Активность

На двух фазах 220-230, одна просажена, там 190-210, куда какая идёт хозяин не знает, значит надо проверить или по перекидывать между розетками... Опять же эти данные со слов владельца, токовых клещей нету, давненько их кому то дал и забыл, надо видимо новые покупать. Какая тут скука, сплошное веселье меня по ходу ждёт теперь с этим проектом...

Ну, в ГОСТе обе прописаны. Просто некоторые пытаются варить не так, как надо. Для самозащитной то всё равно, а с защищаемой- плохо выходит...

По-моему тут речь как раз про порошковую газозащитную проволоку речь, т.к. "этот шлак спокойно отбивается молотком и получается красивый и ровный шов".

Это порошковая проволока. Только самозащитная- которой варить надо без газа. Почитайте ГОСТ 26271.

Вот тут помогает стимул. В смысле палка, которой погоняли рабов в древнем Риме. Стоит только найти что-то ужаснее отсутствующего электрода в горелке- и всё пойдёт... Как ни странно, с детьми то же самое. Зачастую гораздо гуманнее один раз леща выдать за слова "Я этого не понимаю и делать не буду!", чем годами перед шнурками выплясывать. Причём, на своих проверял. Они не помнят этого леща, но помнят, что если есть что-то неизвестное, и надо делать- надо брать и делать!

Здравствуйте. Неоднократно обращал внимание на некоторые видео, где сварщики заваривают черную сталь полуавтоматом и проволокой, которая выделяет шлак, как на электродах. При этом, этот шлак спокойно отбивается молотком и получается красивый и ровный шов. Искал информацию по этой теме, но кроме самозащитной проволоки больше ничего не нашел. Сам варил такой, но шов у нее без шлака. Вопрос: была ли это сварка самозащитной проволокой с газом или это отдельный тип шлакообразующей проволоки для П/А

для примера. Сварщик аргонщик. Я ему показываю плазменную сварку. Только вот не торчит кончика электрода и все... у человека ступор. Он банально не понимает от чего отталкиваться, а по сути процесс то не сильно и отличается. А МИГ\МАГ разительно имеет отличие и протекание процесса вообще не многие могут понять. А если взять лазерную сварку, вообще дело пахнет керосином, там что-то раз и получилось. А где уверенность в том что ты не видел и не понял? В процессе аргона пусть медленно но понятно, видишь пору или чернота полезла или ... понимаешь, будет брак и надо исправлять. Получается, ломаются устоит.

Я налаживал сварку алюминиевых литых пробок на алюминиевых отливках. Было гораздо лучше, чем раньше. Надо только зачистку обеспечивать и не варить, пока все поры не выберешь. Поэтому, считаю, это дело привычки. Ну и соответствующие объёмы сварки.

да. Но прежде чем длину кабеля уточнять, сечение и бла бла бла. Надо быть уверенным в исходных данных. И хороший сварщик в этих проводах, сечениях и прочей белеберды, часто вообще ни в зуб ногой.

ну ... скрутка, относительно длинная, см2-3 нормально дает контакт. Только после руки, берешь пласкогубцы и хорошенько по кругу закручиваешь, прикладывая достаточно большое усилие. Контакт будет ого-го. Я удивился. Но тут на БМВ увидел кучу скруток. Заводские скрутки. Но после они типа термоусадки использовали и дополнительно типа залитые. В общем, делают герметичную скрутку. Вполне рабочий вариант, если сделано правильно. Американцы так вообще используют эти винтовые наконечники на скрутки то же все прекрасно работает, а еще быстро и легко демонтируется.

ИМХО, тема - от скуки... Многократно уже это обсуждали.

потерю можно с чайником оценить . Взять чайник и поставить воду нагревать. Кабель, вилки, розетки и прочее, при плохом контакте будут сильно греться и руками можно в целом оценить. Если нагрев более чем другие элементы, то смотреть причину. Если кабель сам весь греется, то только увеличение сечения. А вообще, плохой контакт вилка-розетка, частая проблема. И чем сильнее фиксация, тем лучше контакт, а если болтается, то нагрев там обеспечен.

Чтобы сократить потери, откусите и папу и маму и соедините провода напрямую. Желательно при помощи каких-то обжимок, а не просто скруткой. Да, с этого и надо бы начать...

