Serge75

Надежная. Какого : треугольная,пирамидальная....? Извините ,но каков вопрос -таков ответ. Теперь по порядку: Материал- пластик,металл. Форма-цилиндр,куб.... Размер... Установка -вертикальная,горизонтальная, навесная...Фундаментная или передвижная (эстакадная)...Грунт какой.. Вес определённей- это брутто или нетто? Одни вопросы к вам... Чертеж ,фото -бочки,место установки...Что хотите в конечном итоге. Тады мож чаво и насоветуют.

Вопрос электропитания мощных бытовых нагрузок очень обширен. И может занять не один час-день и не одну страницу.. Если коротко: 1 Заземление необходимо. В мастерской сделать одну розетку с заземляющим контактом и завести туда третий провод заземления. Это действие автоматически тянет за собой установку УЗО перед этой розеткой (хотя-бы перед этой). 2 Если в конечной розетке куда включен аппарат у вас обеспечивается 205-230 Вольт под нагрузкой и 210-235 без - не ищите себе трудностей. Если под нагрузкой 205 , без нагрузки 235- то ищите плохой контакт или маленькое сечение проводов. Два участка для поиска : До счетчика ,и после-домовая разводка. Если напряжение прыгает-плавает до счетчика (или сразу после него) или выходит за указанные границы ( может и 190 быть ,и 180 ,и 242 В...) - мучайте энергоснабжающую организацию. Если от счетчика до конечной розетки падение напряжения -как правило куча скруток и тонкие провода. От счетчика тянем отдельную линию в мастерскую толстым (6-10 мм2) медным проводом без разрыва. Падение напряжения около 5-10 Вольт между началом питающей линии и её концом при сварочной дуге и без неё- это нормально. 3 Реле напряжения (РКН-реле контроля напряжения) -хорошая тема. Но! оно ставится сразу после счетчика для защиты от повреждений на питающей линии -эта которая на улице. Ставить лучше у которых программируется верхний и нижний предел срабатывания ( "Барьер" например). 4 Стабилизаторы....У них после резкого снятия нагрузки (есть дуга-нет дуги) происходит выброс выходного напряжения. Которое (напряжение) они добавили под нагрузкой из-за того что не хватает входного. Вернуть в норму без нагрузки-требуется время,во время которого и сгорит питаемый аппарат. Постарался коротко и утрировано, но боюсь что вызовет дополнительные вопросы... Вам ранее дали уже выдержку,самое главное. Неоднократно проверенное. Не обижайтесь,но ответы на некоторые вопросы действительно лучше искать самостоятельно,в инете,в учебниках,на других профильных форумах.

Раз начитались, то :металлическая пыль,влага(конденсат),мороз-жара, стабильное электропитание-без бросков-провалов и повышенного напряжения. А в остальном: просто используйте его по назначению и не заморачивайтесь. Захочет умереть -умрет сам и не спросит. Даже в идеальных условиях.

Да, Без подачи на катушку реле напряжения. Достали из упаковки и там одни NO другие NC Датчик Холла (токовое реле) нагружено (управляет) Своим реле К1. У которого 4группы NO, 4группы NC. 3(три) группы (К1.2 К1.3 К1.4) NO запаралелены и включают БВО. Через 1 оставшуюся группу NC ( К1.1) подается питание на таймер. На самой первой схеме ,верхний правый угол, нарисовал одну ( из четырех) группу контактов реле. Там один контакт общий и переключается между NO и NC.

Добавлю. Проблему помех и помехозащищенности вряд ли кто рассматривал и заморачивался на ней. В моей мастерской от разрядов осциляторов (особенно плазмореза) светодиодные лампы освещения 40,50 Вт начинают моргать как цветомузыка-сбиваются ШИМы. Проблема присутствует не всегда и зависит похоже от погоды на Марсе.Так они (лампы) расположены на расстоянии и отдельной линии. Это к тому ,что будет происходить в дополнительном БП при поджиге?

Дак вроде всё уже привязано и увязано.. Логика : сварток-датчик Холла-реле К1-снятие питания с таймера контатами К1.1-БВО вкл.-нет свартока-датчик Холла-Отключение К1 -подача питания на таймер через К1.1-таймер-срабатывание К2-БВО вкл.-тайминг-отключение БВО Без обид. Вы в курсе что такое нормально окрытые NO и нормально закрытые NC контакты? При свартоке и срабатывании датчика Холла и реле К1 питание с таймера снимается-контакты К1.1 Размыкаются.

