Виктор 69

две проточки до болтов глубиной 2-3 мм и шириной 2-4мм

проточки и на крышке и на флянце изделия на против друг друга

прокладки два резиновых кольца точно по проточкам толщина кольца 5-6 мм

до 30 атмосфер у газораспределительных станций, входы и выходы высокого давления 

на днях был в деревне где котёл мой установили, хозяин в восторге

магазин отапливает

хватает на долго.

 делал я трубки тепло съёма по ходу дымовых газов в шахматном порядке , из 25 трубы они превращаются в 80, нужна возможность их прочистки.

друг у меня миску на огонь с калгоном ставил в топке полная фокусима,

как только что с завода всё до блеска отъедает.

Мужики всем большое спасибо за поздравления!

Что б в Вашем доме мир и порядок , царили.

а какая аврора? они разные есть

у меня например sun7 и проблем никаких

варю много аргоном и ПА

 

ESAB Aristo Tech HD (0.00001)

 

 

 

SUN7 (0.000033)

я брал года 4-5 назад, цифры по времени срабатывания добром не помню, аврора 777вродебы, за 2300 или2600 рублей брал, есаб брал за 11 758 рублей 

@Cварщик Джо,может и похожа,но официалы опознали ее как «родную» и поставили с/ф от HD,за что их очень благодарю,так что теперь «такую» вы точно нигде не увидите).http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifFC24F112-00E0-4EE5-8627-2C9B80AD435C.jpeghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif177B5E61-E74D-4DE5-9E8F-90631E681FC0.jpeg

Была у меня Аврора, когда длинные швы - проблем нет. Если оградка или палисад, прихватка на прихватке, то к концу дня глаза красные но не болят ночью. время срабатывания (могу соврать) 0,0003с.

купил есаб  аристо тех, проблем не стало 0,0000008с.

422 спалил пачки 4 понравились, зажигаються также как ок-46, шлаку по более будет, брызг если ток правильно подобрать, меньше, смотря каким аппаратом варить, у меня на одном аппарате "чешуя" более выделяется, а на другом, проктически без "чешуи", это просто моё мнение и наблюдение , пор нет.

Фермы 9 штук выставил, длина ферм по верху 4.40м шаг между фермами 1м, обрешетку 40х40 с каким шагом укладывать,кровля пока не решил, скорее  профнастил, а может сэндвич-панели. И вообще правильное решение , обрешетку в нахлест варить,может заподлицо нужно перемычки вваривать между ферм? Спасибо.

 

для этой конструкций и такие фермы подойдут, на будущее между вертикальными стояками внутри фермы обязательно диагонали, 

самая жёсткая фигура это треугольник, не квадрат, не прямоугольник, не тем более многогранник

ферма может быть достаточно длинной, а по средине может не быть "упора" 

Всем бобра. Ситуёвина такова:

сталь это содержание углерода в  металле до 2,14%

а чугун от 2,14% до 6,63% 

чугун делится  ковкий, серый ,а потом уже не помню давно учился

вывод простой разное содержание углерода в том что варили, и в том что пришлось сваривать сейчас

если бы на изделии из чугуна ставили маркировку содержания углерода, было бы легче ориентироваться с тем как его варить

оградки как правило из проф трубы 15*15 или 20*20

на столбик привариваешь кусочик 5см на размер меньше чем на самой  оградке 10*10, 15*15 мм

столбик в землю наживулил, оградку одел 2 самореза со сверлом всадил второй, столбик, и так по кругу, потом тихонько кувалдочкой в круговую осадил

У кого какие мысли будут?

 

1 задача приварить горлышко. Точнее раньше все хорошо было, но стало слезиться. Проще не искать что и как а обварить все во круг. Слезилось где то из под горлышка.

2 ТИГ и аргон проверенные, электрод WC20.

3 начал варить и после остывания появляются трещины с выходом на основной материал.

 

Фото приложил. Трещины замучался гонять. Присадок где добавлял там лучше. Присадок AlSi 308. Где без присадка - дело швах.

Есть идеи как эти трещины убрать?

 

А да. Еще момент. Далее еще веселее стало. Трещины и не по шву, а рядом уже проявляются. Это еще как? Емкость вроде бы не кислотная, питьевое таскали.  

 

 

P.S. Единственный выход вижу в изготовлении верха нового и вырезании и повторном приваривания горлышка. Но боюсь, что на стенки полезут трещины. 

