Виктор 69

@Виктор 69, Шлак у электродов это защита, замены газу. Электроды самые дешевые мр3с 5кг рублей 400.

Я делал совершенно разные вещи на ПА и электродами, поэтому мне сложно сравнить. А вы я так понимаю сравнивали на одинаковых изделиях?

я сравниваю вес проволоки и вес электродов, проволока вся используется, а электроды только 3,5 кг. электродного металла,

у проволоки нет шлака, значит долбить не надо(экономиться время), качество шва, ну остальное и так понятно.  

да я сравниваю одинаковые изделия.

Иногда приходится сваривать небольшие стальные конструкции из профиля, если стенка 1.5мм продолжаю сваривать как и всё остальное аргонодуговой, а вот если 2мм, переключаюсь в мма. Задумываюсь о полуавтомате, главный вопрос какова будет себестоимость 1см шва углеродистой стали относительно тиг и мма сварки? Дороже или дешевле? Вопрос капиталовложений в оборудование не стоит, опыт сварки на ПА у меня большой, но не на своём производстве, поэтому цену расходников никогда не считал. Работаю на низкую цену, поэтому вопрос у меня только о стоимости шва MAG vs MMA?

баллон заправка 600 руб, (приехал старый отдал, новый взял отдал деньги , уехал)катушка проволоки 5кг, от 750 - 900 руб

один баллон катушки на три с натягом хватает, 

пачка 5 кг, электродов, 1,5 кг это шлак и огарыши электродов, ок-46 у нас стоят 840 - 1015 руб., озс- 12   530руб, 

сколько вы сможете сварить пачкой электродов и катушкой проволоки, делайте вывод сами

для меня п/а дешевле, напрягает тратить время для поездки за 60км, баллон менять.

ну и качество , внешний вид, и шлифовка уже под вопросом.

всегда  говорю всем, не надо трубы прятать под облицовку, то саморезы пачками в трубы закручивают, шкафчик вешают, то клипсы для полочки, и обязательно в трубу, а если саморез не держится то по длинней что б трубу на сквозь обе стенки.

что то у меня в ванной  стены сыроватые, и запах плесени, я устал объяснять трубы в нутри стены тоже конденсируют, и вся влага в стену, а труба на верху обсохла и всё.

Ну вот , тестирование закончили, гараж по температуре урезали, за счёт термодатчика на обратке, который управляет насосами(2 насоса)

ветка на дом избавилась окончательно от воздуха, температура в доме 27 градусов

температура в гараже стала более комфортной, а то в футболке жарко было.

сейчас вернулись к показателям 5-6 дней кладка угля, котёл весь закрыли пенопластом(которым фундаменты у домов обшивают, жёсткий), теплообменник тоже укутали и трубы внутри котельной, потерь стало меньше(не нужных),

в общем друг мой очень доволен, по углю

покупает МКРовский мешок полный за 4000 рублей, 1 мешок на февраль месяц. говорят что в нем тонна( вызывает сомнения), через весы не прогоняли. как то так. 

всем привет, вот супруга порадовала на 23 февраля,

лестницы, стропильные ноги, перила, да и горизонт с вертикалью не кто не отменял, можно угол любой замерять, фото делал сверху на мониторе, одной рукой, проверял на точной поверхности, двумя руками в ноль показывает, магнитов только не хватает.

 В том то и дело, что не заказчик такие условия ставит, сроки горят, а что-то лишнее пилить\варить не хотелось бы, ну и РДС варить дольше. Поэтому и спрашиваю, неужели тралы нужно варить строго УОНИ?      Ну и мне непонятна роль вот этого косоура. Хотел бы услышать мнение со стороны.

 

П.С В Сыке по моему хуже чем в Ухте, тупиковый городишко. А места хватит, есть направления куда можно разгуляться.

4 прямых параллельных, и две диагонали всё ровно надо, заезд на трал и под небольшим углом может быть, и падают экскаваторы в основном при заезде и съезде, у нас на день (ну так получилось) 2 раза рухнул с трала(механика под увольнение), вся нагрузка на заднюю часть. лучше приварить . 

прямо на месте:

1 открутить листы профнастила

2 разрезать все вертикальные,(по средине один простои рез, на сквозь) кроме 2 крайних

3 7000/3=2333 примерно к воротам приварить на прихватки профильную трубу, что б соблюсти высоту на протяжении 7000мм

4 и врезать кусочки профильной трубы во все вертикальные которые разрезали на сквозя.