Смотрел,думал над этими экземплярами.Дополнительный блок питания для Холла. Нет защитного корпуса.Циферки,кнопочки выводить наружу. Остановился как проще=надежнее

Сталкивался с тем,что на фото был дорогой аппарат ,а цена и описание на более дешевый. Когда продавцу указал на ошибку (через чат ) -так он ещё поначалу начал возмущаться:мол все правильно. Начал оформлять заявку на приобретение (эверласт 255, больше конечно для прикола) тут они и выяснили что продавали его по цене 205 или225-го?? Так что или ошибка ,или ценник на другой аппарат ( без Про который),или ценник не поменяли... Позвоните ,уточните у менеджера ..

ДА!! в этом и фишка.

навстречу написали друг другу. ответ выше. Реле времени работает наоборот ,от того как все привыкли .

Путаница может возникнуть тут: используется таймер Отключения-подаем напряжение оно сразу срабатывает ( фактически с задержкой 1-2 сек. писал выше), отсчитывает время и Отключает нагрузку реле К2. Снимаем напряжение с таймера контактами К1.1 при сварочном токе -срабатывает датчик тока и БВО питается через К1. Подаем напряжение на таймер (сварочный ток остсутствует) и цикл отсчета начинается заново. Контролируется не сварочный ток ,а ток потребления по сети аппаратом.

Нет. Через датчик тока (Холла) пропускаем одну жилу сетевого провода на питание сварочника. А реле времени само по себе: на него должно подаваться питание при Отключении реле датчика тока(нет сварки) -через контакты К1.1 нормально закрытые!! А через оставшиеся контакты реле К1 ( при сварочном токе) или через контакты К2 (при отсутствии тока для охлаждения горелки) подается питание на БВО. Реле и датчики (таймер) работают поочередно. Этот блок планирую сделать отдельным коробком с двумя панельными розетками и шнуром питания.

Всем здравствовать. Ранее озвучивал идею автоматического включения БВО Без! вмешательства в схему и вскрытия корпуса сварочника. Планировал сам что-то похожее разработать..Но Китай впереди планеты всей уже придумал и нам поможет. Да и проще получается для тех кто с электроникой и электрикой на Вы. До законченного (в корпусе) изделия пока не дошел и не довел( и когда будет неизвестно )-поэтому видео работы нет. Но на соплях (с нарушением всех правил ОТ ) отмакетировал. Схемы включения блоков и реле -согласно прилагаемых паспортов на сайте и в упаковке. Датчик тока выбрал на 60А из-за максимального потребляемого тока сварочников. На 40А и 50А по моему нет. Не суть важно.У кого аппараты на 160-180 А -можно и на 30 А приобрести. Срабатывание настроил на появление разряда осцилятора -без ! подключения горелки даже. Можно настроить ( думаю так и уверен) что скажем до 15-25 А сварочного тока включаться БВО не будет; выше -пошло охлаждение. После окончания сварки и пропадания потребляемого тока по сети реле К1 контактами К1.1 подает напряжение на таймер для продолжения прокачки жидкости и окончательного охлаждения горелки. Внутри корпуса таймера 4 переключателя ( в углу листа нарисовал) -можно выбрать 1мин или 3 мин. Ну и там соответственно ещё больше -нам не надо. Тайминг есть на странице алиэкспресса. Реле выбрал на 4 группы для надежности-просто все паралелим ,кроме одной группы К1. Из минусов отмечу : кратковременное ( около 1-1,5-2 ? секунды) пропадание напряжения на БВО при переключении -смене питающего реле (по окончании сварки). Считаю что не критично. При первоначальной подаче питающего напряжения будет происходить прокачка холдной жижи через горелку-то ли -,то ли +: заполнение трубочек охладителем... Внутри БВО не нарисовал свой выключатель. Не нарисовал общий выключатель- проблемное место : хороший качественный ампер на 50. Проще выдернуть из розетки питающий шнур или обесточить помещение по окончании работ. В противном случае таймер останется под напряжением-не критично: реле все обесточены. Срабатывание системы проверял на двух сварочниках ТИГ : Тритон алютиг250 и Миллер ТИГ 200АС/ДС. Подстройка срабатывания датчика тока понадобилась. Но ещё раз напомню -срабатывания добивался Без сварочной дуги. Только на срабатывание осцилятора и электроклапанов. В датчике тока стоит многооборотное сопротивление подстройки тока-весьма нежное. Аккуратно при вращении; китайцы даже спец отверточку положили в комплект:масенькую -масенькую...

Приветствую. Против-никаких. Единственно: эти вентиляторы (на втулках,на подшипниках скольжения) лучше располагать вертикально.