тряпка с водой , или вода в ёмкость, температура остывания играет значение, сварка с одной стороны тряпка с водой с другой но без фанатизма, что б не текло.

швы выдержат, можно использовать региля на винтовые сваи.

если винтовая свая будет 1,7-2,0 метра в земле, и диаметр винтовой сваи хотя бы 100 мм, то всё удержиться, если диаметр будет менее 100 мм сваю со временем расшитает у поверхности земли.

я уже писал про газовые котлы в которых на горящий газ подаётся вода идёт образование смесей кислот и чугунные, аллюминевые , бимиталеческие радиаторы как шариковой ручкой из нутри проткнули, 

здесь конденсат(вода) + тот же газ = смесь кислот,

ваша работа через несколько сезонов будет иметь примерно туже картину

думаю вы не первый кто эти котлы шаманит,

из - за этого даже шлак не отбитый, а котлы скорей всего заводские

выбираите по какому пути идти, колеги много вариантов предложили, если заказчику сможите объяснить, про конденсат найти причину(это может быть всего несколько градусов разници подача- обратка -приток воздуха,у каждого своя температура) и заказчик готов оплатить

а так не заморачивайтесь, тупо смените трубки опрессуйте и не давайте гарантию на эту работу больше чем на пол сезона.

а как вытаскивать старую трубу?

так же на арматурине,  новые трубные доски не надо, соответственно и обваривать их тоже не надо,

расскажите про котлы , это газовые, 

образуется на стенках конденсат который соприкасается с горящим газом или нет

может я вообще ошибаюсь....

я прожёг бы дырки в трубах , и  угольным электродом выволил бы остатки(трубы)  выровняв отверстия( первые две -три получилисьбы кривовато, а потом нормально рука привыкает), и  по направляйке из арматуры как было выше предложено , завёл бы новые трубы и РДС с хорошим (жирным) швом

единственный минус остатки окалины плохо вычищать из котла( а можно их и не заметить)

вопрос   результаты потом на форуме покажут, какой аппарат .... как и что . интересно

мою кандидатуру на конкурс не рассматривать,( нас и дома не плохо кормят - шутка).

с удовольствием бы поучаствовал - обстоятельства.

При свободно опертой балке, равно размерные распределенная нагрузка на сварочный стык, расположенный не более 1/3 от общей длинны балки  не может влиять на целостность конструкции, так как момент в сечении на данный стык будет в 2 раза меньше чем на середине данного пролета.

 

я прав или нет?

зачем рисовать два швеллера коробом один стыкуем монтируем концы на колоны накладка нужна, или нет. если да согласно каких доков.да кстати я тут новенький не так много постов могу написать, если что подождите. 

да кстати я писал варим вдоль оба, и торцы завариваем. БАЛКА. эх проектаны.......

Если есть сомнения, то на балку будет нагрузка( и никто не знает какая)

лично мое мнение и как бы я сделал, швелера на прихватки так как они должны встать в готовом виде на стоики(столбы)

в том месте где речь идёт о накладке вырезал бы в теле швелера  ромб  и  такой же ромб из листового металла (толщина соответственно одинаковая) , выдерживая зазоры под провар

вварил бы ромб(провар с двух сторон)

а потом вварил бы изнутри накладку не прижимая её к телу швелера на 2-3 см длинной 1 метр на против ромба

а потом швелера в кучу и с наружи марофет.

Может кому полезное будет

бассейн на 6 метров куб. вода нагревается, внучки купаются, огород поливается

высота 0,5 м, ширина 1,3м., длина 6 метров , пленка полиэтиленовая дешёвая на сезон хватает, по краям прицепки, стенки плоский шифер 12 мм.

стоит насос кама 8 1,5метра куб. в час , за 1 час тонну воды на грядки выливает через насадки, до 15 см промачивает

со шлангами не бегаю весной, систему собрал( насадки присоединил, ну и так по мелочи ревизия) и на всё лето

на зиму воду сливаю(трубы в верх и потом с наклоном  к низу небольшим)

трубы ПП на 20 для холодной воды дешёвые,

краны тоже ПП

система уже лет 10 иногда метра три трубы заменишь от старости, когда мотоблоком сам на трубу наскочишь

@Don Limon, за эти деньги под Ваши требования только вот этот http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=11127или что нибудь подобное. Почему обязательно инверторный?  Это уже не один год используется, сначала в курятнике, в качестве резерва, теперь в доме. Я его неоднократно брал, даже варить от него приходилось. Очень по мелочи, но других вариантов не было. Можно подобный на 3,5 квт взять, уже со сваркой повеселее будет.