5 прикрутить листы(если их длинна будет соответствовать)

если их длинны не хватает, то средина ворот остаётся не тронутой, а подтягиваете крайние стоики по такому же варианту

Протестировали, добавилась ветка на дом, с 5 дней(это гараж 6*12м и высотой 4,2м), снизилась до 3,5 дней(это гараж + дом по объёму примерно как гараж)

то есть полная топка угля 8 вёдер по 15 литров, на 3,5-4 дня(в зависимости от температуры на улице)

пробовали дрова, 4 сухих чурки+ 1 сырая=1 день (12-14 часов)

полная топка сухих колотых дров(правда очень старых вылежавшихся) 15 часов

8 чурок сухих 12-14 часов

автоматика держит установленную температуру, температурой не играли, выставили 58 градусов от этого и плясали

на дровах начал плакать конденсатом, котёл изнутри покрывается смолянистым дегтем(фигнёй), при угле таких проблем нет.

будет ещё тест каждый день по ведру угля засыпать, не знаю что получиться. отпишусь 

это всё на что хватило терпения

Виктор,приветствую.не совсем понятно что за клыки-обьясни пожалуйста.

 

Господа,нужна помощь и совет. знакомый попросил сварить ему котел с водяным охлаждением,чтобы более -менее он был теплоэффективным,которую он вмонтирует в 15 кубовую емкость с водой для подогрева воды до 25 градусов,чтобы поить животных .никогда не варил их.в наличии труба на 530мм,сделал чертеж,скажи рабочий он или нет.может что-то изменить?

первый чертёж это копия моего второго котла, болезней море, дымовые газы подтушивают котёл, дыметь начинает когда трубки теплосъёма обрастут гарью, почистить проблемно, выкинул его (разрезал и переварил) рабочая температура до 60 градусов.( воздух через нижнею трубку для воздуха попадает в котёл, часть воздуха участвует в процессе горения, а другая в низ под колосники и подрезает дымовые газы в задней части котла, хорошей тяги нет - в итоге низкая температура, сажа излишняя) 

вернитесь на несколько страниц на зад , там фото по вопросу клыков думаю будет понятно, у вас перед дымовой трубой на первом чертеже, тоже своего рода "клык" нарисован(остренький), а "карман" между "клыком" и топкой, 

сегодня прокинули ветку на дом закончили в 12 ночи, чертежи немного позже, за одним про третью ветку информации по больше будет.

Конечно нужный все явки,, пароли и название котла.

наше название "неделька"

поляки делают " польская жара"

кто у кого подглядел не знаю.

ну к концу 5 дня расшлаковка, ведро золы- шлака, при соответствующих корытцах, кочерёжках, лопатках, не более 10-20 минут, потом уголь засыпать 8-9 вёдер 15 литровых, как то так

если кому интересно нарисую схему котла, можно самому , изготовить без напряга, электронику обыграть терморегулятором обычным

сегодня 5 день, уголь в топке, чуток меньше половины, температура очень стабильна

электрики выключали свет, котёл в закипание не пошёл,

свет включили насосы заработали, холодной воды с обратки загнали, за 20 минут выровнялся по температуре - автоматика

посмотрим как расшлаковываться будет 

два дня котёл прогрелся, автоматика работает отлично,  в гараже (там две ветки отопления) жарко.

на днях ветку на дом прокинем,

350 литров горячего теплоносителя, надо расходовать, а то котёл на малой температуре гонять - конденсат образуется

сейчас 55 градусов, угля практически не убыло. 

друг купил котёл "неделька" (90 000 т.р.)от 12-18 вёдер угля, электронное управление вентилятором и насосом.

