бы Вас разочаровывать, но более ампер 120-130-ти этому аппарату не по силам. Двух конденсаторов на входе по 560 даже для этого маловато, а уж про 220 ампер вести речь просто некорректно. Это не антиреклама, вдруг кому-то интересно.

Однако... У нас Континент в рознице стоит около 10 BYN - примерно 300 российских рублей, но это за 2,5 кг. Килограммовая же 130-140. И это уже считается дорого, так как другие марки (Оливер, Ватра) раза в полтора дешевле.

Лёгкое зажигание для этих электродов - норма. Вот только цвет обмазки смущает. Раньше они были зелёными. Может поменяли по какой-либо причине. Со стандартом давно не пересекались. Континент же до сих пор имеет зелёную обмазку. Кстати, по утверждению работников Светлогорского завода в России электроды этим марок подделываются. Так что лучше покупать их у проверенных продавцов.

Основной маркой Светлогорского завода является как раз таки "Континент". http://miatrix.by/wp-content/uploads/2014/03/Kontinent1.jpg А вообще Светлогорский завод входит в консорциум с Винницким заводом ПлазмаТек, и порой нереально разобраться, где и какие марки электродов выпускаются конкретно. В общем же перечне продукции этих двух заводов следующие торговые марки: - Монолит - Континент - Стандарт - Арсенал Последняя торговая марка была выпущена в противовес большому количеству производящихся у нас в стране менее качественных, но зато дешёвых электродов. В России есть представительство, которое реализует электроды этих торговых марок. Находится в Ростове-на-Дону, пер. Элеваторный, 2 оф.2 (информация взята с официального сайта завода) Не знаю, как по качеству Арсенал, а вот Стандарт и Континент обязательно рекомендую попробовать. Очень большая вероятность, что электроды понравятся. По крайней мере белорусские сварщики предпочитают именно их.

Держатели от Эсаба хороши оба - что щипцы, что винтовой. Для бытовых нагрузок они если и не вечны, то близко к тому. При покупке попробуйте, какой лучше ляжет в руку. Профи не самые худшие, но Эсабам уступают по всем статьям. Если Эсаб, то ОК-46. Будет хорошо отделяться окалина. Но это не обязательно. Стандарт - электроды тоже классные. Можете ими продолжать пользоваться, не разочаруют.

Для бытового использования вполне. Но истины ради надо заметить, что, скорее всего, это омеднённый алюминий. КВ-200 - самый распространённый китайский держатель электрода. Опять же, для редкого домашнего применения является приемлемым вариантом. При усердном применении через недели две губки перестанут плотно держать электрод, как следствие, возникший люфт электрода вынудит искать более серьёзный вариант. Масса не из латуни, Вы правы. Вообще-то они украинские. Но вследствие известных событий вполне допускаю, что они стали "белорусскими". Экономическая проституция для моей р(Р)одины давно стала едва ли не основным занятием. Как уже было сказано, разматывать надо весь удлинитель. На больших токах моток провода начинает обладать индуктивным сопротивлением. Не стоит мешать аппарату варить. Возможно, плохо работает регулировка "Delay". Она как раз и влияет на прояснение после исчезания дуги. По моему глубокому убеждению, бывает. Сварка потребляет значительно больше, чем 1,7 кВт. На токах 100 ампер как минимум в 2 раза.

С одной стороны, есть плохие признаки - признаки коротыша во входной цепи, обусловленного, как правило, пробоем входных силовых транзисторов. С другой стороны тот факт, что аппарат иногда включается и работает, говорит о том, что сила всё-таки целая, так как её пробой имеет необратимый характер и восстанавливаться время от времени пробитая входная цепь не может. Вывод - аппарат надо смотреть специалистам по ремонту сварочного оборудования. Тащить в соседнюю страну ради гарантии - удовольствие сомнительное.Разве что живёте недалеко от границы. Сервисных центров соответствующего профиля у нас хватает. С устранением такой неисправности справится любой.