полностью согласен, у меня эта моделька, 2,5 кВт, специально на выезд, компрессор с краскопультом, болгарка на запуске 2,2 кВт двигатель подсаживает при  холодном не прогретом, сварку мою выездную ресанту 160 пн и электроды 3мм без проблем вытягивает, про глубокий провар на металле в 10-15 мм говорить не буду, 10 лампочек для него не проблема, если не соврать он у меня с 2010 года менял только масло... бензин заливаю если не забуду.

частота использования не каждый день , но и не раз в год, если встал на выезд, то как минимум по месяцу, без перекура

нормальный аппаратик покупал ещё где то за 13 500 рублей 

Так что с аппаратом

1)проверил диоды- все живы,напряжение открытия около 650 миливольт (это тестером намерил)

2)померил напряжение на катушках вторички  при полностью поднятых катушках-на режиме малых токов около 23-25 в на всех катушках, на режиме больших токов- 48-50 в на всех катушках

3)закоротил толстым коротким проводом выводы и кратковременно включил-амперметр показывает 340 ампер,а по паспорту должно быть 400. Кстати,в день испытаний,кочегар на электростанции давал жару

4)что не понравилось- катушки первички не до конца поднимаются к катушкам вторички-на фото поднято до упора-на таких же аппаратах должно так быть или нет?

должны подниматься максимально близко, это механика может препятствовать, (изоляционные пластины, болт /гайка штока подъёма, и как сказали разбухший сердечник.)

если сердечник разбух, поясню( сердечник состоит из пластин трансформаторной стали с определёнными свойствами на перемагничивание , в идеале листы должны быть плотно друг к другу, стянуты как говорят до потери пульса, что б между ними при работе не возникала вибрация и ещё образуются вредные - разрушающие противотоки не важно как они называются ,

сердечник имеет определённое сечение, от которого на прямую зависит мощность сварочника,

сердечник разбух, заржавел,  или кто то после ремонта не смог вставить разбухшие пластины, на место(габариты внутренние катушек), сердечник потерял сечение, а сварочник мощность

 вопрос вам 340 ампер для работы мало, или дело принципа должен выдавать пусть выдаёт , просто интересно 

вы рекламируете свои токовые клещи-тестер?

 

Для ремонта сварочного, вот этого, токовые клещи точно не нужны... Ну если так, баловаться и циферки смотреть.

 

Вы понимаете что такое КЗ хотя бы одного витка?  И как работает трансформатор?

 

И того, что вы написали, лучше не подходить к аппарату.

 

@tehsvar, вам @Виктор 69, все правильно повторно описал. И схема не нужна и замеры делать достаточно ВОЛЬТМЕТРОМ. Сопротивление, точнее прозвонку диодов, ну это как хотите можно и осциллографом

 

 

 

Извините, но на каких лекарствах вы сидите???  Вы может в лаборатории работали, где стенд есть?! Тут все сразу не получится. Лично у меня нет столько ПОКАЗОМЕТРОВ. Простите, что грубо. Но ремонт, по вашим комментариям, не ваша стезя. 

 

 

@Pallas_Cat, не лезьте в дебри. Проверьте по методе как написал @tehsvar. Я думаю все встанет на свои места.

таблетками не балуюсь

кто разбирается в электрике тот меня понял

специально для вас по этапно

при КЗ вы не чего не сможете включить, значить КЗ  нет, со слов хозяина сварочника он включается

далее включили

1 замер напряжения между фазами на в ходе сам сварочник,(три  показания)

2 замер напряжения на ВХОДЕ автомата с которого питается сварочник (три показания)

3 сравниваем показания, если одинаковые всё нормально, если разница то 9 контактов на ревизию(6 на автомате и три на катушках первички)+ кабель соединительный

4 замер токовыми клещами силы тока на холостом ходу каждой катушки(три показания) первичные катушки

5 замер напряжения на вторичных катушках до диодного моста (три показания) раз катушки одинаковые, напряжение на них приходит одинаковое, сопротивление будет считать должно быть тоже одинаковое, то и выдавать они должны тоже одинаковое напряжение всё логично