60 кВт мощностью, объём котла 200 литров, принцип работы - уголь горит с верху, набирает котёл температуру, и заслонка на вентиляторе полностью закрывается вентилятор перестаёт работать(дверки сразу все на глухо закрыты), стоит грубо сказать ждёт пока остынет, и вентилятор снова начнёт раздувать угли

сварили бак аккумулятор, сквозь который пропустили обратку (что б в котёл она приходила не совсем холодная), будет 5 веток (пока только 2)

сегодня запустили, автоматика хорошо отрабатывает, обратка приходит в котёл, теплее чем с веток (у электроники голова меньше "болит" разница в температуре для неё более удобная)

посмотрим на сколько хватит угля в топке по времени - потом отпишу

на моих котлах 2 клыка на этом 4 клыка

топка большая и загрузочная дверка в самом верху

остальное всё так же водяные колосники , зольник, две прочистных дверки

электронное управление можно заменить терморегулятором от электрокотла

вентилятор нагоняет воздух по своим каналам

как мог описал смотрите фото 

может кому пригодиться

Здравствуйте, Господа, товарищи сварщики, наткнулся на ваш форум в безрезультатном поиске подходящей маски

Суть проблемы такова, работаю на полуавтомате, на больших токах, на импульсе, проволокой 1.6 - 2 мм 300-450 ампер

И большая проблема с масками

Испробовано множество, Хамелеоны - не подходят вообще, ЖК-светофильтры перестают затемнять от перегрева через несколько минут

Пластмассовые стекла, все эти поликарбонаты - буквально стекают, от тепла размягчаются, теряют форму и плывут, просто выпадая

Обычные маски, те которые из обычной черной пластмассы, с обычными стеклами - помимо того что не удобны,очень плохие дубовые оголовники

так у них буквально за пол смены начинает плыть сама пластмасса, стекло нагревается и просто выплавляется из неё

Приходится варить, в старой, советской фибре,она конечно легкая, держит температуру.. но жутко не удобная, плохо закрывает лицо

Вопрос к знатокам, может кто сталкивался с подобной проблемой?

Сейчас все помешались на хамелеонах, и кроме них толком ничего нормального не продается

Нужна удобная,хотябы с 3х точечной регулеровкой оголовья, с стеклянным ( именно стеклянным) защитным стеклом и стеклянным сфетофильтром

и естественно качественным, термостойким материалом самой маски, все эти пвх, поликарбонаты и полипропилены туфта, плавятся

Прошу совета, заранее спасибо

если есть проблема, то спасение утопающего дело рук самого утопающего

много хамелеонов расплавилось, но среди них есть удобные оголовье

выбрали оголовье, и спокойно на совковую маску пристроили(пара дырок+ подумать)

стекло можно спреем брызнуть против брызг, что б не прилипали

ну как вариант 

Устанавливал вертикально

это верное решение, торец полукруглый, конденсат в одной точке, сливать проще, (гонять не надо если сравнивать с лежачим) и забор воздуха с верху( он дальше от конденсата находиться, чище) для плазмы и покраски лучше.

Есть вот такой баллон. Скажите можно ли из него сделать ресивер для компрессора, какое давление способен выдержать, какие есть нюансы и подводные камни.

 

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-12-31 10-34-31.JPG

 

http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2017-12-31 10-34-39.JPG

 этот баллон будет дополнением к уже существующему ресиверу , или самостоятельной единицей

Они соединены последовательно. Если катушки соединить параллельно, то их можно включать на 220В.  Если соединить получится не правильно, и на выходе получите ноль вольт, то надо одну катушку отсоединить и подсоединить наоборот - поменяв её выводы местами.  Я так делал на своём ТД500, использовал его как обычный сварочный аппарат несколько лет.

на разных аппаратах могут быть разные схемы, могут быть обе катушки на 380 (параллельно зацепленные для большей мощности при одинаковом сердечнике)

а так в принципе я с вами согласен

надо смотреть разбираться 

включаете аппарат на 380 вольт берёте токовые клещи и делаете замер тока на одной фазе, а потом на другой должны быть одинаковыми показания( например показания будут 0,3-0,4 Ампера, на холостом ходу это аппарат включен но вы не варите) и делаете замер напряжения на вторичной катушке (между держаком и массой например 70 Вольт)

потом начинаете убирать витки с первичной катушки( там их две, с двух сторон на магнитопроводе) соответственно если с одной стороны убрали один виток то и с другой стороны тоже один виток(эта цифра для примера) 

витки убираете до тех пор пока токоизмерительные клещи не покажут вам те же 0,3-0,4 Ампера потребление тока на холостом ходу при напряжении 220 Вольт

затем замеряете напряжение на вторичной катушке(между держаком и массой) напряжение должно отличаться от 70 Вольт в меньшую сторону(магнитопровод рассчитан на другое напряжение)

таким образом вы получите сварочный аппарат на 220 Вольт обычный трансформаторный

у таких аппаратов выходное напряжение

на холстом ходе 60-80Вольт

при работе 25-40 Вольт

сила тока которую они могут выдать (зависит от магнитопровода, ) до 400Ампер

на хорошую точечную сварку , что б сваривать заготовки толщиной до 3-4 мм нужны параметры

напряжение 2-10 Вольт при силе тока до 1000 Ампер

 Ноль скорее всего слабый на подстанции,потому как соседи по улице когда варят инверторами тоже у всех мигает,слабо но мигает.