Это да: 90 -ый кругляк начинал стружкой ,закончил искрами. Ресурс диска рыдает.

???? Если который на фото-то там же черным по белому : для цветных металлов..

Для алюминия до 7000 оборотов видел. Для стали не припомню. Собственно в свое время почему и бросил эту затею с зубчатыми дисками : цена качественных дисков, необходимость приобретения специальной пилы, кол-во резов. Сходил на Всеинструменты: диски по стали - от 1600 об/мин до 3200 об/мин...2100...2700... по алюму и 5000 и 7000.. Может что пропустил... или где-то новое появилось ещё... Во: заодно ещё вспомнил одно ограничениее- макс. толщина металла 6-8 мм производители дисков указывают. А вот что делать с кругляком 20-32-40 ?

Читаем ТТХ зубчатого пильного диска по стали: максимальные обороты -2700 об/мин. У монтажной пилы (как на фото) обороты -4000 (Деволт в использовании). Вроде вопросы должны отпасть сами собой. Уменьшить обороты с помощью регулятора напряжения-резко потеряете в мощности. Тоже задалбали эти " тянучки". Вышел из положения как: если что-то грубое:монтажка-абразив, деранул УШМ-кой зачисточным . Если красота и точность - ленточнопильный станок. Или комбинация : 90 гр рез на монтажке, потом точный в размер под 45 на ленточке. Один минус ленточки-дольше режет. Добавлю. Если сделать точную приспособу: станок-шаблон-направляющую для плазмореза -тоже неплохо получится. Из минусов: разметка на всех 4 сторонах профтрубы нужна. Ручные плазмотроны частенько рез косят-сразу разделку шва организовывают. На толстом материале (от 3 мм примерно) заметно хорошо.

Есть предложение : вы приобретаете газ,проволоку, попутно читаете Все темы и учебники для начинающих МИГсварки, задаете вопросы по азам сварки,может есть знакомые сварщики в городе,на предприятии-у них интересуетесь. И потом начинаем решать практические задачи которые не получаются. Без обид только. Сложно научить сваривать по интернету.Тем более 1мм флюсовой тонкостенку.. Как можно подсказать какие цифры выставлять если и аппарата практически ни у кого Такого нет, и параметры подбираются индивидуально под металл,под питающую сеть,под сквозняк в конце концов...Общие рекомендации есть-они озвучены. Больше индуктивность-мягче дуга..Вам что-то это сказало? Я на одном аппарате ставлю индуктивность 8-9 (из 10) ,а на другом 3-4,-2 ( от-10до +10), на третьем 6-7... Остальные настройки поставьте в 0 и пока не трогайте. На офсайте Гроверса скачайте паспорт любого полуавтомата и в конце книги есть Рекомендуемые параметры и режимы сварки: толщины,напряжения,диаметры проволоки,расход газа.. Отталкивайтесь от них (особенно в плане напряжения ,толщин и диаметров; скорость подачи естественно будет по другому(от аппарата и попугаи)). Индуктивность-меньше: выпуклый узкий валик шва,резкий переход от шва к основному металлу. Больше- шов расплывается ,ниже и плавнее переход к металлу (галтель). Больше индуктивность-больше энергия дуги-легче тонкое прожечь. А при маленькой индуктивности можно получить несплавление металла (даже тонкого).Надо начинать крутить V и А (скорость подачи). Вот и пляшите между этим...

Индикатор (глазок,светодиод) показывает что вы зашли в меню настройки индуктивности. Но индуктивность не Отключается когда выходите из этого режима. Она постоянно участвует в сварочном процессе на установленной вами настройке: хоть 0,хоть -10...Полностью отключаемой (вкл-выкл) не встречал ни разу.Разве что значение 0 считать за полное отключение. Хотя от китайцев можно многого ожидать :). Развеять сомнения (понять логику китайцев): выставьте сварочный режим (V.A. м/мин)-его больше не трогаем , выставьте любое крайнее положение индуктивности -10 или +10, и попробуйте отследить изменения в дуге,шве при включенном индикаторе индуктивности и при выключенном.

Электродом 2-2,5мм при наличии навыка ,в отрыв...что то можно изобразить.ИМХО Для мелкой "фигурной" (назовем её так) сварки-ТИГ ,потом МИГ. Электрод -"по площадям" стрелять. Это утрировано. Естественно одно другое не отменяет.

Сначала газ,потом сварочная проволока 0,6-0,8 мм и тогда подходите с вопросами если не получится.