6 отключили аппарат

7 анализ п.4 если сила тока на холостом ходу одинаковая то всё в порядке(при этом значит сопротивление катушек первички должно быть одинаковым), а если разная, то либо разное сопротивление катушек, или есть утечка напряжения (ведь на этом аппарате двигаются катушки первички, что более опасно, сердечник может легко протереть изоляцию)

8 замер сопротивления катушек, если одинаковое всё в порядке(при этом потребление на холостом ходу должно быть одинаковым) в этом надо убеждаться с двух сторон и по сопротивлению и по потреблению на холостом ходу , если разница либо катушки перемотаны, либо идёт коррозия межвитковое замыкания

природа межвиткового замыкания: поясню допустим на катушке 400 витков значит между соседними витками разница в 1-1,5 вольта, изоляция оказалась в этом месте чуть тоньше, вибраця, окалина горячая, трение катушки о сердечник, старость изоляции это факторы , а следствие в этом месте происходит нагрев захватывает ещё виток ещё и когда захватывает не соседний виток, а соседний слой где разница по напряжению уже не 1-1,5 вольта а больше вот тут и КЗ,

это процесс может быть быстрым а может и полгода длиться, факторы везде разные 

9 замер переходного сопротивления на всех болтовых соединениях, на выключателях, "рубильничках, пакетничках" внутри аппарата 

10 ревизия диодного моста с замером сопротивлении как на болтовых соединениях так и самих диодов

11 при замерах не забывайте сразу замерять пробой на корпус  

при проведении замеров на месте, одним прибором исключает фактор разности показателей приборов(сварочник дома, амперметр сносил на работу, напряжение замерял там где было удобно ну и так далее, немного утрирую что б понятнее было)

для вас поясню с трансформаторами 14 лет отработал , видел что такое КЗ на 10000 Вольт и на 110 000 Вольт , и трансформаторы на моих глазах сгорали и взрывались, про 0,4кВ промолчу,

клещи токоизмерительные не рекламирую, что дома под рукой было то и показал самые простенькие

Ну если правильно написали, то ещё раз - зачем токовые клещи для измерения напряжения ? Прочитайте ещё раз то, что Вы написали.

Трансов я тоже немало поперематывал. И эти аппараты в том числе. Потому и говорю, что не нужны дебри. При витканутой катушке, в зависимости от глубины замыкания, в короткое время из неё дым повалит. Потому как замкнутые витки будут работать как вторичная обмотка и сами на себя. И сваривать там вообще не получится длительное время. Да и гул будет стоять такой, что сразу ясно будет, что что-то не так.

сейчас и тестер и токовые клещи в одном приборе если это принципиально, то да соглашусь с вами токовые клещи для замера нагрузки, но они так же могут мерять, сопротивление, напряжение, постоянное напряжение и +/-, как не крути прибор имеет название  токовые клещи., так спор ни о чем...

Сами то поняли что написали ?

Нафига токоизмерительные клещи для измерения напряжения ?

 

 

 

Куда....? Зачем эти дебри ????

Тут три фазы на входе и три фазы на выходе транса !!!!

Плюс мост 3-х фазный!

Нет тут никакой схемы !!!

Подключение либо звезда, либо треугольник.

Вот и измерьте, что на катушках первичных и вторичных будет. 

Напруга примерно на всех трёх по первичке будет одинакова при правильной коммутации. На вторичке так же, только напруга ниже.

Сердечник лишь греться сильнее будет и то навряд ли.

Всё!

 я то понял что написал, когда делаются замеры, по напряжению  на трёх фазах , то три показания напряжения должно быть, для исключения перекоса фаз, три  катушки - на каждой своё сопротивление, (оно может отличаться с хорошей величиной, подгорело пару витков у бывшего хозяина, он катушку перемотал, работает и ладно продал, а сопротивление разное на катушках)

отсюда и разное потребление по фазам,

 перекос по напряжению со стороны питания

разные диоды соответственно с разным сопротивлением

плюс окисление на контактах под болтиками

в совокупности набегает не корректная работа аппарата.

в электронике я профан, а трансов на продажу помотал дай бог, и ремонтировал данные типы аппаратов кучами, пока инверторы не появились,

снимаются все показания разом, при включенном аппарате, (напряжение, потребление, и то что он выдают на вторичке по фазно без диодного моста) потом отключают и снимают сопротивление обмоток, диодов, контактов

а потом доктор ставить диагноз.