понятно. 

значит от вас до ТП примерно метров 400-500, раз соседи на вас влияют

если СИП вешали значит ноль на линии перетрясли

остаётся ноль на трансформаторе и сам контур заземления ТП, здесь вы бессильны. 

 С тремя фазами даже при плохой подводящеё сети у меня не моргало(у меня трёхфазный сварочный выпрямитель дома),а сейчас заменили на улице провод на сип и теперь даже при пуске токарного станка не моргает.А там 11 квт. станок 1к62.А от инвертора на 220 всё равно моргает.

Нет. А что с 3 мя не будет что ли моргать?

Проверьте соединение нулевого провода начиная от опоры до розетки( на опоре , гусаке, в счётчике, автоматах, и на розетке)

если СИП 3 фазы и токарный станок нормально(на токарном нулевой только как защита и может катушку пускателя держит), значит перекос идёт с нулевого провода, 

инвертор варит электродом 3 мм сила тока грубо 80Ампер имеет нагрузку на сеть чуть больше 2 кВт, и при 2-3 кВт у вас моргает это только нулевой провод.

лигбез - между фазой и фазой любой 380 Вольт

а между любой фазой и нулём 220 Вольт

варите вы так или иначе на 220 Вольт, если ноль плохо при любых трёх фазах будет моргать

(может произойти чудо когда вам будут монтировать 380Вольт(3 фазы), кто ни будь из монтажников переделает ваш ноль и напряжение нормализуется)

Тут одна, с производства:

 

открывал смотрел, тоже самое что на этом фото

кто проектировал

там прораб вешается, по проекту дури хоть отбавляй, а комиссия всё по проекту спрашивают. и деньги не плотят если не по проекту, даже цвет кирпича попал под очень хорошую критику, не по фуншую(не по проекту) 

скатался сделал фото, работать сегодня больше не хочу (это по времени 1 день рабочий)

в бетон залиты трубы, в них вставлены трубы меньшего диаметра, и на них вся конструкция крыши над входом в подвал

первое фото зазор нулевой, электроды ок-46 диаметр 3 мм сила тока 80 ампер на табло,(по факту отображается на табло в процессе работы это порядка 70-73 ампер, не факт что амперы должны быть ниже, здесь куча удлинителей порядка 150 метров от щита, пробовал дома при очень хорошем напряжении при тех же 80 амперах на табло, при работе показало 81-84 ампера)

второе фото с другой стороны этой же трубы зазор 4-5 мм, сила тока на табло 70, замазывал как пластилином, стремления провалиться шву не ощутил

длиннее шва на этой конструкции, просто не найти одни прутики с прихватками. 

вот фото по всему объекту, пришлось по прыгать (это всё варил другим сварочным аппаратом)

труба газовой котельной 377 мм

на трубу по сварке 2 дня, и ещё три на утепление с оцинковкой, установка с краном+ термостойкая покраска

это два подъездных крыльца на одно которое с покрашенными стоиками(варил другой сварщик) ушло три дня делал только верх, а второе которое без покраски 2,5  дня и всё полностью

это крыльца в газовую котельную, с двух сторон здания, ушло по времени 2,5 дня на оба

попрыгал. 

завтра закончу над подвалом до обеда, и новый год буду ждать

да рабочий день - кофе попить ,котёл растопить дома, дождаться пока на улице рассветёт , может и по теплее днём будет начинаю в 10,00 + обед и часов до 16,00 -16,30 там уже темняется. и как всегда один кроме очень тяжёлых конструкции(кран, да и мужики подержат иногда чтоб прихватки воткнуть)

по серьёзней работа будет буду пробовать видео снимать, реальный звук электрода, да и оператор нужен что б снимать, а здесь я пока один.

пульт опробовал отлично в карман сварочной робы помещается без проблем, очень удобно.

дату на фотике не устанавливал, ей не верьте, все сегодня фотал.