мы главного не уточнили. А какое напряжение вообще в сети? А какое напряжение когда хотя бы на коротком удлинителе под нагрузкой? А то окажется, что и так 200-210 В а под нагрузкой все 180-170В и ... ни какой удлинитель тут не исправит ситуацию.

а это ни как не связано. У вас сопротивление в самом кабеле. И чем больше длина тем больше сопротивление на выходе. Чем теплее кабель, тем больше растет сопротивление. Итого, кабель длинный и теплый еще больше дает потери. Если сечение кабеля больше, тем меньше падение будет на нем. Следовательно он в целом показывает себя как менее толстый на меньшей длине. А собрать вилку и розетку, конечно сложнее, но возможно, т.к. стандартные вилки и розетки в целом под кабель 4 квадрата рассчитаны, т.е. зажать кабель можно. Конечно мы говорим за европейский стандарт с толстыми контактами. Те что СССР периода, там нужно будет сильно повозиться, например разделить жили кабеля на 50\50 и с двух сторон запихивать под гайку. Отверстие под кабель в вилке и розетке, в целом должен уместить 4 квадрата, а вот если обжать гильзой, то тут могут быть проблемы. это так сказать обман природы . Когда идет просадка по питанию, то немного выпрявляет ситуацию - кручение регулятора тока. Так можно немного приблизиться к возможности сварки. Сам так же делал. Главное, это чтобы разжечь дугу. Если дуга горит, то процесс более или менее стабильный. И еще был прикол, когда берешь аппарат на 160А, он почему-то лучше справляется с этой задачей, чем аппарат на 200А. Т.е. на просаженном питалове, менее мощный аппарат лучше себя показывает в работе, такое ощущение, что меньше кушает.

Разбери все это к чертям собачьим и соедини напрямую! И посмотри розетку, в которую включаешься, а лучше - прямо от щитка запитайся. Время от времени пользую удлинитель метров 75, собранный из кусков ПВС 3х2,5 для "присирания" электродом - не испытываю особых проблем....

Жилу 4мм еще можно впихнуть. При покупке вилки и розетки важно сразу это уточнить.

Возможно, это было бы проще, но в данный момент у меня нет пулл-гана для ТИГ сварки. Да и горелку я уже катать привык.

На будущее так и сделаю,сейчас нет на это ни времени,ни средств... А как кабель большего сечения дружит с домашними розетками??

Мне они как раз ни к чему, это на регуляторе показывает, фактический ток на дуге сильно ниже, по ощущениям довольно не стабильно скачет между 60-100А. Да,причем розетка обычная прикручена к удлинителю, не родная так сказать, на вид слабая.

Уверен, что нет там 2,5 кв. мм, плюс соединение (какое? вилка в розетку) удлинителей меж собой, скорее всего плохое. И зачем вам такие токи - 180-200 А?!

вам нужно получить мощность (энергию) для разогрева материала и присадка. Следовательно, нужно получить некоторое напряжение и некоторый ток. Следовательно, не важно какой будет вид сварки, мощность (энергия) по сути приблизительно одинаковая. Конечно, есть различие, например в количестве энергии на мм квадратный. Поэтому, если взять П\А и проволоку 0.8, то возможно это несколько упростит получение результата. Так же использовать не углекислоту, а смесь, которая будет давать дополнительно энергии. Но в любом случае, если падение на вашем удлинителе будет критическим, ни чего не поможет. И еще если такое возможно, подогревать рядом с местом сварки деталь пропановой горелкой. Но все это напоминает какой-то вид особого извращения. Проще взять кабель, бухту на 100м и приделать к нему вилку с розеткой. И кабель брать ГОСТ, чтобы гарантированно получить нужное сечение кабеля. Кабель 3х4 (4 квадрата, 3 жилы) либо что-то типа 2.5х4 (но получится без заземления тогда) либо 2.5х5, тогда скрутить по два кабеля, и получить большое сечение. Как вариант, если такое возможно, то в аренду взять генератор на 5кВт либо взять сразу сварочный генератор.

Взять другой кабель или сократить длину к сожалению не вариант.

А полуавтомат будет корректно работать в таких условиях??

на такой длине сечение кабеля 2,5- ни о чём. Надо брать гораздо больше, а то сопротивление большое. Возьмите мультиметр, померьте.